Модель подводной лодки «СОМЪ». Приказа на всплытие не будет

1. Немного о прототипе.
Лодка пропала в разгар Первой Мировой войны, 10 мая 1916 года, находясь на боевой позиции в Аланском море у берегов Швеции. Она находилась там для перехвата шведских судов с железной рудой для Германии.
Почти сто лет о ней ничего не было известно. Есть две версии гибели подлодки. Первая – лодка сама врезалась в остановившийся для досмотра пароход, выполняя маневр сближения. Вторая – на мой взгляд, более вероятная, лодке просто не дали всплыть для досмотра парохода. Её просто таранили. Теперь ни кто не расскажет, как было на самом деле. Но, ясно одно – экипаж подлодки честно выполнил свой долг и погиб в боевом дозоре. Это трагедия – гибель военного корабля в военное время.
Подлодка была обнаружена на глубине 87 метров шведскими дайверами в 2015 году.
Еще тогда в 2015 году, у меня мысль и желание построить модель этой лодки в память ней и погибшем экипаже, к 100 – й годовщине её гибели. Тогда же подбирая материал подлодке, списался с автором чертежей подлодки Александром Луневым. Но, не сложилось, построить ее модель в тот год. К сожалению, различные обстоятельства не позволили мне это сделать. Но, я не отказался от своей мысли. Да и конструкция самой лодки тоже впечатлила. Красивая подлодка.

2. Что я имел перед строительством модели.

Чертежи, так любезно предоставленные мне Александром, были моим главным подспорьем. Они были мной доработаны по архитектуре корабля на период 1916 года. Начал поиск материалов в Интернет. Архив ВМФ к сожалению не помог или я не смог найти материалы о подлодке. Очень помогли мне старые фотографии подлодки, сделанные в разное время. Найденные на форумах и сайтах, морской и судомодельной направленности. Так же помогли фотографии передачи нам шведами компаса подлодки и видеозаписи его разборки для реставрации.
Ну и конечно видео, сделанное дайверами при погружении к подлодке. Оно широко распространено в интернете. Но, почти не несет информации о самой подлодке за исключением ее названия «СОМЪ». Хотя и тут мне удалось найти кое, что. Но, вопросы частью отпадали при изучении материала, но тут же появлялись новые.
Большим подспорьем оказалось еще одно видео со дна Аланского моря, которое как ни странно не афишируют как упомянутое ранее?! Но, дало много подсказок для работы над моделью.
Ну и конечно же, если так можно сказать, пытался использовать фотографии уже построенных до меня моделей этой подлодки.

3. Материалы и инструменты.

1. Рекламный пластик.
2. Клей « Секунда»
3. Клей ПВА «Момент-Столяр»
4. Фольгированный текстолит.
5. Паяльник и припой.
6. Китайский флюс.
7. Бинт медицинский.
8. Шпаклевка автомобильная двух компонентная.
9. Краски и лаки японской фирмы Тамия.
10. Маскирующая лента, тоже Тамия
11. Наполнитель для шпаций.
12. Медная фольга и проволока.
13. Пруток латунный.
14. Кусачки и пассатижи.
15. Токарный и сверлильный станки.
16. Бор-машинка, фрезами и бориками.
17. Лазерная резка.

4. Строительство модели.

Строительство модели подлодки начал в этом году, как раз к 105 летней годовщине гибели подлодки. Модель построена в масштабе М1:72.
При строительстве модели постоянно возникало множество спорных вопросов по детализации и размещении деталей лодки. Выбирал, на мой взгляд, более логичные решения. Для изготовления корпусного набора, решил остановиться на рекламном пластике. Благо у меня есть запас разной толщины. Распечатал чертеж лодки, который привел к нужному масштабу.

По шаблону вырезал две одинаковые детали, благо корпус представляет собой веретено. Потом вырезал их из бумаги, а потом из пластика.

Прорезал пазы.

Далее собрал под углом 90 градусов.

Следующим этапом было вклейка шпангоутов.

Подрезал и зашкурил корпусной набор. Разместил в нем закладную доску, как на настоящем корабле. Это послание к потомкам, которые когда-нибудь ее раскурочат. В ней занесены имя автора и название корабля в честь которого модель построена с небольшим описанием материалов, из которых она сделана.

Начал заполнять шпации, подобием пенопласта – строительный утеплитель, какой-то. Все описанное видно из фотографий. Устанавливал наполнитель на клей ПВА.

Наполнители подрезаны ножом по всей площади корпуса, за исключением только, что вставленных.

Пока клей схватывается, попробовал, как пойдет шпаклевка по поверхности и заделал несколько приличных щелей. Взял двух компонентную шпаклевку.
Схватилась, как и положено почти сразу.

После ошкуривания корпус получился такой.

Далее изготовил вспомогательный стапель для удержания модели. Проделанная работа видна из фотографий.

Затем зашпаклевал корпус, армируя его марлей.

Затем предварительное ошкуривание.

И окончательное.

Далее я занялся надстройками. Скопировал с чертежа профиль палубы и боковин. Вырезал и наклеил на фольгированный текстолит. Вырезал из текстолита.
На фото кормовая часть, легкого корпуса (надстройки). Остальные сделал, подобны же образом. Разделив надстройку на две части кормовую и носовую.

Встал вопрос о пайке. Решил еще раз попробовать китайский флюс с оловом на плоских заготовках. На леерах он показал себя замечательно. Он выглядит так.

Заказывал на Алли.
Суть такая, соединяю детали, мажу в нужном месте
и газовой зажигалкой с наддувом (мини горелкой) грею до появления олова из флюса. И ву-аля…..

Вернемся к корпусу. Врезал и вклеил боковые кили.

Выточил крышку торпедного аппарата и подогнал по месту с учетом носовой надстройки. Если прикинуть, то должно получиться так.

Далее примерка и подгонка надстроек на корпусе.

Вот тут понял, что поторопился с пайкой палубы к боковинам. Надо было нанести разметку решеток и просверлить отверстия. Но, выкрутился и все это сделал на почти готовой надстройке, при помощи штихеля и ручной сверлилки.

Тоже самое сделал с кормовой надстройкой, ну только сверлил чуть дольше. Это отверстия для выхлопа бензинового двигателя.

Далее спаял оперение кормовой части корпуса. И установил на место.

Затем согнул из проволоки, спаял и установил на место якорные клюзы по обоим бортам.

Пришло время установить носовую надстройку и соединить с кормовой частью.
И зашпаклевать места стыков.

Ну, а потом естественно зашкурить.

Далее изготовил и установил обвесы ходового мостика, если так можно выразиться.

Вот и пришло время изготовить боевую рубку.

Затем перешёл на винто-рулевую группу деталей. Горизонтальные и вертикальные рули спаял из медной фольги.

Лопасти винта изготовил из пластины нейзильбера. Спаял, отполировал и покрыл лаком.

Вал винта и кокон выточил из дерева.

Далее принялся за изготовление орудия Гочкинса, которым была вооружена подлодка. Выточил ствол орудия и откатника. Спаял их со ствольной коробкой.

Потом занялся вилкой и лафетом орудия. Пришлось вспомнить начерталку.

Осталось, дооснастить орудие прицелом и прочими причиндалами.

Получилось вот такое орудие 37-мм Гочкинса.

Далее оставшиеся более или мене крупные детали – штурвал, компас с нактоузом,
дефлекторы, леерные стойки, рымы, швартовые утки, якорная цепь, держатель модели.
Штурвал спаян из медной проволоки, омеднен, отполирован и покрыт глянцевым лаком.

Компас выточен из латунного прутка, нактоуз набран из дерева в соответствии с подлинным компасом переданным шведами с места гибели подлодки.

Дефлекторы отлиты из сплава Розе, омеднены, отполированы, покрашены и покрыты глянцевым лаком.

Сделаны тяги управления рулями.

Леерные стойки.

Рымы.

Швартовые утки, отлиты из сплава Розе, омеднены и зачернены.

Якорная цепь, покупная, омеднена и зачернена.

Держатель модели выполнен из отлитой латунной фигурки «Чуда рыбы».

В результате получилась вот такая модель.

5. Заключение.

Я, как Автор старался сделать наиболее достоверную модель подлодки «СОМЪ» на тот период, согласно имеющимся у меня материалам. И, на мой взгляд, мне это удалось.
Она выглядит более достоверно и более детализованной по сравнению с уже построенными моделями этой лодки. В строительстве модели мне оказал помощь Александр Михеев, сделав некоторые детали лазерной резкой. Это таблички с названием лодки, установленные на борту модели, и решетчатые обвесы орудийной площадки сделаны им. Смотрится очень натурально. Спасибо ему огромное.
Композиционно модель подводной лодки установлена на подставку в виде рыбы чудовища, которая олицетворяет морскую стихию поглотившую подлодку.
Я, выполнил задуманное, модель подлодки «СОМЪ» построена.
Что получилось судить Вам.
Хочу закончить рассказ о модели следующими словами:
«Мы живы до тех пор, пока о нас помнят»…….
Я, помню. Вечная, Вам память.

Ну, вот и все.

Смотрите, критикуйте, советуйте, спрашивайте.
С уважением, Старпом

Подборки: Моделизм

Подводная лодка из баклажек на резиномоторе своими руками

Источник

Диспенсер полуавтомат для посева семян

В поисках облегчения труда в работе с мелкими семенами, зародилась идея создать ручную универсальную сеялку. Такое устройство позволяет без особого труда, сеять дозированное количество семян — за раз. Применяя разные насадки, область его использования увеличивается: начиная с очень мелких семян от 0,1мм, до нескольких миллиметров. Это означает, что можно будет сеять разные растения. Начиная от цветов для теплиц и заканчивая огородными культурами.

