Как сделать сажалку для рассады (приспособление для выкапывания лунок)

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Уже очень скоро наступит горячая весенняя пора высаживания рассады в открытый грунт. При больших объемах
В данной статье автор YouTube канала «1000 DIY’s and Advice» расскажет Вам, как он сделал удобное приспособление для выкапывания лунок — «сажалку».

Этот проект достаточно прост для повторения в условиях мастерской или гаража, при этом понадобится небольшой объем сварочных работ.

Материалы, необходимые для самоделки.
— Грипсы
— Стальная полоса
— Листовая нержавеющая сталь
— Стальная труба
— Круг отрезной, лепестковый зачистной
— Проволока сварочная, аэрозольная краска, грунтовка по металлу.

Инструменты, использованные автором.
— Болгарка
— Заклепочная насадка для шуруповерта
— Шуруповерт
— Сварочный аппарат
— Газовая горелка
— Ножницы по металлу
— Гейферный захват, F-образные струбцины
— Тиски, молоток, угольник, рулетка, маркер.

Процесс изготовления.
Итак, мастер привел подробный чертеж приспособления со всеми размерами.

В качестве опорного кольца лучше использовать отрезок стальной трубы диаметром мм.
Также подойдет и отрезок стальной 20-мм полосы длиной 360 мм, из которого можно сделать кольцо диаметром около 110 мм.

Автор сгибает полосу в кольцо, используя в качестве оправки чугунную 110-мм трубу.

Излишек полосы срезается, и края кольца рихтуются.

Сжать кольцо до нужного диаметра можно в тисках.

Для изготовления режущего цилиндра потребуется листовая нержавеющая сталь толщиной от 0,8 до 1,5 мм. Резец из слишком толстого материала будет плохо входить в плотную землю, а слишком тонкий — может легко быть поврежден о камень. В данном случае автор использует лист толщиной 1 мм.

Подбирать диаметр цилиндра нужно исходя из Ваших целей и задач. Точнее говоря — это не цилиндр, а усеченный конус.

Автор любезно подготовил трафарет, который можно скачать по следующей ссылке, и распечатать на листах А4 в двух копиях.

Первая выкройка вырезается по пунктирной линии, а вторая — по сплошной. Обе половинки склеиваются между собой при помощи канцелярского клея.

Шаблон наклеивается на лист нержавейки.

Зафиксировав лист на верстаке при помощи гейферного захвата, автор вырезает заготовку для режущего конуса.
Это можно сделать как болгаркой, так и ножницами по металлу.

Верхнюю и нижнюю кромки мастер срезал по краям шаблона. Справа и слева он оставил припуски по паре сантиметров для последующего соединения.

Теперь вырезанная деталь сворачивается в трубку. Это достаточно легко можно сделать на подходящем по диаметру цилиндрическом предмете.

Чтобы трубка не разворачивалась, ее можно зафиксировать в свернутом положении скотчем, либо парой гейферных захватов.

Соединить края заготовки между собой можно при помощи заклепок, или сварить. Вместо классического заклепочного пистолета можно использовать вот такую насадку для шуруповерта.

Первым делом сваривается стык кольца.

Далее мастер использует достаточно мощную контактную сварку, прихватывая начало шва на цилиндре.

Теперь цилиндр вставляется в опорное кольцо, и приваривается к нему.

Начиная со внутреннего края сваривается шов. После проваривания шва, его нужно отрихтовать.

Сварочные точки и острые края шлифуются.
Также немного затачивается режущая кромка конуса.

Держак для резца автор изготавливает из круглой дюймовой трубы. Также подойдет и профильная труба.
Трубу держака нужно согнуть в двух местах, для чего мастер прогревает ее сразу парой газовых горелок.

Излишек трубы срезается. Общая высота приспособления должна быть несколько выше пояса. В данном случае — 110 см.

В нижнем торце держака делается продольный пропил, в который вставляется кольцо, и тщательно приваривается.

К нижней части держака (приблизительно на 50 мм выше кольца) приваривается боковой прижим для ноги.

Для повышения жесткости соединения, можно усилить этот угол.

Последней приваривается рукоятка. В данном случае ее ширина составляет 50 см, и изготовлена она из тонкостенной 20-мм трубы.

Остается зачистить поверхности, защитить малярной лентой конус, и окрашивать изделие.

В качестве грипс автор использовал отрезки шланга.

Приспособление готово, и весит почти 2,3 Кг.

Эта сажалка подходит практически для всех видов грунта.

Ей можно прорезать даже дерн, вытаскивая керн целиком.

В авторском видео также подробно рассказано и про работу этого приспособления.

Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для садоводов и огородников!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Подборки: Огород Сажалка

Источник

Автономная станция погодного контроля и полива растений

Это руководство объединяет процесс разработки и сборки автономной станции для орошения и мониторинга работающей на солнечной энергии, которую мастер-самодельщик сделал для своего домашнего сада.

Станция выполняет несколько задач. Она собирает атмосферные данные, данные о влажности почвы, отправляет их в режиме реального времени в облако для удаленного мониторинга и контролирует орошение через систему капельного полива.

Данные со станции в реальном времени можно просмотреть по следующей ссылке:
https://thingspeak.com/channels/1281247
Сам мастер проживает в городе, и его теплица расположена на крыше дома.
На ее базе он уже реализовал сбор дождевой воды и переработку отходов. Однако, одна из основных проблем — полив растений. Нужно было сделать такую систему, которая бы работала, в его отсутствии в течении нескольких дней.

Инструменты и материалы:
-ESP8266 D1 Мини-плата;
-Модуль датчика температуры и влажности BME280;
-Модуль ADS1115 ADC;
-Модуль повышения напряжения DC-DC SX1308;
-Понижающий модуль постоянного тока MP1584;
-Солнечная панель;
-TP4056 Модуль зарядного устройства;
-4шт. A03400 N-Mosfet;
-2шт. A03401 P-Mosfet;
-18650 LiPo аккумулятор;
-6 резисторов по 51 кОм;
-6 резисторов по 2 кОм;
-3 емкостных датчика влажности почвы;
-2x 2-контактных разъема JST XH;
-3x 3-контактных разъема JST XH;
-Паяльное оборудование;
-Макетная плата;
-3D-принтер;
-Монтажная плата;
-Крепеж;
-Шуруповерт;
-Отвертка;

Шаг первый: настройка канала Thingspeak
Первое, что нужно сделать при разработке такого проекта, — это настроить канал облачных данных и проверить связь между устройством и каналом. Таким образом, у пользователя будет последовательный журнал и справочная информация обо всех данных и поведении системы по мере ее разработки.

Начать нужно с создания учетной записи Thingspeak и нового канала. Затем переходим к настройке, как указано на изображениях. Нужно обратить внимание на идентификатор канала, а также на ключ API записи и ключ API чтения, так как их нужно будет прописать в Arduino Sketc.
После настройки все готово для приема и просмотра данных, нужно просто не забыть добавить информацию о канале, а также учетные данные пользовательской сети Wi-Fi в эскиз и загрузить его в микроконтроллер Wemos. Обязательно нужно подключить аккумулятор. Поскольку код оптимизирован для работы от аккумулятора, устройство не будет подключаться к Интернету, пока оно не считывает показания датчика I2C.

