Формирования кроны липы

Липа – очень неприхотливое и популярное дерево. Многие виды липы растут на территории нашей страны в дикой природе, поэтому и искусственно посаженная липка чувствует себя отлично и не требует сложного ухода.

Род растений «липа» относится к семейству «липовые» и насчитывает около 45 видов, из них у нас чаще всего свободно произрастают липа сердцевидная (мелколистная) и широколистная (крупнолистная). В озеленении также используется липа войлочная, которая отличается серебристо-белой нижней поверхностью листа, но чаще – сорта (искусственно выведенные декоративные формы) этих трёх видов.

В дикой природе это дерево живёт довольно долго – до 500 лет. Однако в городских условиях на него негативно воздействует загазованность, обилие пыли (особенно в придорожных аллеях), излишнее уплотнение почвы в приствольном кругу, а также стрижка, зачастую – безграмотная, поэтому липа живёт всего около 100 лет.

Липа на участке не только радует глаз, но и обеспечит вас довольно обширной плотной тенью, очень ароматна и нарядна в период цветения (июль), при этом не вызывает аллергии, а также является отличным медоносом. С одного взрослого дерева за один сезон пчелы иногда собирают до 50кг чудесного мёда – золотистого цвета, прозрачного, тягучего, полезного, и главное – вкусного и ароматного.

Свободно растущая крона липы, которую не обрезают вообще или производят лишь санитарную обрезку, обычно имеет широкопирамидальную или яйцевидную форму. Благодаря симподиальному типу ветвления и высоким темпам роста большинства видов липы, её крона очень густая, легко переносит стрижку и сохраняет заданную форму, а также быстро восстанавливается и наращивает новую крону. При высоте дерева до 30м, диаметр его кроны порой может достигать 15, а то и 19м. Под этим плотным навесом очень комфортно отдыхать жарким летом, ведь крона обычно приподнята над уровнем земли минимум на 1м (кроме лесных экземпляров, которые от недостатка освещения дают много прикорневой поросли).

Разновидности обрезки кроны липы и их особенности

  1. Санитарная обрезка – только этот тип обрезки является необходимым для того, чтобы липа была здорова и выглядела ухоженной. Без такой стрижки в кроне с каждым годом будет увеличиваться доля сухих ветвей, что значительно портит её внешний вид, а на старых деревьях могут засохнуть абсолютно все верхние ветви, и потребуются радикальные меры. Санитарная обрезка (в отличие от всех следующих видов) продлевает и облегчает жизнь дерева. В процессе санитарной обрезки удаляются:
  • Сухие ветви – некоторые старые ветви могут засыхать сами по себе – они становятся балластом для дерева, лишь нагружая его своим весом и не принося никакой пользы растению. Кроме того, они несут потенциальную опасность всем и всему, что находится вокруг и непосредственно под кроной дерева, ведь могут отломаться сами под воздействием сильных ветров.
  • Повреждённые и травмированные ветки – например, поломанные, или сильно повреждённые вредителями. Их можно обрезать до здоровой древесины и обработать срез садовым варом. Но в таком случае будьте готовы, что уже через месяц – два на месте среза появится сразу пучок молодых побегов, который может нарушить равномерность и симметрию кроны. Чтобы этого избежать, больные ветви удаляют «на кольцо» — спиливают у самого основания, вдоль ствола дерева.
  • Удалять сухие, безжизненные ветви можно в любое время года, поэтому их обычно срезают с мая по сентябрь – когда дерево полностью покрыто листвой, становится очевидным, какие ветви уже отмерли. Делать же срезы и спилы по живой древесине лучше в период покоя, когда движение сока по дереву минимально – осенью или весной, до появления почек. Можно провести стрижку и зимой, но лишь при условии, что температура воздуха не ниже -100С. И не забудьте «залечить раны» на спиленной живой древесине садовым варом или хотя бы масляной краской.