В моей прошлой самоделке матричная сеялка для мелких семян я описывал сеялку, которая по своей конструкции более специализированная и в сочетании с другой самоделкой — пропагатор (тепличка) для рассады позволяет единым комплексом сеять, взращивать и вырастить рассаду, до пикирования в грунт. Сделав своими руками это устройство (диспенсер), у вас появится возможность сеять семена как в контейнерах для рассады, так и в кассетных контейнерах, а также непосредственно в огороде.

Сперва, предлагаю на моём YouTube канале посмотреть видеоклип, чтобы понять принцип работы устройства:

Этот диспенсер можно заранее загрузить семенами и отправиться в поле, для их высадки. В шприцах-насадках из которого он состоит, можно хранить разные сорта семян и подсоединять их по мере надобности. Таким образом, на основе этой конструкции можно дополнить её другими приставками. А учитывая то, что он состоит из очень простых деталей, которые можно найти в любом доме, его повторение не составит труда.

Конечно можно сеять и «дедовскими» способами, но после того как вы опробуете эту самоделку, обратного пути уже не будет. Этот инструмент сэкономит время и доставит вам большое удовольствие в работе с ним. Приделав к нему другие диаметры насадок, для разных семян, мне ещё предстоит опробовать его в огороде. Уверен, что это позволит высаживать семена дозировано, что исключит дальнейшие прореживания саженцев. По меньшей мере, сократит это действие, на минимум.

С таким диспенсером можно сеять мелкие семена, непосредственно рассыпав их на поверхность почвы или бумаги, или же ткани. Он идеально подходит для посева сухих, мелких семян, которых нельзя замачивать предварительно. Такие семена сеют в невысокие контейнеры например: в пропагаторе для рассады, который я недавно делал. Сложность посева мелких семян, таких как: семена земляники, петунии, примулы, щавеля, сельдерея, заключается в том, что их сложно распределить таким образом, чтобы не сгущать. Я уже сталкивался с этим, в прошлые годы и знаю последствия такого посева.

Недели через две растения придётся проредить, если этого не делать то они вырастают со слабой корневой системой. Таким образом если сеять такие семена вручную, рискуете либо переусердствовать с посевом, либо не досеять.

Впоследствии что-то переделывать, уже будет поздно. Весна наступает быстро, а времени на пересев — не останется. Еще один позитивный фактор в использовании диспенсера для семян — это дозированный расход посадочного материала. Учитывая то что мелкие семена продаются в ограниченном количестве и стоят они недешево, их перерасход при посеве нежелателен.

Для изготовления диспенсера-сеялки понадобятся следующие материалы и инструменты:

— авторучка d = 9,8mm;
— пустой стержень от авторучки d = 2,7mm;
— шприц одноразовый на 2ml/5ml (или больше);
— сверло d = 1,5mm (или больше);
— пружина d = 6,4mm (6…10mm);
— заглушка пластмассовая d = 9,7…10mm (подходящего диаметра);
— изолента — любая (или скотч);
— заглушка под «носик» шприца (необязательно);
— плоскогубцы (узкие);
— фен строительный;
— электровыжигатель или паяльник;
— наждачная бумага;
— штангенциркуль;
— ножницы;
— канцелярский или монтажный нож.

За основу этой конструкции был взят принцип работы авторучки. Автоматическая ручка для письма имеет механизм подачи стержня пасты в рабочее положение, то есть выдвижением наружу — вне корпуса устройства. Таким образом, при нажатии кнопки происходит вращательно поступательное движение механизма, а за счёт скольжения, стержень пасты не вращается.

При повторном нажатии под давлением пружины, стержень задвигается в исходное положение. Эти ключевые детали находятся в верхней части устройства, поэтому нижняя часть нам не понадобится.

В основе идеи создания диспенсера для посева семян послужил этот механизм, а также ещё одна деталь, не менее значимая. Речь идёт о детали которая позволит проталкивать семена наружу устройства, причём в дозированном количестве. Наиболее подходящее для этого действия оказалось металлическое сверло диаметром в 1,5 мм. Обычно такие сверла используются для сверления мелких отверстий в печатных платах для электроники.

В случае работы с более крупными семенами также можно использовать либо металлическое сверло диаметром побольше, либо найти подходящий пластмассовый винт в виде шнека — из разных механизмов и устройств. За счёт того что он пластмассовый, семена не будут сдавливаться при поступательных движениях механизма. Но, он подходит только для крупных семян растений. К тому же, ничего другого под рукой не оказалось. В случае работы с мелкими семенами, таких как: семена табака или цветочных растений, наиболее подходящим для этих целей является сверло. Его диаметр обратно пропорционален размеру семян. Учитывая тот факт, что семена табака очень мелкие, при работе устройства они проскальзывают в пазы сверла и по инерции продолжают своё движение наружу.

Взяв за основу эти идеи, для создания диспенсера, я начал экспериментировать. Сперва попробовал сделать устройство из цельной авторучки. Добавив кусочек стержня в кончик ручки и закрепив сверло на стержень пасты, мне удалось проверить общую работоспособность этого аппарата.

Но, из-за неудобства размещение семян в корпусе авторучки, а также из-за малого объема камеры, диспенсер требовал доработки. Во-первых, надо было найти контейнер в котором размещаться большее количество семян. Во-вторых, из-за не большого диаметра пружины авторучки, семена застревали и могли повредиться при прохождении через неё. В-третьих, мелкие семена могли свободно проходить в верхнюю часть корпуса, а это в последствии привело бы к некорректной работе аппарата.

Учитывая эти проблемы, мне пришла идея использовать в качестве контейнера корпус от обыкновенного, пресловутого медицинского шприца объёмом в 2 или 5 мл. Замечу: что из таких шприцов, чего только не делали разные «самоделкины» по всему миру. Начиная от фонариков и заканчивая воздушными насосами. Я никогда бы не подумал, о том что это ёмкость, как раз подойдет для создания данной самоделки.

Для сборки инструмента нам также понадобится пружина большего диаметра. Её можно найти в разных игрушках или в устройствах. Её диаметр должен быть не больше диаметра контейнера шприца.

Итак, подготовив все компоненты для изготовления диспенсера, можно приступить к его сборки. Первым делом, надо удалить пасту из стержня авторучки. Это можно сделать с помощью разнообразных растворителей например: 646,ацетона, бензина или других подобных. В моём случае стержень оказался пустым и сухим.

Далее, берётся сверло диаметром 1.5 мм (или другого диаметра). Общая длина сверла составила около 40 мм.

Для того чтобы легко вставить и закрепить сверло в полиэтиленовый стержень, его нужно немного подогреть зажигалкой или строительным феном. Ещё один важный момент — на стандартном стержне есть два крепления (плоскости) которые предназначены, для того чтобы удержать пружину на её рабочем месте. Для того чтобы фиксировать пружину диаметром побольше, их надо немного расплющить с помощью пинцета или плоскогубцев. Эту операцию надо сделать тогда, когда вы подогреваете стержень и помещаете в него металлическое сверло.

Далее, подготовив пружину подходящего диаметра (6,4мм) её нужно сжать с помощью плоскогубцев, до диаметра стержня авторучки — примерно 2,7-3 мм.

После этого, пружину продеваем в подготовленный стержень и фиксируем её до упора, как видно на фотографии.

В моём случае, общая длина готового стержня со сверлом составляет около 103 мм.

Для дальнейших действий по изготовлению диспенсера, берётся шприц подходящего по диаметру вашей авторучки. Как видно на фотографиях, цилиндр от ручки имеет внешний диаметр — 9,8 мм. В то время как внутренний диаметр шприца составляет около 9,3 мм.

Для того чтобы эти детали скомпоновать вместе, пластмассовый корпус шприца нужно подогреть при помощи строительного фена. Желательно чтобы фен имел регулятор температуры подачи горячего воздуха. В противном случае шприц можно подогреть на огне газовой плиты.

После небольшого подогрева, пластмассовый корпус шприца станет мягким — в этот момент, верхний цилиндр авторучки надо аккуратно протолкнуть в корпус шприца, примерно на 18 мм. Не сильными, вращательными движениями нужно растянуть немного, пластмассовый корпус, до того как он затвердеет.

После этих операций приступаем к изготовлению пластмассовой втулки. Она будет служить в качестве стопорного кольца, в корпусе авторучки. Конечно можно обойтись и без неё, но в таком случае при переворачивании диспансера, мелкие семена будут попадать во внутрь механизма.

Для дальнейших работ, сперва нужно вытащить пластмассовую втулку с резьбой, которое находятся в корпусе авторучки и служит для крепления нижнего цилиндра. К сожалению, её внутренний диаметр больше диаметра стержня. Поэтому она на нам не подходит. Итак, подобрав подходящую по внутреннему диаметру втулку, мне пришлось её немного приспособить под внутренний диаметр цилиндра. Самым простым способом обработки — это расплавить её с помощью выжигателя или паяльника.

Таким образом, разместив втулку на шило, при помощи выжигателя, я убрал лишнюю пластмассу. Для того чтобы придать ей окончательную форму, её можно подправить с помощью наждачной бумаги.

После этого, остаётся вставить готовую втулку в корпус авторучки. Втулка должна садиться туго так, чтобы не выпадала из цилиндра. После всех этих подготовительных операций у нас уже имеется комплект для сборки диспенсера для посадки семян.

Но, для того чтобы придать этой сеялки большую универсальность я подумал снабдить её возможностью смены картриджей, то есть шприцов разного диаметра. Как видно на фото: шприц в 5 мл имеет диаметр примерно 12 мм.

Для того чтобы он входил в нашу сеялку которая меньшего диаметра, надо будет добавить распорное кольцо или резиновую трубку подходящего диаметра. Для этих целей я, приспособил прорезиненную трубку от других канцелярских авторучек. Но, из-за того что её диаметр немного не совпадал с диаметром шприца, пришлось добавить небольшую полоску тряпочной изоленты.

В итоге у меня получилось универсальное приспособление, которое можно одевать на разные шприцы простым перемещением трубки вверх или вниз относительно корпуса.