Как только плата подключится к Интернету, на канале Thingspeak будут видны первые загруженные данные. Теперь можно проверить работу датчиков. Проверить их можно периодически нажимая кнопку сброса, каждый сброс отправляет 1 позицию данных. В качестве альтернативы, можно просто оставить станцию включенной, и получать периодические данные с 15-минутными интервалами.

Шаг второй: разработка прототипа
Станция построена на базе микроконтроллера ESP8266 D1 Mini. Этот микроконтроллер представляет собой очень компактный и удобный способ создания устройств IoT, однако у него не так много контактов ввода-вывода, как у Arduino, поэтому нужно использовать цифровые датчики, которые могут обмениваться данными через единую шину данных. В настоящее время большинство датчиков являются цифровыми и имеют гораздо большую точность, чем аналоговые датчики. Базовая плата включает шину I2C для установки различных датчиков, которые можно легко заменять или комбинировать с модулями другого назначения.

Ключевыми функциями, которые мастер хотел реализовать, были мониторинг атмосферы, мониторинг почвы и управление орошением. Решением было использовать плату ESP8266 как управляющий модуль, и установить модуль датчика воздуха BME280, 16-разрядный модуль аналогового ввода ADS1115, и модуль постоянного тока, чтобы иметь возможность управлять электромагнитными клапанами полива. Кроме того, он хотел иметь возможность отключать датчики почвы, когда они не используются, поэтому он добавил два N-МОП-транзистора для переключения датчиков и клапана полива.

Так как устройство будет работать от солнечной батареи, был добавлен модуль TPS4056 BMS и понижающий модуль MP1584 DC-DC.
Мастер разработал свою метеостанцию так, чтобы она полностью умещалась на половине макетной платы. Это сделано для того, можно было в процессе работы ее легко модифицировать добавляя или убирая комплектующие.

Шаг третий: разработка модульного корпуса
При разработке корпуса мастер руководствовался тем, что он должен быть модульным, простым в сборке и модификации и, что самое главное, экономичным в изготовлении.

Первая модель корпуса была выполнена в программе SolidWorks. К сожалению, этот корпус был не самым удачным. Корпус собирался простой установкой деталей друг в друга и детали не совсем сопрягались.

Файл для печати этого корпуса можно скачать ниже.
STEVE_WATERS_Original_Stevenson_Screen_CAD.SLDPRT


Второй корпус мастер сделал сборным на винтах.
В верхней части корпуса есть 4 резьбовых отверстия, в которые ввинчиваются 4 стержня с резьбой, а затем все последующие модули надеваются на эти стержни. После последнего модуля 4 гайки фиксируют детали.

Корпус спроектирован так, чтобы нижнюю крышку можно было снять без демонтажа остальных модулей
Этот корпус имеет просторную внутреннюю часть, в которой достаточно места для установки 2 макетных плат половинного размера, а также модуля 18650 аккумулятор + зарядное устройство.

Первоначально мастер собирался установить солнечную панель наверху, но затем вынес ее за пределы теплицы.
Для лучшего приема сигнала Wi-Fi мастер установил дополнительную антенну, для чего пришлось сделать отверстие в корпусе.

Файлы для печати можно скачать ниже.
STEVE_WATERS_Final_Stevenson_Screen_CAD.SLDPRT
STEVE_WATERS_Final_Stevenson_Screen_STL_All_Pieces.STL
STEVE_WATERS_Solar_Panel_Mount_STL.SLDPRT
STEVE_WATERS_Solar_Panel_Mount_CAD.STL

Шаг четвертый: защита датчиков влажности почвы от атмосферных воздействий
Несмотря на то, что эти датчики влажности почвы относятся к новому емкостному типу, в котором в зоне зондирования нет оголенного металла, их все равно нужно защищать от влаги.

Мастер покрывает датчик, электронику и провод эпоксидной смолой.

Шаг пятый: схема и код
Принцип работы кода следующий:
Станция должна считывать и, через определенные промежутки времени, сообщать об окружающих условиях и влажности почвы в облачную службу, а также автономно управлять поливом через систему капельного орошения. Все время между отчетами, для экономии электроэнергии, система находится в спящем режиме.

Облачная платформа: Thingspeak
Интервал отчета: 15 минут
Орошение: 3 минуты каждые 15 минут (по 1 циклу)
Функциональная разбивка кода выглядит следующим образом:
После пробуждения включите питание датчиков и отключите клапаны полива.
Считайте показания всех датчиков (условия окружающей среды и влажность почвы) и сохраните их значения в памяти.
Включите соединение Wi-Fi и получите последние сохраненные данные с канала Thingspeak.
Обновите канал Thingspeak последними данными и, если какой-либо датчик почвы ниже порогового значения, установите для ожидающих циклов полива значение 3.

Если были отложенные циклы орошения по предыдущим данным, считанным из thingspeak, начните цикл орошения и уменьшите счетчик в канале, в противном случае перейдите в режим сна на 15 минут.

Если включен цикл полива, выключите Wi-Fi, включите клапан и дайте воде течь в течение 3 минут. Затем выключите клапан и уйдите в режим сна на оставшиеся 15 минут.

Программа ведет себя таким образом, что облачная платформа управляет поливом. Так же реализована функция управления поливом вручную, через облачную службу.

Код, а также схему, можно скачать ниже.
Steve Waters V1_0 SCH.pdf
Thingspeak_Irrigation_Station_F1_0.ino

Шаг шестой: плата
Согласно схемы монтирует плату. Несмотря на то, что плата выглядит довольно массивной, на самом деле под каждым модулем имеется много свободного места, и многие из них подключаются к одним и тем же контактам.

Шаг седьмой: сборка
Поскольку печатная плата уже установлена на 3 стойках, ее очень легко установить внутрь корпуса. Для этого нужно поместить его на пустую базовую плату и аккуратно обрисовать каждую стойку. Затем просверлить отверстия и прикрутить плату к корпусу. Перед установкой платы в корпус нужно загрузить на нее код и установить батарею.

Шаг восьмой: установка станции
Станция крепится на алюминиевую полосу с отверстием по центру. В отверстие вставляется защелка. Пружинный механизм надежно удерживает станцию на месте, а также легко снимается в случае необходимости.

После установки нужно подключить датчики, солнечную панель и капельный полив.
Чтобы установить внешнюю солнечную панель, мастер напечатал на 3D-принтере кронштейн, который легко перемещается и регулируется.

Шаг девятый: тестирование
После тестирования в течении некоторого времени мастер выяснил некоторые детали.
Во-первых, солнечной панели достаточно для зарядки батареи и работы устройства.

Во-вторых, датчики влажности не совсем точные (хотя и достаточны для работы системы) и их нужно периодически калибровать.
Несмотря на то, что датчики не так точны, их вполне достаточно для измерения влажности и полива в нужное время.

Поскольку это постоянно развивающийся проект, мастер уже разработал несколько планов будущих обновлений и уже начал реализовывать некоторые из них.

Среди будущих проектов можно выделить следующие:
tinyStacky — полностью автономная садовая башня с рециркуляцией.
Smart Solar Pack — блок питания на 75 Втч с солнечным панелью, регулируемым выходом 12 В и и 24 В, для систем более высокой мощности, таких как водяные насосы и вентиляторы.

tinyTanker — простой менеджер резервуаров для воды, который отслеживает сбор дождевой воды и использование водопроводной воды.