    1. Радикальная обрезка – это то, чем нередко злоупотребляют коммунальные службы. При такой стрижке спиливается практически вся крона, остаются лишь ствол и основания (около полуметра) скелетных ветвей, а иногда и вовсе лишь пенёк или столбик от ствола, высотой не менее 25см. После спиливания на пень крона липы будет начинаться прямо от земли, и её можно будет постепенно сформировать в шар или куб без штамба.

    Естественно, для дерева это невероятный стресс, но живучая липа возрождается даже из пня, уже за один сезон наращивая довольно густую крону – правда, из тонких веток со слабой древесиной и низкой устойчивостью против ветра и других механических повреждений.

    После радикальной обрезки обязательно провести ещё 2 – 3 прореживающих в этот же сезон, удаляя лишнюю поросль, иначе на каждом месте спила образуется густой и не особо опрятный шар из очень тонкой молодой поросли.

    Целесообразной такую обрезку можно считать, только если липа запущена и её верхушка высохла, или если дерево создаёт опасность для электрических проводов. Однако, и в том и в другом случае, гораздо правильнее и эффективнее будет не доводить до такого состояния, чтобы понадобились радикальные меры, а добиться желаемого регулярными ежегодными стрижками.

    Отдельно можно отметить, что «на пень» иногда спиливают взрослые здоровые деревья для более быстрого формирования плоской кроны на шпалере, но об этом чуть позже.

    1. Прореживание кроны проводится для равномерности её густоты, а также может понадобиться тем деревьям, которые растут на хорошо освещённых участках или были излишне удобрены или неправильно обрезаны, и потому сформировали слишком густую крону, несоразмерную корневой системе. Такая процедура может предотвратить естественное усыхание ветвей вследствие недостаточного питания, а также поможет сформировать аккуратную, симметричную крону.

    При такой стрижке некоторые побеги и ветви (из-за которых одни части кроны плотнее других) вырезают под основание, на кольцо. За 1 раз (в 1 сезон) удаляется не более 30% кроны, иначе для дерева это будет слишком сильным стрессом.

    1. Декоративная стрижка кроны липы, или топиарии из липы – это довольно обширная тема, достойная отдельной статьи. Для тех, кого не устраивает естественная округлая, яйцевидная или широкопирамидальная крона, а её очертания кажутся недостаточно идеальными, существует масса вариантов формирования кроны липы. Густая крона, высокая скорость роста и выносливость (в том числе к стрижке кроны и формовке стебля) этого дерева делают его крайне подходящим для создания различных фигур в саду. Однако, слишком частая стрижка, а значит – обилие ран, которые нужно залечить, требуют от липы много энергии, жизненных сил, поэтому длительность жизни дерева сокращается в 3 – 5 раз (в среднем до 100 лет). Рассмотрим самые популярные фигуры, которые формируются из липовых деревьев:
    2. Штамбовое дерево – подразумевает наличие штамба – ровного участка голого ствола, на котором возвышается над землёй определённая фигура, сформированная из кроны. Практически все фигуры, описанные ниже, могут быть сформированы как на штамбе, так и без него (крона начинается прямо от земли).

    Штамбовость абсолютно естественна для липы – у большинства дикорастущих деревьев при условии достаточного освещения естественным образом нижняя часть ствола оголена, а сам ствол – ровный. Поэтому всё, что нужно для формирования штамба у липы – регулярно удалять прикорневую поросль и молодые ветви ниже заданной высоты, если таковые появляются.

    Обычно взрослую липу формируют на штамбе высотой 1,5 – 2м. При общеё высоте 5 – 15м это очень удобно: сверху остаётся густая крона, которая отбрасывает плотную тень, и в этой тени можно комфортно расположиться, не пригибаясь.

    Если запланированная форма кроны должна быть ограничена по высоте, следует спилить ведущий побег (верхушку ствола) приблизительно на 60 – 90см ниже предполагаемой вершины кроны.