Как видно на фотографиях остаётся минимальное количество деталей которые нужно собрать воедино.

А для того чтобы в корпусе диспенсера можно было бы хранить семена, надо найти какую-нибудь заглушку для того чтобы они не выпадали. Такую заглушку я подобрал из тех же канцелярских принадлежностей. Будущее изготовленной из мягкой резины, она с успехом встало на своё место.

После сборки устройства для посева семян, остаётся провести его испытание.

Для посева я подготовил пластиковые одноразовые контейнеры, которые разделил на четыре части. Для этого пригодились пластиковые обёртки из-под папок, которые предварительно разрезал на подходящий под размер детали. Для лучшего прохождения влаги, в них проделаны отверстия с помощью паяльника. Так же, были проделаны отверстия в днище, для того чтобы вода стекала в нижний противень. Таким образом, в такой контейнер можно сеять несколько сортов одновременно.

Далее, в эти ёмкости насыпается покупная почва для рассады. Такую почву можно приготовить и самому взяв за основу огородную землю, торф, песок: в пропорции из трёх равных частей.

После этого, землю нужно обязательно обеззаразить с помощью кипятка или продержать её в духовке в течение примерно часа, при температуре около 100 градусов Цельсия. С таким же успехом её можно простерилизовать с помощью микроволновки.

Используя кассеты для рассады, с помощью диспенсера можно будет дозировано размещать семена в каждую лунку, по отдельности.

Даже если высевать по несколько семян одновременно, то в дальнейшем лишние всходы можно будет убрать. Учитывая тот факт, что всхожесть разных семян растений отличается в зависимости от сорта и длительности хранения.

В результате, я остался очень доволен работой диспенсера для посева мелких семян и благодаря ему сэкономил силы и время, а также избежал эффекта сгущения саженцев.

Аппарат хоть и мал — да удал, работает как «автомат Калашникова«. Такой дозатор для семян отличный инструмент для всех тех кто занимается выращиванием рассады. Буду рад отзывам тех, кто сделает это приспособление своими руками и поделиться опытом его практического использования.

Желаю Вам креативности и полезных самоделок. С уважением, FLOMASTER.

Продам эту самоделку или изготовлю на заказ. Напишите мне или оставьте комментарий для обсуждения деталей.

Подборки: сеялка рассада Диспенсер

Как сделать сажалку для рассады (приспособление для выкапывания лунок)

Источник

Как я собрал гидробур и пробурил скважину на известь 33 метра

Всем привет, поделюсь подробным опытом бурения довольно глубокой скважины на известняк своими руками. Составляющие побирались так, чтоб «просто работало», пробурить себе скважину разок, не для профессионального бурения. А начну я долгий рассказ с самого интересного, с буровых работ.

Начинаем
Место для бурения было выбрано — низина, практически болотистая местность, всего два метра ниже по уровню уже находится вода в ручье.
Работали мы вдвоем, одному проделать работу ну очень тяжело, нужно носить заливать воду, ставить штанги и прочее.
Так вот, забурились мы на три метра, и началось жуткое поглощение воды, ведро воды улетало секунд за 20, я не успевал бегать за водой в колодец. Попали мы, скорее всего в верховодку/плывун, это смесь из глины и крупного песка, вода в этом горизонте грязная.

Через некоторое время вода перестала циркулировать по кругу, она уходила и уходила бесконечно в землю. Это был один из самых тяжелых периодов бурения, так как приходилось таскать много воды, а бурение шло медленно.

Примерно на 9-м метре поглощение воды прекратилось, скорее всего, буровую шахту обволокло глиной. Да, знаю, обычно используют специальные буровые составы, но я не думал, что он понадобится на глине.

Далее на 15-18 метрах мы вошли в мелкий желтый, а потом и серый песок. Поглощение на нем было очень слабое, поэтому решили идти далее. Примерно с 20 метра вошли в какую-то серую породу, интернет подсказал, что это серая/черная глина или бетонит.

Водонос!
Еще спустя несколько метров мы зашли в известь, на выходе начала появляться белая крошка, а вода побелела, а со временем стала как молоко. Периодически мы меняли воду в кастрюле, она становилась слишком «густой» от извести.

Далее на 28 метров бурения извести (всего мы в нее зашли уже на 6 метров) началось поглощение воды. Вода уходила примерно ведро в минуту, я сделал вывод, что мы вошли в водоносный горизонт, этот горизонт называется «водонасыщенный известняк».

Так вот, поглощение воды может быть как слабым, так сильным, так и наоборот может быть самоизлив. Так что тут важно не упустить момент и понять, что происходит. У нас поглощение было относительно небольшим потому, что статический уровень всего 3 метра под землей. При отключении насоса вода из кастрюли по штанге самотеком стекала в скважину.

Как бурили известняк
Известь бурилась тяжело, она очень вязкая, простым кручением бура она не поддавалась. Известь мы пробивали, поднимали бур, а потом он под своим весом летел вниз и так значительно углублялся.

В итоге мы пробурили скважину в 33 священных метрах, поглощение воды осталось прежним, примерно ведро в минуту, тут и обсадились.
В известняке встречалось нечто наподобие камушков/окаменелостей, бур то стопорился, то проходил немного легче.
Часто при бурении извести переставала циркулировать вода, приходилось бур приподнимать, чтобы наконечник промылся.

Да, два раза у нас забивался наконечник, раз после суточного простоя бура (он забился сантиметров на 15 песком). Вытаскивали и чистили. А еще раз забился в извести, но после простукивания по трубе пробка вылетела.
В таких случаях трубу можно продуть или более мощным насосом или прочистить длинной стальной проволокой.

Обсадились
В качестве обсадной использовал ПВД 32, в качестве фильтра засверлил примерно 5 метров трубы, конец трубы запаял. Сетчатый фильтр на известь не нужен, это и так твердая порода.

Труба зашла очень легко, чтобы сверху не сыпалась глина и песок, прикрутил скотчем импровизированный сальник. Потом эта труба по кругу обрастет глиной и все будет герметично.

На данный момент скважина раскачивается, дебет вырос с начальных 10 до 15л/минуту, вода пока мутная, с известью. Сначала вымывалось много песка с глиной, сейчас такое не наблюдается. Статический вровень расположен 3 метра под землей, вода не кончается, прошло примерно 7 часов раскачки на момент написания статьи.

Как я собрал бур!

Материалы и инструменты:

Материалы:
— труба ду20 (штанги по 3 метра!);
— резьба приварная ду25 и муфты на 25;
— кусок стальной пластины для ножа (пойдет и «сырая»);
— труба, шпильки, гайки и пр. (для ручки);
— шланг садовый ду20 5 метров (не меньше);
— фитинги, кусок пнд25, штуцер и пр. (для «гусака»);
— дренажный насос (12мХ400л/мин, мощность 2кВт);
— кусок канализационной трубы и тройник;
— ПВД или ПНД 32 (на обсадную);
— хомуты, изолента, проволока и конечно скотч! 

Инструменты:
— болгарка;
— сварочный инвертор;
— молоток;
— дрель;
— разводной трубный ключ (а лучше два!).

Процесс изготовления:

Шаг первый. Резьба
Привариваем резьбу, на бесшовные трубы резьба на 25 надевается с минимальным зазором. А вот на сварные трубы у меня резьба заходила с зазором. Прихватывал, вращал и потом проваривал. Обязательно зачищал сварные швы на предмет шлаковых дыр и заваривал в случае обнаружения. На одну трубу (две резьбы) у меня шел примерно один электрод тройка.

Накручивал муфты на одну из сторон на паклю и ставил каплю сваркой, чтобы было меньше потенциальных зон для раскручивания. Резьбы брал короткие (1.5 см), но их длина в идеале не должна быть менее 2 см! При интенсивной работе более короткую резьбу может разбить!

Шаг второй. Наконечник
Наконечник поставил самый обычный треугольный из толстой сырой стали. Заточил с обеих сторон в «клин». Нож себя показал отлично, мудрить там особо ничего не нужно!

Дырки прорезаем как можно больше, поток воды должен в идеале обмывать нож, дырки должны быть такими, чтобы из них легко вылетала грязь, вязкая глина и так далее. В идеале торец трубы должен быть полностью открыт, тогда насос вытолкнет пробку в случае чего.

Шаг третий. Гусак
Гусака я собрал из всякого сантехнического хлама, который у себя нашел. Это угол 90 градусов на 25 резьбу, фитинги под ПНД25 и кусок ПНД25. Чтобы конструкция была жесткой, прикрутил проволокой и скотчем кусок трубы. С гусаком не возникало никаких проблем!

Мешал только шланг, он иногда загибался, был выбран неудачный вариант. Под шланг устанавливаем соответствующий штуцер не ниже ду20. Учтите, что дренажные насосы не выдают большое давление, у моего всего 1.2 бара, так что все отверстия, по которым идет вода, должны быть максимально возможного диаметра (не менее 20 мм), иначе все остальное теряет смысл.

Шаг четвертый. Ручка
Конструкцию ручку можно видеть на фото. Самое главное, чтобы ничего не гнулось, если сгибается хомут, потом выгибает шпильки, срывается резьба и пр. Шпильки у меня всего М8, правда, из нормальной стали. Этого вполне хватило, ручка ни разу не подвела, а ведь мы за нее держались, когда накручивали штанги, когда долбили известь, поднимали и прочее. За неимением второго разводного ключа ручку нужно делать максимально крепкой, чтобы можно было держать бур.

Шаг пятый. Насос
Насос выбирался с давлением 12 метров (1.2 бара), насос на 8 метров, наверное, бы с такой задачей не справился ввиду небольшого диаметра труб. Так что чем меньше диаметр, тем больше давление должно быть у насоса. Сперва я пробовал работать «ручейком», но у него мощности совсем оказалось мало (а может он был просто уставший).