Подборки: метеостанция капельный полив 3D принтер Умный дом

Источник

Магический шар — копилка

Эту копилку можно сделать своему ребёнку или своим близким в качестве подарка. Если кинуть в неё монету она издает звуковой сигнал и мигает разноцветными светодиодами. Но не всё так просто, для того чтобы услышать звуковой сигнал надо попасть в корзину.

Если у вас маленький ребёнок, то он с удовольствием будет ходить за вами или вашими друзьями, для того чтобы набрать побольше монеток. Все мы в детстве собирали деньги в разных копилках в виде банок или зверюшек.

Изначально копилки делали из глины. Они предназначались для хранения и накопления монет. Все мы знаем истории о керамических сосудах — кладах которые иногда находят спустя тысячелетия. В Древней Греции и Риме копилки имели разные формы. Считается что форма копилки в виде свиньи происходит из Китая в связи с тем что это животное является символом процветания и достатка. Также, там производили много изделий из керамики и фарфора — материал предпочитаемый для одноразовых копилок. Всем известны копилки из керамики или фарфора, сделанные в виде животных. Фигурка свиньи самое знаменательное из них.

Также, когда-то в качестве копилки использовали бутылку из-под шампанского в которую кидали по 10 копеек. И банки и бутылки в моём детстве, пользовались большой популярностью. В наше время привычные нам копилки перешли в электронные гаджеты, а также виртуальные. Так или иначе, для детей, это очень полезно потому что развивает бережливость. Хотя дети не до конца понимают значение денег, но звон монет и разные световые эффекты им очень нравятся.

Для того чтобы сделать своими руками необычную копилку, необязательно покупать что-то готовое. Это простая игрушка с мячиком послужила идеей для создания такой необычной копилки. Помимо того что она прозрачная и можно увидеть свои накопления она будет интересна детям тем что с ней можно играть. Также, она может иметь еще и декоративную функцию в дизайне интерьера. Эту самоделку можно изготовить вместе с ребёнком, что в свою очередь вдохновит его на новые идеи.

Для изготовления магического шара нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

— строительный фен;
— болгарка;
— напильник;
— монтажный нож;
— ножницы;
— комплект отвёрток;
— двухсторонний скотч;
— скотч;
— батарейки LR44.

Итак, начнём с того что разберём игрушку донор. Сперва, надо раскрутить заднюю крышку шара с помощью подходящей отвертки из набора. После того как мы аккуратно раскрутили все шурупы — снимаем заднюю крышку изделия.

С плексигласовым шаром надо быть очень внимательным потому что он хрупкий и легко царапается. Сперва, надо нанести маркером разметку будущего отверстия для монет. С помощью болгарки делаем продольный вырез. Он не должен выходить за отмеченные размеры.

Если у вас болгарка с регулировкой оборотов, желательно установить обороты пониже, для того чтобы не расплавить оргстекло. Также, желательно подобрать для УШМ (углошлифовальная машина) диск потоньше и поменьше, с ним будет легче работать и исправлять ошибки. Подойдёт для такой работы и бормашина (Dremel).

Перед началом работы с болгаркой, желательно заклеить на обрабатываемый материал любой скотч. Таким образом, вы не поцарапаете материал и грани среза останутся чистыми, без сколов. После этого, надо будет обработать вручную напильником сделанный срез.

Проём должен получиться ровным без сколов так, чтобы в него влезала одна или две монеты. В то же время проём должен быть узким, для того чтобы не дать монетам выпасть.

Далее приступаем к следующему этапу работ. Для этого надо будет разогреть с помощью термо фена пластиковую корзину от игрушки. Для удобства в работе, желательно, чтобы фен был с регулировкой температуры.

Корзину следует расплющить сделав её продольной для того чтобы туда свободно проходила монета. Для включения, игрушка имеет небольшую пружину которая находится внутри корзинки. Пружина должна свободно двигаться во всех направлениях. При необходимости её можно укоротить. Пластмассовая корзина должна принять продольную форму как видно на фотографиях.

Далее, нам понадобится двойной скотч и ножницы, для того чтобы заклеить символическую монету на панель корзины.

Остатки скотча надо будет срезать с помощью монтажного ножа. Мы заклеили два слоя скотча для того чтобы монета лучше держалась на поверхности. Также её можно приклеить с помощью термо клеевого пистолета.

Под конец, остается вставить батарейки и прикрутить заднюю крышку, обратно к плексигласовому шару.

Для удобства в работе, мы с ребёнком применяли неодимовый магнит в качестве держателя шурупов. Так что он оказался полезным, для того чтобы вытаскивать маленькие шурупчики из креплений.

В качестве прототипа (донора) для такой копилки может послужить игрушечный глобус или пластмассовый мячик. Также, для неё можно сделать подставку из проволоки или другого материала.

Уверен что детям такая самоделка очень понравится. Тем более если изготовить её совместно со своим ребёнком.

Если её заполнить, в ней поместиться довольно-таки внушительная сумма монет (смотря в какой валюте). Также, эта копилка сгодится в подарок взрослому человеку. А маленьких детей — она однозначно удивит и обрадует.

На этом всё. Проект выходного дня закончен.
С уважением, FLOMASTER.

Смотрите видео работы устройства:

Вопростема автоматически публикуется в соц. сети сайта — следите и там за ответами:

Подборки: Копилка плексиглас игрушки подарки

Источник

Матричная сеялка для мелких семян

Такая сеялка для мелких семян откроет новые возможности тем кому до сих пор это казалось очень сложной задачей. В предыдущей статье, я делал самоделку для выращивания рассады — пропагатор. Используя такие же пластиковые контейнеры, можно сделать простую сеялку для семян. Такой комплексный набор, позволит эффективно выращивать рассаду растений, семена которых очень мелкие. Настолько мелкие, что для их посадки дачники и садоводы прибегают к множеству традиционных и нетрадиционных способов.

Например, мелкие семена смешивают с песком, желатином или гидрогелем. Также, их закатывают в шарики или сеют на туалетную бумагу и салфетки с помощью карандаша. Сеют семена ещё с помощью листа бумаги, картона или используя перечницу. Ими-же плюются или просто разбрасывают на землю. Из крахмала заваривают клейстер, и с помощью пластиковой бутылки наносят на грядки. Будучи дачником, не раз сталкивался со сложностью посева мелких семян таких как: морковь, лук, петрушка, укроп, капуста.

Последние годы, выращивая домашний табак на своем участке, непосредственно столкнулся с этой проблемой посева для рассады. Диаметр семян табака — примерно равен 0,1 — 0,6 мм. Они настолько мелкие, что в одном грамме помещаются около 12-15 тысяч единиц. Семена махорки немного крупнее, там 1 г равен около 4 тысяч штук.

Учитывая то, что с каждым годом я выращиваю всё больше разнообразных сортов табака, приходится искать новые способы усовершенствования этого занятия. Начиная с нескольких сортов табака, сейчас их коллекция, достигла около 20 сортов и сорто-типов. Поэтому, приходится искать методы и придумывать устройства, которые позволяют упрощать этот увлекательный, но в то же время, сложный процесс выращивания растений.