  • Чаще всего на штамбе из кроны липы формируют шар, конус, куб, зонтики (полусфера, плоская снизу) или крыши. Для формирования второй фигуры вершина липы спиливается, создаётся горизонтальная опора для кроны и все молодые побеги направляются по ней, формируя довольно плоскую и плотную крону. После достижения желаемой обширности и плотности кроны искусственная опора удаляется. Нежелательно из одного дерева делать крышу большего диаметра, чем естественный диаметр его кроны (2 – 15м в зависимости от возраста), ведь ветви могут не выдержать собственного веса. Если посадить несколько лип на расстоянии около 4м друг от друга и все кроны сформировать в крыши, то летом они образуют зелёный павильон, который защитит не только от зноя, но и от мелкого дождя, не перекрывая доступ воздуха и наполняя его чудесным ароматом в период цветения.
  • На шпалере (плоском основании) липы выращивают для формирования невероятно плоской (всего 15 – 20см) кроны заданной формы. Обычными формами являются круг, овал прямоугольник, квадрат, реже – сердце и более сложные фигуры. Такое дерево занимает минимум места на участке, но защищает его от ветра и посторонних глаз (если крона на низком штамбе или вовсе без него), а также создаёт тень в утреннее и вечернее время. 

  • Для формирования сильного, здорового дерева с заданной формой его начинают формировать буквально с первых лет жизни, направляя ствол и ветви по металлической опоре и удаляя лишние побеги. Однако, для ускорения процесса иногда берут 10-летнюю липу и спиливают её «на пень» на заданной высоте, оставляя лишь обрубок ствола. Это стимулирует очень активный рост поросли, из которой и формируют плоскую крону.

    Если высадить несколько деревьев, сформированных в такой технике в форме одинаковых прямоугольников или квадратов, в один ряд, получится плотная зелёная стена, в которой всем известную липу можно будет узнать лишь по листьям и цветкам – и то не всегда, если использовать декоративные сорта, а не природные виды.

    По сути, описанная выше форма кроны «крыша» — это липа с довольно высоким штамбом, выращенная на горизонтальной шпалере.

  • Арка формируется из 2 липовых деревьев при помощи металлического каркаса. Деревья высаживают у оснований каркаса и регулярно стригут, чтобы крона начиналась прямо от земли, но не была слишком объёмной, по крайней мере – с внутренней стороны арки. Когда деревья достигнут вершины каркаса, их верхушки пикируют и связывают или сращивают методом прививки. Если поставить несколько таких арок в ряд, получится шикарный зелёный тенистый тоннель.
  • Арбоскульптура – новое и пока ещё совсем не распространённое искусство создание скульптур из стволов (реже – ветвей) деревьев (обычно – нескольких) путём их растяжки, перенаправления и фиксации, прививки и сращивания . Создание и уход за такими скульптурами требуют не только много сил, времени и терпения, но и таланта, однако результаты очень вдохновляют(см. фото). 

  • Ниваки, более известные как садовый бонсай – сложное искусство формирования ствола и кроны дерева в заданную фигуру. Оно требует кропотливой и целенаправленной работы над деревом с его самого юного возраста, а также стрижки по 2 – 3 раза в год для поддержания этой фигуры.
  • Источник

    Дерен белый ауреа

    Дерен белый – листопадный кустарник родом с Дальнего Востока, где растет в поймах рек, на заболоченных местах. Декоративные качества растения пришлись по вкусу садоводам, поэтому они используют его для создания живых изгородей и одиночных посадок. Сорт Ауреа был выведен селекционерами специально для выращивания в садах и парках.

    Общая информация и описание

    Высота кустарника сорта Ауреа 2 метра, диаметр куста – 2-2,5 метра. Листья крупные, широкие, при появлении, в начале лета они бордово-коричневые, постепенно становятся зелеными, затем лимонно-желтыми, и к осени снова краснеют. Такое непостоянство красок и привлекает садоводов.

    В целом куст получается пышным, с большим количеством ветвей, из которых легко сформировать живую изгородь, декоративные фигуры, или ограждение аллей и дорожек в парке.