В трубу насоса (2 дюйма вроде) я запихнул фитинг под ПНД25, примотал изолентой и проволокой, ничего не вырвало. Ну, а далее ПНД25 и в нее шланг на 20, изолента и хомуты.

Вот и все, снаряд готов. Более детально процесс работ можно посмотреть на видео, результат получился отличный! Главное, не потерять штанги в скважине!)) Все резьбы мы крепко затягивали ТОЛЬКО на паклю с уплотнительной смазкой! В принципе, держало крепко. Один раз, правда, резьба раскрутилась, вал ходил легко, но потом он там как-то сам затянулся. Важно прижимать бур при вращении направо, чтобы резьба закручивалась и наоборот приподнимать при вращении налево.

Также перед установкой новой штанги важно не забывать крепить гусака, а то потом на 3 метра допрыгнуть не получится)) Пару раз забывали, матюкались, но что поделать) На этом все, что забыл, спрашивайте, расскажу.

Подборки: Скважина

Газовый горн из трубы

Тиски ножедела — удобное приспособление

Источник

Как сделать сажалку для рассады (приспособление для выкапывания лунок)

Здравствуйте, уважаемые читатели и самоделкины!

Уже очень скоро наступит горячая весенняя пора высаживания рассады в открытый грунт. При больших объемах
В данной статье автор YouTube канала «1000 DIY’s and Advice» расскажет Вам, как он сделал удобное приспособление для выкапывания лунок — «сажалку».

Этот проект достаточно прост для повторения в условиях мастерской или гаража, при этом понадобится небольшой объем сварочных работ.

Материалы, необходимые для самоделки.
— Грипсы
— Стальная полоса
— Листовая нержавеющая сталь
— Стальная труба
— Круг отрезной, лепестковый зачистной
— Проволока сварочная, аэрозольная краска, грунтовка по металлу.

Инструменты, использованные автором.
— Болгарка
— Заклепочная насадка для шуруповерта
— Шуруповерт
— Сварочный аппарат
— Газовая горелка
— Ножницы по металлу
— Гейферный захват, F-образные струбцины
— Тиски, молоток, угольник, рулетка, маркер.

Процесс изготовления.
Итак, мастер привел подробный чертеж приспособления со всеми размерами.

В качестве опорного кольца лучше использовать отрезок стальной трубы диаметром мм.
Также подойдет и отрезок стальной 20-мм полосы длиной 360 мм, из которого можно сделать кольцо диаметром около 110 мм.

Автор сгибает полосу в кольцо, используя в качестве оправки чугунную 110-мм трубу.

Излишек полосы срезается, и края кольца рихтуются.

Сжать кольцо до нужного диаметра можно в тисках.

Для изготовления режущего цилиндра потребуется листовая нержавеющая сталь толщиной от 0,8 до 1,5 мм. Резец из слишком толстого материала будет плохо входить в плотную землю, а слишком тонкий — может легко быть поврежден о камень. В данном случае автор использует лист толщиной 1 мм.

Подбирать диаметр цилиндра нужно исходя из Ваших целей и задач. Точнее говоря — это не цилиндр, а усеченный конус.

Автор любезно подготовил трафарет, который можно скачать по следующей ссылке, и распечатать на листах А4 в двух копиях.

Первая выкройка вырезается по пунктирной линии, а вторая — по сплошной. Обе половинки склеиваются между собой при помощи канцелярского клея.

Шаблон наклеивается на лист нержавейки.

Зафиксировав лист на верстаке при помощи гейферного захвата, автор вырезает заготовку для режущего конуса.
Это можно сделать как болгаркой, так и ножницами по металлу.

Верхнюю и нижнюю кромки мастер срезал по краям шаблона. Справа и слева он оставил припуски по паре сантиметров для последующего соединения.

Теперь вырезанная деталь сворачивается в трубку. Это достаточно легко можно сделать на подходящем по диаметру цилиндрическом предмете.

Чтобы трубка не разворачивалась, ее можно зафиксировать в свернутом положении скотчем, либо парой гейферных захватов.

Соединить края заготовки между собой можно при помощи заклепок, или сварить. Вместо классического заклепочного пистолета можно использовать вот такую насадку для шуруповерта.

Первым делом сваривается стык кольца.

Далее мастер использует достаточно мощную контактную сварку, прихватывая начало шва на цилиндре.

Теперь цилиндр вставляется в опорное кольцо, и приваривается к нему.

Начиная со внутреннего края сваривается шов. После проваривания шва, его нужно отрихтовать.

Сварочные точки и острые края шлифуются.
Также немного затачивается режущая кромка конуса.

Держак для резца автор изготавливает из круглой дюймовой трубы. Также подойдет и профильная труба.
Трубу держака нужно согнуть в двух местах, для чего мастер прогревает ее сразу парой газовых горелок.

Излишек трубы срезается. Общая высота приспособления должна быть несколько выше пояса. В данном случае — 110 см.

В нижнем торце держака делается продольный пропил, в который вставляется кольцо, и тщательно приваривается.

К нижней части держака (приблизительно на 50 мм выше кольца) приваривается боковой прижим для ноги.

Для повышения жесткости соединения, можно усилить этот угол.

Последней приваривается рукоятка. В данном случае ее ширина составляет 50 см, и изготовлена она из тонкостенной 20-мм трубы.

Остается зачистить поверхности, защитить малярной лентой конус, и окрашивать изделие.

В качестве грипс автор использовал отрезки шланга.

Приспособление готово, и весит почти 2,3 Кг.

Эта сажалка подходит практически для всех видов грунта.

Ей можно прорезать даже дерн, вытаскивая керн целиком.

В авторском видео также подробно рассказано и про работу этого приспособления.

Благодарю автора за простое, но полезное приспособление для садоводов и огородников!

Всем хорошего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Подборки: Огород Сажалка

Источник

Автономная станция погодного контроля и полива растений

Это руководство объединяет процесс разработки и сборки автономной станции для орошения и мониторинга работающей на солнечной энергии, которую мастер-самодельщик сделал для своего домашнего сада.

Станция выполняет несколько задач. Она собирает атмосферные данные, данные о влажности почвы, отправляет их в режиме реального времени в облако для удаленного мониторинга и контролирует орошение через систему капельного полива.

Данные со станции в реальном времени можно просмотреть по следующей ссылке:
https://thingspeak.com/channels/1281247
Сам мастер проживает в городе, и его теплица расположена на крыше дома.
На ее базе он уже реализовал сбор дождевой воды и переработку отходов. Однако, одна из основных проблем — полив растений. Нужно было сделать такую систему, которая бы работала, в его отсутствии в течении нескольких дней.

Инструменты и материалы:
-ESP8266 D1 Мини-плата;
-Модуль датчика температуры и влажности BME280;
-Модуль ADS1115 ADC;
-Модуль повышения напряжения DC-DC SX1308;
-Понижающий модуль постоянного тока MP1584;
-Солнечная панель;
-TP4056 Модуль зарядного устройства;
-4шт. A03400 N-Mosfet;
-2шт. A03401 P-Mosfet;
-18650 LiPo аккумулятор;
-6 резисторов по 51 кОм;
-6 резисторов по 2 кОм;
-3 емкостных датчика влажности почвы;
-2x 2-контактных разъема JST XH;
-3x 3-контактных разъема JST XH;
-Паяльное оборудование;
-Макетная плата;
-3D-принтер;
-Монтажная плата;
-Крепеж;
-Шуруповерт;
-Отвертка;

Шаг первый: настройка канала Thingspeak
Первое, что нужно сделать при разработке такого проекта, — это настроить канал облачных данных и проверить связь между устройством и каналом. Таким образом, у пользователя будет последовательный журнал и справочная информация обо всех данных и поведении системы по мере ее разработки.

Начать нужно с создания учетной записи Thingspeak и нового канала. Затем переходим к настройке, как указано на изображениях. Нужно обратить внимание на идентификатор канала, а также на ключ API записи и ключ API чтения, так как их нужно будет прописать в Arduino Sketc.
После настройки все готово для приема и просмотра данных, нужно просто не забыть добавить информацию о канале, а также учетные данные пользовательской сети Wi-Fi в эскиз и загрузить его в микроконтроллер Wemos. Обязательно нужно подключить аккумулятор. Поскольку код оптимизирован для работы от аккумулятора, устройство не будет подключаться к Интернету, пока оно не считывает показания датчика I2C.

Как только плата подключится к Интернету, на канале Thingspeak будут видны первые загруженные данные. Теперь можно проверить работу датчиков. Проверить их можно периодически нажимая кнопку сброса, каждый сброс отправляет 1 позицию данных. В качестве альтернативы, можно просто оставить станцию включенной, и получать периодические данные с 15-минутными интервалами.

Шаг второй: разработка прототипа
Станция построена на базе микроконтроллера ESP8266 D1 Mini. Этот микроконтроллер представляет собой очень компактный и удобный способ создания устройств IoT, однако у него не так много контактов ввода-вывода, как у Arduino, поэтому нужно использовать цифровые датчики, которые могут обмениваться данными через единую шину данных. В настоящее время большинство датчиков являются цифровыми и имеют гораздо большую точность, чем аналоговые датчики. Базовая плата включает шину I2C для установки различных датчиков, которые можно легко заменять или комбинировать с модулями другого назначения.

Ключевыми функциями, которые мастер хотел реализовать, были мониторинг атмосферы, мониторинг почвы и управление орошением. Решением было использовать плату ESP8266 как управляющий модуль, и установить модуль датчика воздуха BME280, 16-разрядный модуль аналогового ввода ADS1115, и модуль постоянного тока, чтобы иметь возможность управлять электромагнитными клапанами полива. Кроме того, он хотел иметь возможность отключать датчики почвы, когда они не используются, поэтому он добавил два N-МОП-транзистора для переключения датчиков и клапана полива.

Так как устройство будет работать от солнечной батареи, был добавлен модуль TPS4056 BMS и понижающий модуль MP1584 DC-DC.
Мастер разработал свою метеостанцию так, чтобы она полностью умещалась на половине макетной платы. Это сделано для того, можно было в процессе работы ее легко модифицировать добавляя или убирая комплектующие.