У большинства однолетних цветов, а также у некоторых пряных растений семена настолько мелкие и пылевидные, что их посадка является серьёзным препятствием. Помимо этого, у них небольшая всхожесть, а ещё они подвержены грибковым заболеваниям. Мелкие семена требуют определенного подхода. Без надлежащих знаний, опыта и инструмента вам не добиться успеха.

Это касается цветоводов, особенно начинающих. Из-за малых размеров семян, с ними очень сложно работать. Моя самоделка пригодиться для посадки таких декоративных растений как: душистый табак, примула, лобелия, бегония, петуния, мак, агератум, портулак, львиный зев, орхидея и так далее.

Из огородных культур очень мелкие семена у земляники. Кто занимается выращиванием ремонтантной земляники на продажу — самоделка окажется полезной . Это имеет актуальность и для тех кто серьёзно занимается разведением цветов, с дальнейшей их реализацией на продажу.

Известно, что такие мелкие семена сеются непосредственно на поверхность почвы и не присыпаются сверху землей. В противном случае они просто не взойдут. Также, такие посадки не поливаются напрямую водой, а смачиваются с помощью распылителя.

Преимущество моей самоделки заключается в том, что за счёт комплексного подхода посадки и выращивания семян, можно достичь быстрых, а самое главное качественных результатов. Такая самодельная сеялка, позволит высаживать мелкие семена в больших количествах, с расстоянием между ними. Имея в наличии несколько контейнеров, с разным диаметром отверстий, можно будет обеспечивать частоту их посадки, а также их количество. Это позволит в дальнейшем не заниматься прореживанием рассады или минимизировать этот процесс.
Расстояние между растениями в данной сеялке равняется 15 мм. Это расстояние можно изменять в зависимости от культур которые вы собираетесь выращивать. Естественно, чем больше расстояние будет между растениями, тем лучше они будут развиваться. Им не придётся бороться за освещение. А это, соответственно, предотвратит вытягивание рассады и позволит ей развиваться нормально, до пикировки в открытый грунт.

Для изготовления сеялки понадобятся следующие материалы и инструменты:

— контейнер пластмассовый пищевой (или другая подходящая ёмкость);
— бумажные полотенца или салфетки;
— бумажный скотч;
— кисточка;
— провод медный d = 1/1,2/2,2 мм;
— паяльник;
— линейка металлическая;
— наждак мелкозернистый;
— шило;
— нож монтажный;
— рулетка;
— штангенциркуль;
— фломастер.

Для начала, надо определиться с какими семенами вы будете работать. От них будет зависеть диаметр отверстий для сеялки. Я изготовил несколько контейнеров с разными рабочими диаметрами для семян.

Первым делом, размечаем с помощью линейки и фломастера контейнеры с которыми предстоит работать. Расстояние между отверстиями зависит от тех растений которые вы будете выращивать. Оно может варьировать от 10 мм до 30 мм и более. Располагать отверстия лучше в шахматном порядке. Это позволит большему количеству света попадать на листья ваших ростков. В зависимости от формы контейнера, это даст большее число отверстий.

После того как мы прочертили обратную сторону контейнера для сеялки, с помощью шила протыкаем намеченные отверстия. Можно обойтись и без него, с помощью прогретого паяльника, делать отверстия сразу же в пластик.

Не зная какой диаметр лучше всего подойдёт для моих семян, я начал экспериментировать с разными отверстиями. Как видно на фото, диаметр в 2, 2 мм оказался слишком большим.

В такое отверстие проходит слишком много семян одновременно, что в дальнейшем не даст им нормально развиваться. Таким же образом, я попробовал сделать отверстие с помощью дрели. Но, из-за вращения сверла, остаются заусенцы, за которые могут цепляться мелкие семена.

Плавление отверстие с помощью паяльника дает лучший результат. Заусенцев в отверстии не остаётся. Таким образом опытным путём, подобрав нужный диаметр жала для паяльника, я остановился на двух размерах — 1 мм и 1,2 мм. В зависимости от паяльника который вы будете использовать, надо подобрать длину медного провода.

Далее, согнуть провод таким образом, чтобы он помещался в паяльнике. После этого, на наждачной бумаге, надо его заточить чтобы он был острым и легко прокалывал пластмассу.

Закрепив надежно жало в паяльнике, можно продолжать работу. Моему ребёнку очень нравится помогать мне в изготовление самоделок, поэтому это «развлечение» я доверил ему.

После операции с прокалыванием отверстий, остаётся срезать с помощью лезвия ножа, расплавленные заусенцы.

Для того чтобы убедиться в том что этих заусенцев не осталось, можно пройтись открытым пламенем зажигалки по изделию. Но, этим процессом нельзя увлекаться, потому что вы можете спалить или деформировать пластиковый контейнер.

Далее, по подготовленному шаблону, можно сделать столько матриц, сколько вам нужно для посева ваших семян. Для этого, ставим один контейнер на другой и крепим его с помощью бумажного скотча.

С помощью шила и паяльника — проводим ту же операцию. Я использовал такие же стандартные контейнеры для мини парника (пропагатора), поэтому делал их много. Эти отверстия послужат дренажом для посадки рассады.

Благодаря им, вода не будет скапливаться в грунте. Я рассчитал для себя около 70 — 73 отверстий, но вы можете сделать их меньше, для лучшего развития растений.

Прежде чем приступить к посеву, сеялку нужно продезинфицировать спиртом или другим дезинфицирующим средством.

Далее, в контейнер закладывается нужное количество семян, в моём случае это около 1000 единиц.

На фото видно испытания с диаметром отверстий в 1 мм. Для таких мелких семян результат посадки неплохой. Видно, что с таким диаметром просачиваются через отверстие несколько семян, 2 — 3 штуки. Но бывает что, заходит и по одному семя за раз. Поэтому я остановился на диаметре в 1,2 мм.

Перед тем как приступить к рабочему посеву семян, надо подготовить грунт. Для этого подходит специальная покупная земля для рассады или же её можно приготовить самому.

Можно также смешать огородную землю со своего участка, с магазинной. Дополнительно добавив в неё и другие компоненты такие как песок и торф. Эти пропорции зависят от растений которые вы будете выращивать на рассаду. Я испытывал разные методы приготовление земли для этих целей. В конце концов остановился на покупном, специальном грунте для рассады. Далее, землю высыпают в контейнер и немного утрамбовывают её, с помощью другого такого же контейнера.

Хотя покупная земля заранее обеззаражена и полностью готова к использованию, дополнительная дезинфекция кипятком не помешает.

После увлажнения, её ещё раз утрамбовывают и при необходимости добавляют в грунт.

Рассчитав количество земли таким образом, чтобы его хватало для развития корневой системы растения, а также чтобы сверху оставалось место для образования листьев.

В моих опытах я испытывал два метода посева. Первый метод — это посев на бумагу, с применением для этого бумажных полотенец. Желательно сперва их продезинфицировать ультрафиолетом, во избежание последствий грибкового заражения посадочного материала.

Дезинфекция семян также рекомендуется, если она на не была произведена заранее. Помимо марганцовки, для этого существует и другие покупные средства. Как видно на фотографиях, бумажное полотенце должно быть как можно тоньше. Для этого его можно разделить на две половинки.

Далее, обрисовать контур контейнера и разрезать бумагу ножницами.

На заранее увлажненную землю размещаем бумагу. Ставим на неё второй контейнер сеялки и добавляем семена. Такой ковш для семян, я изготовил из мощного резистора (МЛТ/2Вт). В нём размещается около 1000 семян табака.

Чтобы семена зашли в отверстие, их нужно распределить с помощью пальцев, а также применив кисточку.

Салфеточная бумага должна быть обязательно влажной, для того чтобы семена прилипли к ней.

Второй метод, мне показался более практичным. Он заключается в непосредственной посадке семян, на заранее утрамбованный и увлажненный грунт. В этом эксперименте я наглядно показываю свой результат посева, на бумагу и непосредственно в грунт.

Как видно на фотографиях, на седьмой день после посадки семян, результат очевиден. Количество семян высаженных в грунт проросли гораздо лучше, чем тех что были посажены на бумаге. Помимо этого, с бумагой оказалось сложнее работать из-за того что она в процессе деформировалась или прилипала.

Если вы сажаете большое количество разных сортов растений, не забывайте сделать запись или пронумеровать каждую из них.

Для взращивания рассады, садовые контейнеры с семенами, обязательно надо расположить в тёплое место.

В дальнейшем, проклюнувшиеся семена надо обеспечить дополнительным освещением.

В итоге скажу, что самодельная матричная сеялка несмотря на её простоту, оказалась очень практичной. В тандеме с пропагатором сделанном из тех же контейнеров, её преимущество очевидно, по сравнению с традиционными способами посева мелких семян на рассаду. Эта конструкция облегчит жизнь не только опытным садоводам и цветоводам, а также и новичкам.

Видео обзор самоделки, а также некоторые советы по посеву можете посмотреть тут:


Желаю вам креативности и полезных самоделок. С уважением, FLOMASTER.

Подборки: сеялка матричная сеялка пропагатор рассада контейнер

Как сделать необычные вазоны

Источник

Простая индукционная плита

Как то на днях, перелистывал работы сотоварищей и попалась статья от автора TOOZPICK, от 31-03-2018.

В ней предлагался вариант отопления помещения при помощи промышленно изготовленной индукционной плиты. И пришла мысль, почему бы не рассмотреть, как самим сделать эту самую штуковину, плиту? К тому же, автор, которого я предлагаю, подробно рассказал в фильме, как это возможно сделать. Вернее я предлагаю на ваш суд два проекта по этой теме. Содержание проектов похожи и там, и там нагрев. Небольшие различия в схемах. И так начнем.

Предлагаемый вариант плиты очень простой, даже не верится, что он рабочий.

Два полевых транзистора 50N06, два резистора 220 Ом 1 Вт, два диода UF4007, 4 конденсатора 0,33 мкФ 1000 В и два дросселя (индуктивности) 40-100 мГн.

Для сборки зачистили от эмали два куска провода и к ним припаяли четыре конденсатора параллельно, получился такой монолит, на который навесным способом сначала припаяли с двух сторон полевые транзисторы.

Затем припаяли два дросселя, на выводы которых установили перемычку, как и на ножки полевых транзисторов.

К базам полевых транзисторов припаяли сопротивления и диоды.

Для охлаждения транзисторов применили радиаторы

Для питания к истоку одного из транзисторов припаяем общий провод. Это будет минусовой вывод, а плюсовой, от соединения дросселей. Электрическая часть на этом закончена, осталось накрутить катушку и можно тестировать. На обыкновенном картоне, после того как его проткнули проводом, с одной стороны провод загибается, а с другой стороны накручивается улиткой 9-10 витков. Чтобы кольца не перемкнуло, их приклеивают к картону. Концы катушки припаивают к концам конденсаторов.

Чтобы увидеть. как работает сборка, автор намотал катушку 20 витков проводом тоньше, чем основная катушка и на концы ее подвесил автомобильную лампу. Схему запитал 12 v.6А. Когда катушка с лампой подносилась к основной катушке, лампа вспыхивала в полный накал.

Далее на индуктор положили металлическую тарелку, в нее налили стакан воды и положили термометр. Напряжение подключили 24 v 10А. для ускорения процесса. Вода закипела через четыре минуты. При таком напряжении автор применил принудительное охлаждение, сама катушка не греется.

Для чая водичку вскипятили, то есть модель рабочая, можно и супец сварганить, а как на счет жарки, можно попробовать, что-нибудь приготовить. Вернем двенадцать вольт. Положим кусочек масла и как только оно растает, выливаем разбитое яйцо. Яичница начинает скворчать нагоняя аппетит. Все работает. Генерация составляет примерно 60 кГц

Ну с этой сборкой все понятно, вторая все тоже самое, только схема имеет другие детали.

Транзисторы 2 шт. IRFZ44N, резисторы 460 Ом — 2шт, 10 кОм — 2шт, диоды UF4007- 2шт, стабилитроны 10 В — 2шт, конденсатор 0,47 мкФ 100v, микросхема-стабилизатор LM7812 и дроссель индуктивностью 1000 мГн.

Катушка намотанная виток к витку улиткой, толстым изолированным проводом 1,5 кв.. и состоит из 18 витков с отводом от середины.

Очень понравилось изречение автора, когда он шепнул нам, что плата сделана на заказ, поделился видом сверху и ничего про дорожки, что внутри, не показал. А желающим предложил собрать навесным способом либо на макетной плате. После набора деталей мы можем наблюдать законченную сборку.

Питание от мощного блока или аккумулятора. У этого автора мы не можем проследить сборку как в первом варианте, красиво, аккуратно, но не интересно. Одно радует, что через десять минут вода в миске закипела.


Если верить видео рассказам, в голову приходит мысль. А что если эти девайсы запитать напрямую на солнечную панель, на крайняк через буферный аккумулятор?

Это ж в солнечную погоду во время похода или автопробега можно экономить газ и не думать о дрова. И быть с горячей пищей.

Как сделать инфракрасный обогреватель с сенсорным управлением и регулировкой мощности

Источник

Как отремонтировать электронный утюг

Современные «многоярусные» утюги это сложные устройства напичканные электроникой. В них присутствуют электронные регуляторы температуры, а также сенсорного электронного управления устройством. В новейших моделях добавили даже видеокамеру для отслеживания рабочей поверхности, ткани. Ну, как вы знаете чем сложнее устройство — тем сложнее ремонтировать.

Первое подобие утюга появилась еще в древней Греции они использовали нагретые камни для плиссировки одежды. И конечно, все мы встречали угольные утюги которые используется в качестве дизайнерского декора, а некоторые умудряются применять их в качестве наковальни. У меня есть небольшая коллекция старинных чугунных утюгов. Но они для меня представляют декоративную, историческую ценность и никак другую.

Есть советский утюг который я иногда использую, отдавая предпочтение ему, а не современным! Подобные устройства очень просты и надежны, а по функциональности, иногда, не уступают современным аналогам.

Например — заклеить кромку бумажной клеящей лентой на торец ДСП удобнее старым утюгом, чем современным. Или в случае перенесения изображения на электронную плату. Таких нестандартных применений можно исчислять десятками!

Перед началом ремонта утюга надо внешне осмотреть его на наличие механических неисправностей. А также осмотреть шнур питания и корпус на наличие следов выгорания. Перед включением в розетку советую проверить мультиметром или отверткой индикатором — на замыкание на корпус (пробой).