Шаг третий: разработка модульного корпуса
При разработке корпуса мастер руководствовался тем, что он должен быть модульным, простым в сборке и модификации и, что самое главное, экономичным в изготовлении.

Первая модель корпуса была выполнена в программе SolidWorks. К сожалению, этот корпус был не самым удачным. Корпус собирался простой установкой деталей друг в друга и детали не совсем сопрягались.

Файл для печати этого корпуса можно скачать ниже.
STEVE_WATERS_Original_Stevenson_Screen_CAD.SLDPRT


Второй корпус мастер сделал сборным на винтах.
В верхней части корпуса есть 4 резьбовых отверстия, в которые ввинчиваются 4 стержня с резьбой, а затем все последующие модули надеваются на эти стержни. После последнего модуля 4 гайки фиксируют детали.

Корпус спроектирован так, чтобы нижнюю крышку можно было снять без демонтажа остальных модулей
Этот корпус имеет просторную внутреннюю часть, в которой достаточно места для установки 2 макетных плат половинного размера, а также модуля 18650 аккумулятор + зарядное устройство.

Первоначально мастер собирался установить солнечную панель наверху, но затем вынес ее за пределы теплицы.
Для лучшего приема сигнала Wi-Fi мастер установил дополнительную антенну, для чего пришлось сделать отверстие в корпусе.

Файлы для печати можно скачать ниже.
STEVE_WATERS_Final_Stevenson_Screen_CAD.SLDPRT
STEVE_WATERS_Final_Stevenson_Screen_STL_All_Pieces.STL
STEVE_WATERS_Solar_Panel_Mount_STL.SLDPRT
STEVE_WATERS_Solar_Panel_Mount_CAD.STL

Шаг четвертый: защита датчиков влажности почвы от атмосферных воздействий
Несмотря на то, что эти датчики влажности почвы относятся к новому емкостному типу, в котором в зоне зондирования нет оголенного металла, их все равно нужно защищать от влаги.

Мастер покрывает датчик, электронику и провод эпоксидной смолой.

Шаг пятый: схема и код
Принцип работы кода следующий:
Станция должна считывать и, через определенные промежутки времени, сообщать об окружающих условиях и влажности почвы в облачную службу, а также автономно управлять поливом через систему капельного орошения. Все время между отчетами, для экономии электроэнергии, система находится в спящем режиме.

Облачная платформа: Thingspeak
Интервал отчета: 15 минут
Орошение: 3 минуты каждые 15 минут (по 1 циклу)
Функциональная разбивка кода выглядит следующим образом:
После пробуждения включите питание датчиков и отключите клапаны полива.
Считайте показания всех датчиков (условия окружающей среды и влажность почвы) и сохраните их значения в памяти.
Включите соединение Wi-Fi и получите последние сохраненные данные с канала Thingspeak.
Обновите канал Thingspeak последними данными и, если какой-либо датчик почвы ниже порогового значения, установите для ожидающих циклов полива значение 3.

Если были отложенные циклы орошения по предыдущим данным, считанным из thingspeak, начните цикл орошения и уменьшите счетчик в канале, в противном случае перейдите в режим сна на 15 минут.

Если включен цикл полива, выключите Wi-Fi, включите клапан и дайте воде течь в течение 3 минут. Затем выключите клапан и уйдите в режим сна на оставшиеся 15 минут.

Программа ведет себя таким образом, что облачная платформа управляет поливом. Так же реализована функция управления поливом вручную, через облачную службу.

Код, а также схему, можно скачать ниже.
Steve Waters V1_0 SCH.pdf
Thingspeak_Irrigation_Station_F1_0.ino

Шаг шестой: плата
Согласно схемы монтирует плату. Несмотря на то, что плата выглядит довольно массивной, на самом деле под каждым модулем имеется много свободного места, и многие из них подключаются к одним и тем же контактам.

Шаг седьмой: сборка
Поскольку печатная плата уже установлена на 3 стойках, ее очень легко установить внутрь корпуса. Для этого нужно поместить его на пустую базовую плату и аккуратно обрисовать каждую стойку. Затем просверлить отверстия и прикрутить плату к корпусу. Перед установкой платы в корпус нужно загрузить на нее код и установить батарею.

Шаг восьмой: установка станции
Станция крепится на алюминиевую полосу с отверстием по центру. В отверстие вставляется защелка. Пружинный механизм надежно удерживает станцию на месте, а также легко снимается в случае необходимости.

После установки нужно подключить датчики, солнечную панель и капельный полив.
Чтобы установить внешнюю солнечную панель, мастер напечатал на 3D-принтере кронштейн, который легко перемещается и регулируется.

Шаг девятый: тестирование
После тестирования в течении некоторого времени мастер выяснил некоторые детали.
Во-первых, солнечной панели достаточно для зарядки батареи и работы устройства.

Во-вторых, датчики влажности не совсем точные (хотя и достаточны для работы системы) и их нужно периодически калибровать.
Несмотря на то, что датчики не так точны, их вполне достаточно для измерения влажности и полива в нужное время.

Поскольку это постоянно развивающийся проект, мастер уже разработал несколько планов будущих обновлений и уже начал реализовывать некоторые из них.

Среди будущих проектов можно выделить следующие:
tinyStacky — полностью автономная садовая башня с рециркуляцией.
Smart Solar Pack — блок питания на 75 Втч с солнечным панелью, регулируемым выходом 12 В и и 24 В, для систем более высокой мощности, таких как водяные насосы и вентиляторы.

tinyTanker — простой менеджер резервуаров для воды, который отслеживает сбор дождевой воды и использование водопроводной воды.

Подборки: метеостанция капельный полив 3D принтер Умный дом

Источник

Магический шар — копилка

Эту копилку можно сделать своему ребёнку или своим близким в качестве подарка. Если кинуть в неё монету она издает звуковой сигнал и мигает разноцветными светодиодами. Но не всё так просто, для того чтобы услышать звуковой сигнал надо попасть в корзину.

Если у вас маленький ребёнок, то он с удовольствием будет ходить за вами или вашими друзьями, для того чтобы набрать побольше монеток. Все мы в детстве собирали деньги в разных копилках в виде банок или зверюшек.

Изначально копилки делали из глины. Они предназначались для хранения и накопления монет. Все мы знаем истории о керамических сосудах — кладах которые иногда находят спустя тысячелетия. В Древней Греции и Риме копилки имели разные формы. Считается что форма копилки в виде свиньи происходит из Китая в связи с тем что это животное является символом процветания и достатка. Также, там производили много изделий из керамики и фарфора — материал предпочитаемый для одноразовых копилок. Всем известны копилки из керамики или фарфора, сделанные в виде животных. Фигурка свиньи самое знаменательное из них.

Также, когда-то в качестве копилки использовали бутылку из-под шампанского в которую кидали по 10 копеек. И банки и бутылки в моём детстве, пользовались большой популярностью. В наше время привычные нам копилки перешли в электронные гаджеты, а также виртуальные. Так или иначе, для детей, это очень полезно потому что развивает бережливость. Хотя дети не до конца понимают значение денег, но звон монет и разные световые эффекты им очень нравятся.

Для того чтобы сделать своими руками необычную копилку, необязательно покупать что-то готовое. Это простая игрушка с мячиком послужила идеей для создания такой необычной копилки. Помимо того что она прозрачная и можно увидеть свои накопления она будет интересна детям тем что с ней можно играть. Также, она может иметь еще и декоративную функцию в дизайне интерьера. Эту самоделку можно изготовить вместе с ребёнком, что в свою очередь вдохновит его на новые идеи.

Для изготовления магического шара нам понадобятся следующие материалы и инструменты:

— строительный фен;
— болгарка;
— напильник;
— монтажный нож;
— ножницы;
— комплект отвёрток;
— двухсторонний скотч;
— скотч;
— батарейки LR44.

Итак, начнём с того что разберём игрушку донор. Сперва, надо раскрутить заднюю крышку шара с помощью подходящей отвертки из набора. После того как мы аккуратно раскрутили все шурупы — снимаем заднюю крышку изделия.

С плексигласовым шаром надо быть очень внимательным потому что он хрупкий и легко царапается. Сперва, надо нанести маркером разметку будущего отверстия для монет. С помощью болгарки делаем продольный вырез. Он не должен выходить за отмеченные размеры.

Если у вас болгарка с регулировкой оборотов, желательно установить обороты пониже, для того чтобы не расплавить оргстекло. Также, желательно подобрать для УШМ (углошлифовальная машина) диск потоньше и поменьше, с ним будет легче работать и исправлять ошибки. Подойдёт для такой работы и бормашина (Dremel).

Перед началом работы с болгаркой, желательно заклеить на обрабатываемый материал любой скотч. Таким образом, вы не поцарапаете материал и грани среза останутся чистыми, без сколов. После этого, надо будет обработать вручную напильником сделанный срез.

Проём должен получиться ровным без сколов так, чтобы в него влезала одна или две монеты. В то же время проём должен быть узким, для того чтобы не дать монетам выпасть.

Далее приступаем к следующему этапу работ. Для этого надо будет разогреть с помощью термо фена пластиковую корзину от игрушки. Для удобства в работе, желательно, чтобы фен был с регулировкой температуры.

Корзину следует расплющить сделав её продольной для того чтобы туда свободно проходила монета. Для включения, игрушка имеет небольшую пружину которая находится внутри корзинки. Пружина должна свободно двигаться во всех направлениях. При необходимости её можно укоротить. Пластмассовая корзина должна принять продольную форму как видно на фотографиях.

Далее, нам понадобится двойной скотч и ножницы, для того чтобы заклеить символическую монету на панель корзины.

Остатки скотча надо будет срезать с помощью монтажного ножа. Мы заклеили два слоя скотча для того чтобы монета лучше держалась на поверхности. Также её можно приклеить с помощью термо клеевого пистолета.