Во время работы обращайте особое внимание на технику безопасности. Переменный ток высокого напряжения опасен для жизни!

Для ремонта нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

— мультиметр;
— паяльная станция или паяльник;
— набор отвёрток;
— кусачки;
— пассатижи;
— монтажный нож;
— паяльный флюс;
— припой;
— средство для очистки;
— реле (10А/240V);
— термо предохранитель (SF240E/SF226E);
— термозащитная изоляционная трубка.

Перед началом разборки корпуса утюга удостоверьтесь в том что, нет другой причины выхода из строя устройства. Часто бывает, что из-за перетирания сетевого шнура теряется контакт провода идущего к устройству. Также, проблема может скрываться в самой электрической вилке устройства. Для этого, её надо поверить тестером.

В новых моделях утюгов, разобрать корпус не так уж и просто. Понадобится комплект отвёрток разных типоразмеров и терпения, при разборке пластмассового корпуса. Не спешите отделять и вырывать сегменты утюга. Постарайтесь аккуратно разбирать корпус не ломая пластмассовые защелки, которые могут быть не видны при внешнем осмотре. Элементы крепления могут находиться под индикаторной панелью или ручки регулировки температуры. Также, могут быть спрятаны под наклейкой, с тыльной стороны утюга. К сожалению для доступа к подошве надо будет разобрать утюг почти полностью. Но без этого никак.

В моём случае утюг «Russell Hobbs steam glide 2200» издавал звуковые сигналы — пищал, но в то же время, не было нагрева подошвы. После разборки задней крышки утюга, выяснилось что возможный дефект заключается в исполнительной плате, а именно в реле устройства. Управляющая же плата находится в ручке устройства, там же находятся светодиодные индикаторы и кнопка управления.

Оказалось, что из-за частого переключения реле его контакты выгорают. Учитывая что мощность утюга составляет 2200 Вт, а параметры реле составляют по току — 10 А на 220 В. Это означает что, рано или поздно, реле подвергнутое таким нагрузкам, выходит из строя. Если вы часто пользуетесь утюгом, я бы посоветовал поменять штатное реле устройства, на твердотельное реле. Твердотельное реле — электронное и работает на основе симистора. Число включений — выключений в таком случае, практически не ограничена. Существует много схем таких устройств, собрать одно из них не составит труда, главное чтобы были детали и желание.

В моём конкретном случае, мне было проще заменить реле, на новое. То что я нашёл, подходило как раз по размерам. Учитывая то что этот аппарат используется редко, замена реле на твердотельное не было целесообразным.

В связи с тем, что плата была покрыта лаком, пришлось воспользоваться паяльной станцией — термо феном, для того чтобы отпаять все ножки реле одновременно. Эту же работу можно сделать и при помощи паяльника, постепенно выпаивая выводы реле.

После замены реле, оказалось что неисправность не только в нём, а ещё и в термо предохранителях. Поэтому, пришлось разбирать практически весь корпус аппарата, для того чтобы иметь доступ к подошве где и находится термозащита устройства.

При неполадках утюга, предохранитель защищает термо электрический нагреватель от его выхода из строя. То есть, если даже будет идти постоянный нагрев подошвы утюга, она не сгорит благодаря термо предохранителю.

Там же, расположен электронный датчик температуры, который идёт к плате управления. А также, круглая биметаллическая пластина которая также является дополнительной защитой от перегорания трубчатого электрического нагревателя (ТЭН). В других утюгах встречал многоразовые термо предохранители основанные на биметалле, в прямоугольном керамическом корпусе.

В этом аппарате применялись одноразовые термо предохранители, рассчитанные на работу при номинальной температуре в 240°C (SF240E).

Для его замены, надо было отверткой отвинтить крепление изоляционной трубки и таким образом подобраться к нему.

С помощью мультиметра или лампы с питанием от батарейки, прозвоним термо предохранитель и убеждаемся в его неисправности. После его замены мы собираем все в обратном порядке. Если потребуется, добавляем дополнительную термостойкую изоляцию (со стекловолоконной оплеткой).

Если под рукой не оказалось термо предохранителя рассчитанного на определённую температуру работы утюга, временно можем восстановить старую, сгоревшую деталь с помощью плоскогубцев. Для этого надо прижать трубчатый корпус и проводочек который находиться в нём, таким образом добиться контакта между ними.

Это рискованный выход из положения, но как временная мера подойдёт. В случае не прекращенного нагрева утюга, ТЭН может сгореть что обойдется гораздо дороже. Так же, как временная мера, может послужить кусочек нихромовой проволоки или другой предохранитель рассчитанный на 10А тока. На некоторых утюгах присутствует двойная защита от перегрева.

Перед обратной сборкой утюга нужно почистить всё образовавшийся там грязь и накипь. Для этого подойдут какие-нибудь химические реагенты, например лимонная кислота. Можно так же, ограничиться только механической очисткой внутренней части подошвы утюга, в том случае если он не сильно загрязнён.

Также, перед сборкой корпуса проверяем работу цепей устройства с помощью мультиметра. Далее, подключаем к сети и проверяем работу реле на включение нагрева подошвы. Если реле срабатывает нормально и включение — выключение нагревателя происходит вовремя, корпус аппарата можно собирать полностью.

Помимо таких неполадок могут быть и другие скрытые. В таком случае надо несколько раз удостовериться что утюг хорошо держит температуру и вовремя выключается. При таком раскладе, надо искать дефект либо в электронной плате управления, либо в термодатчике платы, а ещё проверить нагреватель на наличие неисправности.

После ремонта можно заодно, очистить утюг от накипи. Если в конструкции утюга предусмотрен парогенератор, то его можно почистить с помощью готовых покупных химических средств или с помощью лимонной кислоты или уксуса. После удаления накипи, утюг не будет оставлять пятна во время проглаживания тканей. Для чистки подошвы существуют и другие средства например специальный чистящий карандаш. А для заполнения отпаривателя, лучше воспользоваться дистиллированной водой, а не водой из-под крана. Таким образом, утюг прослужит долгое время без образования накипи. В этом ремонте, самым сложным помимо нахождения поломки, оказалась разборка пластмассовых частей утюга. Она требует аккуратности и терпения.

Лично моё мнение заключается в том, что чем проще аппарат, тем дольше он работает. Но прогресс не стоит на месте, поэтому с течением времени появляются новые материалы и технологии которые меняют не только конечные устройства, но и подход к ним в ремонте. Не считая того факта, что маркетинг при создании таких гаджетов нацелен на одноразовость и не ремонтопригодность. Надеюсь, что мой небольшой опыт в ремонте утюга, кому-то окажется полезным или подтолкнет к самостоятельному ремонту обыденных вещей. Креативности вам желаю! С уважением, FLOMASTER.

Вопростема автоматически публикуется в соц. сети сайта — следите и там за ответами:

Подборки: утюг электронный утюг термо предохранитель

Особенности перевода автономного светильника с датчиком движения на литий-ионные аккумуляторы

Перевод шуруповерта на литий-ионные аккумуляторы. Личный опыт

Источник

Электронезависимость — самодельные мини ГЭС

Кто из вас, уважаемые читатели не мечтал о халяве? Чтобы в доме было электричество, им можно было пользоваться, а квитанции не приходили. Для этого некоторые наши товарищи, идут в ногу со временем, применяют солнечные панели и ветрогенераторы. Но вот беда, то пасмурная погода, то полный штиль. И тем неимение, все эти прибамбасы устанавливаются и используются. Особенно это популярно в тех местах, где отродясь не было электричества: — охотничий домик или пасека.

Кроме, выше перечисленных вариантов, есть еще, один ГЭС. Реки, речушки, ручьи, запруды, в общем все, что несет энергию и можно преобразовать в электричество. Вырабатываемый ток, в отличии от солнца и ветра, стабильный и круглосуточный. Конструкции могут быть самые разные, вода давит на лопасти, они раскручивают генераторы, у вас идет зарядка аккумуляторов. Если давление воды приличное, снимается сразу 380В.

Популярные сейчас мини электростанции, способные полностью, или частично обеспечить энергией небольшие фермы, места отдыха и рыбалки, или частные подворья. Изготавливать самодельные генераторы можно, но в сравнении с промышленными, они проигрывают. А еще можно применить электродвигатель как генератор.

Первый вариант, рассмотрения, это мобильная ГЭС которую можно использовать на запрудах. Это когда ручей перегородили и возможно зарыбили. Лучше места не придумать. Платина подняла воду на насколько метров и создала перепад.

Автор для такого варианта взял сантехнические трубы 110 диаметра ,два поворота, заглушку и тройник. В качестве генератора было взято колесо от электро скутера. Его можно заменить другим электромотором, генератором от мотоцикла, короче чем угодно, что валяется под ногами. Чтобы энергию воды передать на генератор, из старого сгоревшего пылесоса, изъял лопасть и установил на вал.

В тройник мастер завел вал с закрепленными лопастями, а сам генератор через сальник вынес наружу, закрепив болтами через деревянные бруски.

Конструкция получилась разборная и легкая. Но самое главное бюджетная. Вместе с помощником мастер спустился к дамбе. Сборку произвели на месте. Соединив трубопровод, скотчем укрепили соединения, чтобы вес воды не разрушил конструкцию.

Обычно генератор устанавливают в конце трубы, там где самое большое давление. Но в этом случае разумнее разместит в середине. У него лопасти в виде пропеллера и свободно поточное движение жидкости великолепно его раскручивает.

Для запуска ГЭС, надо просто заполнить выходной стояк водой. Ассистент в этот момент выполняет, роль запорного клапана.

Как только вода заполнила трубу, ее быстро закрывают заглушкой, а ассистент открывает сброс. Вода, под своим весом устремляясь вниз, засасывает воду с основного бассейна. Созданное течение раскручивает генератор, который выдает электрический ток.

Замеры показали, напряжение 55В, сила тока 10А. Примерно 500Вт в час, за сутки 12000Вт.


Другой автор реализовал свой проект при помощи ручья. Он собрал мини ГЭС роторного типа. Это когда вода через форсунку под давлением подается на лопасти ротора с двух, или трех сторон. Он взялся за этот проект потому, что перепад высоты составил более 10м. Главное было найти на этом маленьком ручейке место естественного сужения. Здесь автор немного углубился и на дно положил трубу на 200, привалив ее камнями, получилась небольшая запруда. Перед входом в трубу установил металлическую решетку. Труба проходит по дну ручья, а чтобы набрать перепад в десять метров, длинна ее, составляет 220м.

Автор два года присматривался к этому ручью и когда приступил к проекту, знал, что он не замерзает зимой. Вода пройдя расстояние от начала до турбины за счет трения и поворотам потеряла одну пятую части своей мощности.

Сборка роторного генератора происходила так. На вал одевается диск на котором закреплены специальные чашки. Генератор выдает 49В 15А.

А вот еще один автор, который из мусора собрал роторную ГЭС, из сгоревшего вентилятора. Разобрав изделие, мастер нашел сгоревшие обмотки и удалил их. Из металлического листа вырезал полосу и сделал кольцо по имеющемуся корпусу.

Внутрь кольца вставил якорь и разметил полюса, согласно которых, вклеил магниты. Вот и все, генератор готов. Осталось собрать и проверить на сколько он хорош. Испытания рукой показали генерацию тока, вот только про силу тока автор промолчал.

Из того же металла, что сделал кольцо автор изготовил лопасти турбины, вырезал полоски, загнул и приварил к диску металла. Затем диск приварил к вращающейся части бывшего вентилятора и покрасил.

Осталось дело за станиной, на ней будут укреплены форсунки для подачи воды.

Вот мини роторная ГЭС в действии, даже лампу удалось зажечь, возможно и только — )))


Какой вывод напрашивается. Мини ГЭС имеет перспективу в нашем обществе, они привлекают своей стабильностью в генерации электричества. Если условия позволяют этим пользоваться, нужно это внедрять. В конце концов, чтобы не было напрягов с властями и ворами, можно делать погружные ГЭС, которые будут на дне реки и о которых будете знать только вы сами.

Подборки: ГЭС

Динамо для велосипеда в современном стиле

Источник

Лайфхак по восстановлению пультовых кнопок


Здравствуйте.
Сегодня, Вашему вниманию предлагается очень простое решение, по восстановлению пультовых и им подобных кнопок, своего рода лайфхак, который думаю, будет полезен многим.

В современных реалиях трудно представить себе жизнь без пультов дистанционного управления, но, как и все технические средства, они склонны к поломкам.

Занимаясь ремонтом подобных устройств на профессиональном уровне, считаю одним из лучших способов восстановления пультовых кнопок с помощью электропроводных пятачков

и резинового клея

Нанеся его мизерное количество на предварительно обезжиренную поверхность выбранной для ремонта кнопки

Удобно игольчатым пинцетом

И им же уложив пятачок на подготовленное место

Ранее, я как и многие рассуждал, что напылённый на резинку токопроводящий слой со временем истирался, но решил взглянуть на это с несколько другой стороны, предположив, что он в процессе частого давления на резину покрывается микротрещинами, которые постепенно увеличивают электрическое сопротивление всего слоя, со временем доводя его до больших величин, и в конечном итоге, полной неработоспособности кнопки.

Добавлю, что углублённо этот вопрос я не изучал, поэтому, но исходя лишь из этого предположения, после обычного для себя вскрытия и обслуживания пульта, решил попробовать просто запечь контактную часть кнопок термофеном паяльной станции, с присущей ей максимальной температурой 450°С и временным интервалом в несколько секунд.

В результате получилось очень даже неплохо, позволив восстановить все кнопки пульта практически с одним и тем же сопротивлением.

Для проверки работоспособности пульта я использую специальное устройство, но в домашних условиях достаточно и камеры смартфона.

Отмечу, что для чистки пультов использую только ацетон, как химически чистое с последующим полным испарением с обработанной поверхности и нейтральное по отношению к резине вещество, хотя при ремонте подобных устройств, следует учитывать его агрессивность к пластмассе.

Вместо термофена от паяльной станции, с таким же конечным результатом, можно использовать и строительный термофен с максимальной паспортной температурой 500°С.

Если под рукой не окажется термофена, можно, правда с несколько худшим результатом, использовать контактный способ восстановления с помощью паяльника с чистым жалом, просто приложив его к кнопочному контакту на несколько секунд.

Или даже обычного утюга.