Под конец, остается вставить батарейки и прикрутить заднюю крышку, обратно к плексигласовому шару.

Для удобства в работе, мы с ребёнком применяли неодимовый магнит в качестве держателя шурупов. Так что он оказался полезным, для того чтобы вытаскивать маленькие шурупчики из креплений.

В качестве прототипа (донора) для такой копилки может послужить игрушечный глобус или пластмассовый мячик. Также, для неё можно сделать подставку из проволоки или другого материала.

Уверен что детям такая самоделка очень понравится. Тем более если изготовить её совместно со своим ребёнком.

Если её заполнить, в ней поместиться довольно-таки внушительная сумма монет (смотря в какой валюте). Также, эта копилка сгодится в подарок взрослому человеку. А маленьких детей — она однозначно удивит и обрадует.

На этом всё. Проект выходного дня закончен.
С уважением, FLOMASTER.

Смотрите видео работы устройства:

Вопростема автоматически публикуется в соц. сети сайта — следите и там за ответами:

Подборки: Копилка плексиглас игрушки подарки

Источник

Матричная сеялка для мелких семян

Такая сеялка для мелких семян откроет новые возможности тем кому до сих пор это казалось очень сложной задачей. В предыдущей статье, я делал самоделку для выращивания рассады — пропагатор. Используя такие же пластиковые контейнеры, можно сделать простую сеялку для семян. Такой комплексный набор, позволит эффективно выращивать рассаду растений, семена которых очень мелкие. Настолько мелкие, что для их посадки дачники и садоводы прибегают к множеству традиционных и нетрадиционных способов.

Например, мелкие семена смешивают с песком, желатином или гидрогелем. Также, их закатывают в шарики или сеют на туалетную бумагу и салфетки с помощью карандаша. Сеют семена ещё с помощью листа бумаги, картона или используя перечницу. Ими-же плюются или просто разбрасывают на землю. Из крахмала заваривают клейстер, и с помощью пластиковой бутылки наносят на грядки. Будучи дачником, не раз сталкивался со сложностью посева мелких семян таких как: морковь, лук, петрушка, укроп, капуста.

Последние годы, выращивая домашний табак на своем участке, непосредственно столкнулся с этой проблемой посева для рассады. Диаметр семян табака — примерно равен 0,1 — 0,6 мм. Они настолько мелкие, что в одном грамме помещаются около 12-15 тысяч единиц. Семена махорки немного крупнее, там 1 г равен около 4 тысяч штук.

Учитывая то, что с каждым годом я выращиваю всё больше разнообразных сортов табака, приходится искать новые способы усовершенствования этого занятия. Начиная с нескольких сортов табака, сейчас их коллекция, достигла около 20 сортов и сорто-типов. Поэтому, приходится искать методы и придумывать устройства, которые позволяют упрощать этот увлекательный, но в то же время, сложный процесс выращивания растений.

У большинства однолетних цветов, а также у некоторых пряных растений семена настолько мелкие и пылевидные, что их посадка является серьёзным препятствием. Помимо этого, у них небольшая всхожесть, а ещё они подвержены грибковым заболеваниям. Мелкие семена требуют определенного подхода. Без надлежащих знаний, опыта и инструмента вам не добиться успеха.

Это касается цветоводов, особенно начинающих. Из-за малых размеров семян, с ними очень сложно работать. Моя самоделка пригодиться для посадки таких декоративных растений как: душистый табак, примула, лобелия, бегония, петуния, мак, агератум, портулак, львиный зев, орхидея и так далее.

Из огородных культур очень мелкие семена у земляники. Кто занимается выращиванием ремонтантной земляники на продажу — самоделка окажется полезной . Это имеет актуальность и для тех кто серьёзно занимается разведением цветов, с дальнейшей их реализацией на продажу.

Известно, что такие мелкие семена сеются непосредственно на поверхность почвы и не присыпаются сверху землей. В противном случае они просто не взойдут. Также, такие посадки не поливаются напрямую водой, а смачиваются с помощью распылителя.

Преимущество моей самоделки заключается в том, что за счёт комплексного подхода посадки и выращивания семян, можно достичь быстрых, а самое главное качественных результатов. Такая самодельная сеялка, позволит высаживать мелкие семена в больших количествах, с расстоянием между ними. Имея в наличии несколько контейнеров, с разным диаметром отверстий, можно будет обеспечивать частоту их посадки, а также их количество. Это позволит в дальнейшем не заниматься прореживанием рассады или минимизировать этот процесс.
Расстояние между растениями в данной сеялке равняется 15 мм. Это расстояние можно изменять в зависимости от культур которые вы собираетесь выращивать. Естественно, чем больше расстояние будет между растениями, тем лучше они будут развиваться. Им не придётся бороться за освещение. А это, соответственно, предотвратит вытягивание рассады и позволит ей развиваться нормально, до пикировки в открытый грунт.

Для изготовления сеялки понадобятся следующие материалы и инструменты:

— контейнер пластмассовый пищевой (или другая подходящая ёмкость);
— бумажные полотенца или салфетки;
— бумажный скотч;
— кисточка;
— провод медный d = 1/1,2/2,2 мм;
— паяльник;
— линейка металлическая;
— наждак мелкозернистый;
— шило;
— нож монтажный;
— рулетка;
— штангенциркуль;
— фломастер.

Для начала, надо определиться с какими семенами вы будете работать. От них будет зависеть диаметр отверстий для сеялки. Я изготовил несколько контейнеров с разными рабочими диаметрами для семян.

Первым делом, размечаем с помощью линейки и фломастера контейнеры с которыми предстоит работать. Расстояние между отверстиями зависит от тех растений которые вы будете выращивать. Оно может варьировать от 10 мм до 30 мм и более. Располагать отверстия лучше в шахматном порядке. Это позволит большему количеству света попадать на листья ваших ростков. В зависимости от формы контейнера, это даст большее число отверстий.

После того как мы прочертили обратную сторону контейнера для сеялки, с помощью шила протыкаем намеченные отверстия. Можно обойтись и без него, с помощью прогретого паяльника, делать отверстия сразу же в пластик.

Не зная какой диаметр лучше всего подойдёт для моих семян, я начал экспериментировать с разными отверстиями. Как видно на фото, диаметр в 2, 2 мм оказался слишком большим.

В такое отверстие проходит слишком много семян одновременно, что в дальнейшем не даст им нормально развиваться. Таким же образом, я попробовал сделать отверстие с помощью дрели. Но, из-за вращения сверла, остаются заусенцы, за которые могут цепляться мелкие семена.

Плавление отверстие с помощью паяльника дает лучший результат. Заусенцев в отверстии не остаётся. Таким образом опытным путём, подобрав нужный диаметр жала для паяльника, я остановился на двух размерах — 1 мм и 1,2 мм. В зависимости от паяльника который вы будете использовать, надо подобрать длину медного провода.

Далее, согнуть провод таким образом, чтобы он помещался в паяльнике. После этого, на наждачной бумаге, надо его заточить чтобы он был острым и легко прокалывал пластмассу.

Закрепив надежно жало в паяльнике, можно продолжать работу. Моему ребёнку очень нравится помогать мне в изготовление самоделок, поэтому это «развлечение» я доверил ему.

После операции с прокалыванием отверстий, остаётся срезать с помощью лезвия ножа, расплавленные заусенцы.

Для того чтобы убедиться в том что этих заусенцев не осталось, можно пройтись открытым пламенем зажигалки по изделию. Но, этим процессом нельзя увлекаться, потому что вы можете спалить или деформировать пластиковый контейнер.

Далее, по подготовленному шаблону, можно сделать столько матриц, сколько вам нужно для посева ваших семян. Для этого, ставим один контейнер на другой и крепим его с помощью бумажного скотча.

С помощью шила и паяльника — проводим ту же операцию. Я использовал такие же стандартные контейнеры для мини парника (пропагатора), поэтому делал их много. Эти отверстия послужат дренажом для посадки рассады.

Благодаря им, вода не будет скапливаться в грунте. Я рассчитал для себя около 70 — 73 отверстий, но вы можете сделать их меньше, для лучшего развития растений.

Прежде чем приступить к посеву, сеялку нужно продезинфицировать спиртом или другим дезинфицирующим средством.

Далее, в контейнер закладывается нужное количество семян, в моём случае это около 1000 единиц.

На фото видно испытания с диаметром отверстий в 1 мм. Для таких мелких семян результат посадки неплохой. Видно, что с таким диаметром просачиваются через отверстие несколько семян, 2 — 3 штуки. Но бывает что, заходит и по одному семя за раз. Поэтому я остановился на диаметре в 1,2 мм.

Перед тем как приступить к рабочему посеву семян, надо подготовить грунт. Для этого подходит специальная покупная земля для рассады или же её можно приготовить самому.

Можно также смешать огородную землю со своего участка, с магазинной. Дополнительно добавив в неё и другие компоненты такие как песок и торф. Эти пропорции зависят от растений которые вы будете выращивать на рассаду. Я испытывал разные методы приготовление земли для этих целей. В конце концов остановился на покупном, специальном грунте для рассады. Далее, землю высыпают в контейнер и немного утрамбовывают её, с помощью другого такого же контейнера.

Хотя покупная земля заранее обеззаражена и полностью готова к использованию, дополнительная дезинфекция кипятком не помешает.

После увлажнения, её ещё раз утрамбовывают и при необходимости добавляют в грунт.

Рассчитав количество земли таким образом, чтобы его хватало для развития корневой системы растения, а также чтобы сверху оставалось место для образования листьев.

В моих опытах я испытывал два метода посева. Первый метод — это посев на бумагу, с применением для этого бумажных полотенец. Желательно сперва их продезинфицировать ультрафиолетом, во избежание последствий грибкового заражения посадочного материала.

Дезинфекция семян также рекомендуется, если она на не была произведена заранее. Помимо марганцовки, для этого существует и другие покупные средства. Как видно на фотографиях, бумажное полотенце должно быть как можно тоньше. Для этого его можно разделить на две половинки.

Далее, обрисовать контур контейнера и разрезать бумагу ножницами.

На заранее увлажненную землю размещаем бумагу. Ставим на неё второй контейнер сеялки и добавляем семена. Такой ковш для семян, я изготовил из мощного резистора (МЛТ/2Вт). В нём размещается около 1000 семян табака.

Чтобы семена зашли в отверстие, их нужно распределить с помощью пальцев, а также применив кисточку.

Салфеточная бумага должна быть обязательно влажной, для того чтобы семена прилипли к ней.

Второй метод, мне показался более практичным. Он заключается в непосредственной посадке семян, на заранее утрамбованный и увлажненный грунт. В этом эксперименте я наглядно показываю свой результат посева, на бумагу и непосредственно в грунт.

Как видно на фотографиях, на седьмой день после посадки семян, результат очевиден. Количество семян высаженных в грунт проросли гораздо лучше, чем тех что были посажены на бумаге. Помимо этого, с бумагой оказалось сложнее работать из-за того что она в процессе деформировалась или прилипала.

Если вы сажаете большое количество разных сортов растений, не забывайте сделать запись или пронумеровать каждую из них.

Для взращивания рассады, садовые контейнеры с семенами, обязательно надо расположить в тёплое место.

В дальнейшем, проклюнувшиеся семена надо обеспечить дополнительным освещением.

В итоге скажу, что самодельная матричная сеялка несмотря на её простоту, оказалась очень практичной. В тандеме с пропагатором сделанном из тех же контейнеров, её преимущество очевидно, по сравнению с традиционными способами посева мелких семян на рассаду. Эта конструкция облегчит жизнь не только опытным садоводам и цветоводам, а также и новичкам.

Видео обзор самоделки, а также некоторые советы по посеву можете посмотреть тут:


Желаю вам креативности и полезных самоделок. С уважением, FLOMASTER.

Подборки: сеялка матричная сеялка пропагатор рассада контейнер

Как сделать необычные вазоны

Источник

Простая индукционная плита

Как то на днях, перелистывал работы сотоварищей и попалась статья от автора TOOZPICK, от 31-03-2018.

В ней предлагался вариант отопления помещения при помощи промышленно изготовленной индукционной плиты. И пришла мысль, почему бы не рассмотреть, как самим сделать эту самую штуковину, плиту? К тому же, автор, которого я предлагаю, подробно рассказал в фильме, как это возможно сделать. Вернее я предлагаю на ваш суд два проекта по этой теме. Содержание проектов похожи и там, и там нагрев. Небольшие различия в схемах. И так начнем.

Предлагаемый вариант плиты очень простой, даже не верится, что он рабочий.

Два полевых транзистора 50N06, два резистора 220 Ом 1 Вт, два диода UF4007, 4 конденсатора 0,33 мкФ 1000 В и два дросселя (индуктивности) 40-100 мГн.

Для сборки зачистили от эмали два куска провода и к ним припаяли четыре конденсатора параллельно, получился такой монолит, на который навесным способом сначала припаяли с двух сторон полевые транзисторы.

Затем припаяли два дросселя, на выводы которых установили перемычку, как и на ножки полевых транзисторов.

К базам полевых транзисторов припаяли сопротивления и диоды.

Для охлаждения транзисторов применили радиаторы

Для питания к истоку одного из транзисторов припаяем общий провод. Это будет минусовой вывод, а плюсовой, от соединения дросселей. Электрическая часть на этом закончена, осталось накрутить катушку и можно тестировать. На обыкновенном картоне, после того как его проткнули проводом, с одной стороны провод загибается, а с другой стороны накручивается улиткой 9-10 витков. Чтобы кольца не перемкнуло, их приклеивают к картону. Концы катушки припаивают к концам конденсаторов.

Чтобы увидеть. как работает сборка, автор намотал катушку 20 витков проводом тоньше, чем основная катушка и на концы ее подвесил автомобильную лампу. Схему запитал 12 v.6А. Когда катушка с лампой подносилась к основной катушке, лампа вспыхивала в полный накал.

Далее на индуктор положили металлическую тарелку, в нее налили стакан воды и положили термометр. Напряжение подключили 24 v 10А. для ускорения процесса. Вода закипела через четыре минуты. При таком напряжении автор применил принудительное охлаждение, сама катушка не греется.

Для чая водичку вскипятили, то есть модель рабочая, можно и супец сварганить, а как на счет жарки, можно попробовать, что-нибудь приготовить. Вернем двенадцать вольт. Положим кусочек масла и как только оно растает, выливаем разбитое яйцо. Яичница начинает скворчать нагоняя аппетит. Все работает. Генерация составляет примерно 60 кГц

Ну с этой сборкой все понятно, вторая все тоже самое, только схема имеет другие детали.

Транзисторы 2 шт. IRFZ44N, резисторы 460 Ом — 2шт, 10 кОм — 2шт, диоды UF4007- 2шт, стабилитроны 10 В — 2шт, конденсатор 0,47 мкФ 100v, микросхема-стабилизатор LM7812 и дроссель индуктивностью 1000 мГн.

Катушка намотанная виток к витку улиткой, толстым изолированным проводом 1,5 кв.. и состоит из 18 витков с отводом от середины.

Очень понравилось изречение автора, когда он шепнул нам, что плата сделана на заказ, поделился видом сверху и ничего про дорожки, что внутри, не показал. А желающим предложил собрать навесным способом либо на макетной плате. После набора деталей мы можем наблюдать законченную сборку.

Питание от мощного блока или аккумулятора. У этого автора мы не можем проследить сборку как в первом варианте, красиво, аккуратно, но не интересно. Одно радует, что через десять минут вода в миске закипела.


Если верить видео рассказам, в голову приходит мысль. А что если эти девайсы запитать напрямую на солнечную панель, на крайняк через буферный аккумулятор?

Это ж в солнечную погоду во время похода или автопробега можно экономить газ и не думать о дрова. И быть с горячей пищей.

Как сделать инфракрасный обогреватель с сенсорным управлением и регулировкой мощности

Источник

Как отремонтировать электронный утюг

Современные «многоярусные» утюги это сложные устройства напичканные электроникой. В них присутствуют электронные регуляторы температуры, а также сенсорного электронного управления устройством. В новейших моделях добавили даже видеокамеру для отслеживания рабочей поверхности, ткани. Ну, как вы знаете чем сложнее устройство — тем сложнее ремонтировать.

Первое подобие утюга появилась еще в древней Греции они использовали нагретые камни для плиссировки одежды. И конечно, все мы встречали угольные утюги которые используется в качестве дизайнерского декора, а некоторые умудряются применять их в качестве наковальни. У меня есть небольшая коллекция старинных чугунных утюгов. Но они для меня представляют декоративную, историческую ценность и никак другую.

Есть советский утюг который я иногда использую, отдавая предпочтение ему, а не современным! Подобные устройства очень просты и надежны, а по функциональности, иногда, не уступают современным аналогам.

Например — заклеить кромку бумажной клеящей лентой на торец ДСП удобнее старым утюгом, чем современным. Или в случае перенесения изображения на электронную плату. Таких нестандартных применений можно исчислять десятками!

Перед началом ремонта утюга надо внешне осмотреть его на наличие механических неисправностей. А также осмотреть шнур питания и корпус на наличие следов выгорания. Перед включением в розетку советую проверить мультиметром или отверткой индикатором — на замыкание на корпус (пробой).

Во время работы обращайте особое внимание на технику безопасности. Переменный ток высокого напряжения опасен для жизни!

Для ремонта нам понадобятся следующие инструменты и материалы:

— мультиметр;
— паяльная станция или паяльник;
— набор отвёрток;
— кусачки;
— пассатижи;
— монтажный нож;
— паяльный флюс;
— припой;
— средство для очистки;
— реле (10А/240V);
— термо предохранитель (SF240E/SF226E);
— термозащитная изоляционная трубка.

Перед началом разборки корпуса утюга удостоверьтесь в том что, нет другой причины выхода из строя устройства. Часто бывает, что из-за перетирания сетевого шнура теряется контакт провода идущего к устройству. Также, проблема может скрываться в самой электрической вилке устройства. Для этого, её надо поверить тестером.

В новых моделях утюгов, разобрать корпус не так уж и просто. Понадобится комплект отвёрток разных типоразмеров и терпения, при разборке пластмассового корпуса. Не спешите отделять и вырывать сегменты утюга. Постарайтесь аккуратно разбирать корпус не ломая пластмассовые защелки, которые могут быть не видны при внешнем осмотре. Элементы крепления могут находиться под индикаторной панелью или ручки регулировки температуры. Также, могут быть спрятаны под наклейкой, с тыльной стороны утюга. К сожалению для доступа к подошве надо будет разобрать утюг почти полностью. Но без этого никак.

В моём случае утюг «Russell Hobbs steam glide 2200» издавал звуковые сигналы — пищал, но в то же время, не было нагрева подошвы. После разборки задней крышки утюга, выяснилось что возможный дефект заключается в исполнительной плате, а именно в реле устройства. Управляющая же плата находится в ручке устройства, там же находятся светодиодные индикаторы и кнопка управления.

Оказалось, что из-за частого переключения реле его контакты выгорают. Учитывая что мощность утюга составляет 2200 Вт, а параметры реле составляют по току — 10 А на 220 В. Это означает что, рано или поздно, реле подвергнутое таким нагрузкам, выходит из строя. Если вы часто пользуетесь утюгом, я бы посоветовал поменять штатное реле устройства, на твердотельное реле. Твердотельное реле — электронное и работает на основе симистора. Число включений — выключений в таком случае, практически не ограничена. Существует много схем таких устройств, собрать одно из них не составит труда, главное чтобы были детали и желание.