Что касается дорогих и редких пультов, их ремонт всегда стоит затраченных на него усилий, но касаемо, относительно не дорогих, а так же старых, выработка кнопок в которых составляет значительную часть от их общего количества, клиенту зачастую приходится выбирать, в целях экономии, какие из них, ему важны для последующего восстановления, поэтому и решил попробовать найти для себя такой способ, простого, а главное массового восстановления пультовых кнопок.

Думаю, что это мне вполне удалось, теперь в ряде случаев, в зависимости от того какие кнопки попались, с рифлёной поверхностью или гладкой, восстанавливаю несколько важных для человека кнопок традиционным способом, а остальные способом приведённым выше.

Так как кнопки с рифлёной поверхностью восстанавливаются очень хорошо, на них наклеивать пятачки не имеет смысла.

В заключении отмечу, что, не стоит доводить пульт до состояния полной неработоспособности кнопок, и при таком несложном способе восстановления, считаю, что ремонт стоит провести при первых же признаках его плохой работы.

Во всяком случае, со своими пультами я сразу сделал именно так.
На этом всё.
Удачи!

Вопростема автоматически публикуется в соц. сети сайта — следите и там за ответами:

Подборки: Пульт

Фонарик – ремонт и модернизация

Ремонт радиоуправляемого самолёта класса F3P

Источник

Забавный слон — химический эксперимент

Привет! Хочу показать вам супер-эксперимент «Зубная паста слона«. Дети очень любят зрелищные и занимательные эксперименты. Этот химический опыт не сложен в повторении и понравится всем. Это очень простой и забавный научный эксперимент, в результате которого происходит быстрое извержение огромного количества пены. Все реактивы и материалы можно найти в любом хозяйстве или купить специально для опыта. Автор YouTube канала DIY bama назвал его: «Зубная паста — забавный слон» (Funny Elephant Toothpaste).

Как пишет автор: Если выбрать из 10 самых интересных химических реакций, то эта должна быть одной из них. За последние несколько лет он провел этот эксперимент своим детям более 50 раз.

Предлагаю ознакомиться с этим потрясающим опытом в авторском видеоролике:

Нам понадобятся следующие ингредиенты:
— перекись водорода (hydrogen peroxide);
— пищевой краситель;
— насыщенный йодид калия (potassium iodide);
— средство для мытья посуды/жидкое мыло;
— дрожжи.

А также:
— резиновые (медицинские) перчатки;
— защитные очки;
— стеклянная колба с узкой горловиной или прозрачная бутылка;
— кухонная губка;
— тарелка или поддон;
— стеклянный стакан (лабораторный).

Йодистый калий это кристаллический порошок белого цвета. Калия йодид характеризуется высокой степенью гигроскопичности – особенно быстро поглощает влагу. Беспрепятственно растворяется в водной среде. Его можно найти в аптеках.

Внимание: 20%-й раствор перекиси водорода (или выше) очень агрессивен, пожалуйста, наденьте перчатки и защитные очки во время работы с ним.

«Зубная паста слона» — это процесс разложения перекиси водорода, а йодистый калий и дрожжи работают как катализаторы, расщепляющий перекись водорода на кислород и воду. Затем жидкое мыло смешивается с кислородом и водой и превращается в пену.
Автор эксперимента, условно разделил его на несколько уровней. Есть три уровня — первый самый простой, но его реакция не слишком впечатляющая.

А вот на третьем уровне, реакция похожа на запуск ракеты!

Первый уровень:
— 10% перекиси водорода;
— пищевой краситель;
— средство для мытья посуды;
— дрожжи.

Второй уровень:
— 20% перекиси водорода;
— пищевой краситель;
— средство для мытья посуды;
— насыщенный йодид калия.

Будьте осторожны, он очень горячий!

Третий уровень:
— 35% перекиси водорода;
— пищевой краситель;
— средство для мытья посуды;
— насыщенный йодид калия.

Судя по тому что вы видели, перекись водорода создает эффект пены, то есть, этот ингредиент усиливает реакцию. С каждым уровнем пена поднимается выше.
А сейчас бонусы!

Бурная реакция!
Думаю все останутся довольны после этого захватывающего эксперимента! Мой сын (ему одиннадцать лет) нашел его в интернете и решил показать и написать о нем и другим самоделкиным.

Подборки: эксперимент химическая реакция научный эксперимент

Мощная огнезащита своими руками

Источник

Гроубокс (тёплый ящик для проращивания и подсветки растений)

Не смотря на то, что на улице ещё снег лежит(Ростовская область), по календарю-то уже МАРТ заканчивается. Пришло время задуматься о свежих будущих витаминах, то есть о рассаде перцев, томатов и прочих овощей.

Для изготовления гроубокса понадобились:

МАТЕРИАЛЫ
1) Ориентированно-стружечная плита(ОСП) 2,5м2.
2) 11 м дюралюминиевого уголка с полкой 15 мм.
3) 2 квадратных метра тонкого(2мм) пенофола.
4) 1 погонный метр инфракрасного плёночного покрытия(тёплого пола).
5) Пара форточных навесов
6) Скобы для степлера или клей
7) Саморезы

ДЕТАЛИ и КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
1) Кабель двухпроводный многожильный 6 метров
2) Таймер на 24 часа
3) Терморегулятор
4) Фитолента светодиодная(три красных + один синий)4 метра и фитолента 4к+1с 2 метра, 8Вт/1метр
5) Блоки питания; 12В 6А и 12В 0,5А для питания ленты и терморегулятора

ИНСТРУМЕНТ
1) Электролобзик
2) Паяльник
3) Степлер
4) Шуруповёрт
5) Рулетка
6) Линейка

Разметил и разрезал с помощью эл.лобзика лист ОСП на шесть частей. Четыре размером 1,0х0,5 метра и два 0,5х0,5 метра. Пять из них соединил их между собой саморезами через уголок, предварительно прикрепив к листам ОСП пенофол.

Шестая часть листа ОСП крепится на навесах и выполняет роль дверцы, она также оббита пенофолом. Пенофол нужен не столько для сохранения тепла, сколько для отражения света от всех поверхностей.

Световой режим обеспечивается Розеточным механическим таймером. Для моих растюх был определён 16ти часовой рабочий день.

А так же светодиодными фитолентами наклеенными на дюралюминиевый уголок и закреплёнными на «потолке» гроубокса. Фитоленту и блок питания для неё заказывал из Китая, ибо ценник на фитолампы, фитоленты и фитосветильники в местных магазинах «Природа» и т.п. ну очень не гуманный.

Температурный режим обеспечивают; Нагреватель плёночный (инфракрасный) и регулятор температуры(термостат) релейный. Рекомендуемая агрономами для рассады температура 24°-27°С. Регулятор температуры запитан от своего блока питания, ибо тепло нужно и в то время когда растения спят.

Изначально экспериментировал со светом. Ставил два офисных светильника, но на одном ртутные лампы заменил на четыре полосы LED ленты.

Но получил результат

Вверху перцы посеянные одновременно, но правые под лампами белого света. Внизу стакан с рассадой перца, вынутый из под LED светильника на нормальный(дневной) свет. Потому и было решено переделать всю подсветку на эти ленты.

Подборки: гроубокс рассада фитоподсветка LED светильник

Мини теплица для подросшей рассады

Источник