В моём конкретном случае, мне было проще заменить реле, на новое. То что я нашёл, подходило как раз по размерам. Учитывая то что этот аппарат используется редко, замена реле на твердотельное не было целесообразным.

В связи с тем, что плата была покрыта лаком, пришлось воспользоваться паяльной станцией — термо феном, для того чтобы отпаять все ножки реле одновременно. Эту же работу можно сделать и при помощи паяльника, постепенно выпаивая выводы реле.

После замены реле, оказалось что неисправность не только в нём, а ещё и в термо предохранителях. Поэтому, пришлось разбирать практически весь корпус аппарата, для того чтобы иметь доступ к подошве где и находится термозащита устройства.

При неполадках утюга, предохранитель защищает термо электрический нагреватель от его выхода из строя. То есть, если даже будет идти постоянный нагрев подошвы утюга, она не сгорит благодаря термо предохранителю.

Там же, расположен электронный датчик температуры, который идёт к плате управления. А также, круглая биметаллическая пластина которая также является дополнительной защитой от перегорания трубчатого электрического нагревателя (ТЭН). В других утюгах встречал многоразовые термо предохранители основанные на биметалле, в прямоугольном керамическом корпусе.

В этом аппарате применялись одноразовые термо предохранители, рассчитанные на работу при номинальной температуре в 240°C (SF240E).

Для его замены, надо было отверткой отвинтить крепление изоляционной трубки и таким образом подобраться к нему.

С помощью мультиметра или лампы с питанием от батарейки, прозвоним термо предохранитель и убеждаемся в его неисправности. После его замены мы собираем все в обратном порядке. Если потребуется, добавляем дополнительную термостойкую изоляцию (со стекловолоконной оплеткой).

Если под рукой не оказалось термо предохранителя рассчитанного на определённую температуру работы утюга, временно можем восстановить старую, сгоревшую деталь с помощью плоскогубцев. Для этого надо прижать трубчатый корпус и проводочек который находиться в нём, таким образом добиться контакта между ними.

Это рискованный выход из положения, но как временная мера подойдёт. В случае не прекращенного нагрева утюга, ТЭН может сгореть что обойдется гораздо дороже. Так же, как временная мера, может послужить кусочек нихромовой проволоки или другой предохранитель рассчитанный на 10А тока. На некоторых утюгах присутствует двойная защита от перегрева.

Перед обратной сборкой утюга нужно почистить всё образовавшийся там грязь и накипь. Для этого подойдут какие-нибудь химические реагенты, например лимонная кислота. Можно так же, ограничиться только механической очисткой внутренней части подошвы утюга, в том случае если он не сильно загрязнён.

Также, перед сборкой корпуса проверяем работу цепей устройства с помощью мультиметра. Далее, подключаем к сети и проверяем работу реле на включение нагрева подошвы. Если реле срабатывает нормально и включение — выключение нагревателя происходит вовремя, корпус аппарата можно собирать полностью.

Помимо таких неполадок могут быть и другие скрытые. В таком случае надо несколько раз удостовериться что утюг хорошо держит температуру и вовремя выключается. При таком раскладе, надо искать дефект либо в электронной плате управления, либо в термодатчике платы, а ещё проверить нагреватель на наличие неисправности.

После ремонта можно заодно, очистить утюг от накипи. Если в конструкции утюга предусмотрен парогенератор, то его можно почистить с помощью готовых покупных химических средств или с помощью лимонной кислоты или уксуса. После удаления накипи, утюг не будет оставлять пятна во время проглаживания тканей. Для чистки подошвы существуют и другие средства например специальный чистящий карандаш. А для заполнения отпаривателя, лучше воспользоваться дистиллированной водой, а не водой из-под крана. Таким образом, утюг прослужит долгое время без образования накипи. В этом ремонте, самым сложным помимо нахождения поломки, оказалась разборка пластмассовых частей утюга. Она требует аккуратности и терпения.

Лично моё мнение заключается в том, что чем проще аппарат, тем дольше он работает. Но прогресс не стоит на месте, поэтому с течением времени появляются новые материалы и технологии которые меняют не только конечные устройства, но и подход к ним в ремонте. Не считая того факта, что маркетинг при создании таких гаджетов нацелен на одноразовость и не ремонтопригодность. Надеюсь, что мой небольшой опыт в ремонте утюга, кому-то окажется полезным или подтолкнет к самостоятельному ремонту обыденных вещей. Креативности вам желаю! С уважением, FLOMASTER.

Вопростема автоматически публикуется в соц. сети сайта — следите и там за ответами:

Подборки: утюг электронный утюг термо предохранитель

Особенности перевода автономного светильника с датчиком движения на литий-ионные аккумуляторы

Перевод шуруповерта на литий-ионные аккумуляторы. Личный опыт

Источник

Электронезависимость — самодельные мини ГЭС

Кто из вас, уважаемые читатели не мечтал о халяве? Чтобы в доме было электричество, им можно было пользоваться, а квитанции не приходили. Для этого некоторые наши товарищи, идут в ногу со временем, применяют солнечные панели и ветрогенераторы. Но вот беда, то пасмурная погода, то полный штиль. И тем неимение, все эти прибамбасы устанавливаются и используются. Особенно это популярно в тех местах, где отродясь не было электричества: — охотничий домик или пасека.

Кроме, выше перечисленных вариантов, есть еще, один ГЭС. Реки, речушки, ручьи, запруды, в общем все, что несет энергию и можно преобразовать в электричество. Вырабатываемый ток, в отличии от солнца и ветра, стабильный и круглосуточный. Конструкции могут быть самые разные, вода давит на лопасти, они раскручивают генераторы, у вас идет зарядка аккумуляторов. Если давление воды приличное, снимается сразу 380В.

Популярные сейчас мини электростанции, способные полностью, или частично обеспечить энергией небольшие фермы, места отдыха и рыбалки, или частные подворья. Изготавливать самодельные генераторы можно, но в сравнении с промышленными, они проигрывают. А еще можно применить электродвигатель как генератор.

Первый вариант, рассмотрения, это мобильная ГЭС которую можно использовать на запрудах. Это когда ручей перегородили и возможно зарыбили. Лучше места не придумать. Платина подняла воду на насколько метров и создала перепад.

Автор для такого варианта взял сантехнические трубы 110 диаметра ,два поворота, заглушку и тройник. В качестве генератора было взято колесо от электро скутера. Его можно заменить другим электромотором, генератором от мотоцикла, короче чем угодно, что валяется под ногами. Чтобы энергию воды передать на генератор, из старого сгоревшего пылесоса, изъял лопасть и установил на вал.

В тройник мастер завел вал с закрепленными лопастями, а сам генератор через сальник вынес наружу, закрепив болтами через деревянные бруски.

Конструкция получилась разборная и легкая. Но самое главное бюджетная. Вместе с помощником мастер спустился к дамбе. Сборку произвели на месте. Соединив трубопровод, скотчем укрепили соединения, чтобы вес воды не разрушил конструкцию.

Обычно генератор устанавливают в конце трубы, там где самое большое давление. Но в этом случае разумнее разместит в середине. У него лопасти в виде пропеллера и свободно поточное движение жидкости великолепно его раскручивает.

Для запуска ГЭС, надо просто заполнить выходной стояк водой. Ассистент в этот момент выполняет, роль запорного клапана.

Как только вода заполнила трубу, ее быстро закрывают заглушкой, а ассистент открывает сброс. Вода, под своим весом устремляясь вниз, засасывает воду с основного бассейна. Созданное течение раскручивает генератор, который выдает электрический ток.

Замеры показали, напряжение 55В, сила тока 10А. Примерно 500Вт в час, за сутки 12000Вт.


Другой автор реализовал свой проект при помощи ручья. Он собрал мини ГЭС роторного типа. Это когда вода через форсунку под давлением подается на лопасти ротора с двух, или трех сторон. Он взялся за этот проект потому, что перепад высоты составил более 10м. Главное было найти на этом маленьком ручейке место естественного сужения. Здесь автор немного углубился и на дно положил трубу на 200, привалив ее камнями, получилась небольшая запруда. Перед входом в трубу установил металлическую решетку. Труба проходит по дну ручья, а чтобы набрать перепад в десять метров, длинна ее, составляет 220м.

Автор два года присматривался к этому ручью и когда приступил к проекту, знал, что он не замерзает зимой. Вода пройдя расстояние от начала до турбины за счет трения и поворотам потеряла одну пятую части своей мощности.

Сборка роторного генератора происходила так. На вал одевается диск на котором закреплены специальные чашки. Генератор выдает 49В 15А.

А вот еще один автор, который из мусора собрал роторную ГЭС, из сгоревшего вентилятора. Разобрав изделие, мастер нашел сгоревшие обмотки и удалил их. Из металлического листа вырезал полосу и сделал кольцо по имеющемуся корпусу.

Внутрь кольца вставил якорь и разметил полюса, согласно которых, вклеил магниты. Вот и все, генератор готов. Осталось собрать и проверить на сколько он хорош. Испытания рукой показали генерацию тока, вот только про силу тока автор промолчал.

Из того же металла, что сделал кольцо автор изготовил лопасти турбины, вырезал полоски, загнул и приварил к диску металла. Затем диск приварил к вращающейся части бывшего вентилятора и покрасил.

Осталось дело за станиной, на ней будут укреплены форсунки для подачи воды.

Вот мини роторная ГЭС в действии, даже лампу удалось зажечь, возможно и только — )))


Какой вывод напрашивается. Мини ГЭС имеет перспективу в нашем обществе, они привлекают своей стабильностью в генерации электричества. Если условия позволяют этим пользоваться, нужно это внедрять. В конце концов, чтобы не было напрягов с властями и ворами, можно делать погружные ГЭС, которые будут на дне реки и о которых будете знать только вы сами.

Подборки: ГЭС

Динамо для велосипеда в современном стиле

Источник