    Цветки у дерена не крупные, кремово-белые, растут в соцветиях, источая привлекающий пчел аромат нектара. Цвести начинает в июне, в теплое и влажное лето может зацвести в сентябре. На месте цветков со временем появляются бело-голубые плоды. При повторном цветении осенью на кустах одновременно можно увидеть и плоды-бусинки, и цветки. Красные и густые побеги Ауреа прекрасно выглядят и зимой, на фоне чистого, белого снега.

    Уход и выращивание

    За вегетативный сезон дерен Ауреа дает прирост в 20 см, при хорошем уходе может вырасти немного больше. Высаживать его лучше на солнечных, светлых местах, в крайнем случае – в полутени.

    В естественной природе дерен растет на заболоченных местах, значит, и в саду его можно посадить на грунте с высокими подпочвенными водами. На обычном участке необходимо обеспечить кустарнику постоянный и обильный полив.

    Дерен Ауреа отличается высокой зимостойкостью, на зиму укрывать его нет необходимости. На зиму утепляют только молодые кустарники, первого года высадки.

    Обрезку проводят весной, удаляя поврежденные побеги, и придавая кустам нужную форму. Старые кусты обрезают низко – на 30-40 см от земли, эта процедура позволяет избежать оголения ветвей от листвы снизу, и получить в результате, пышный, ветвистый куст.

    Размножают дерен корневыми побегами, отводками и черенками. Черенкование начинают в июне-июле, срезая двухлетние одревесневшие побеги. Они неплохо укореняются в емкости с землей, и проводят зиму в подвале или теплице. В открытый грунт можно высаживать с приходом настоящего тепла на следующий год.

    Корневые побеги отделяют от куста так же – весной, до распускания листьев. Отводки делают ранней весной или летом. После окончательного укоренения их отделяют и переносят на постоянное место.

    Источник

    Удивительный восточный гость — клен японский

    Японские клены по праву считаются самыми декоративными и эффектными деревьями. Летом и осенью они завораживают красотой своих листьев, а зимой – необычным строением кроны, с великим множеством тонких ветвей.

    Общая информация с описанием сортов

    К японским кленам относят клен дланевидный (Acer palmatum), клен веерный (Dissectum), и клен японский (Acer japonicum), а так же многочисленные сорта, выведенные на их основе селекционерами.

    Как следует из названия, родиной японских кленов является Страна восходящего солнца. Все они отличаются декоративными резными листьями пурпурных и ярко-оранжевых колеров и оттенков, и красивым строением кроны.

    Размеры японских кленов, в зависимости от вида, бывают от 2-3 метров до 8 метров в высоту. Дланевидные клены более высокорослые, а веерные – низкорослые. Цветки не отличаются большими размерами, имеют желто-зеленый или красный цвет, который зависит от сорта. Из цветков вырастают семена крылатки, которые разлетаются на далекие расстояния, вырастая в новые деревья. Многие японские клены отличаются и декоративной кроной и корой. За счет этих особенностей дерево становится настоящим украшением сада или оранжереи.

  • Японский клен (Acer japonicum) – растение с красивыми, изящными листьями. Окрас листьев меняется весь вегетативный период – с весны до осени. Если весной и летом они ярко-зеленого цвета, то осенью становятся бордовыми, вишневыми, оранжевыми, желтыми. К сожалению, этот сорт не отличается высокой морозостойкостью, в северных регионах его можно выращивать только в оранжереях и зимних садах в кадках.

    Японский клен

  • Веерный японский клен (Acer palmatum) представлен несколькими сортами, имеющими небольшие размеры,  крону оригинальной формы, золотистый или красный цвет листвы осенью. Веерными эти сорта называют за перисто-рассеченные листья, похожие на веер из кружев.

    Веерный японский клен

  • Дланевидный, красный японский клен (Atropurpureum) является самой красивой разновидностью в семействе японских кленов благодаря тому, что листья у него багряные и летом и осенью. Листья так же имеют необыкновенно красивую форму, они пяти-, семи- или девятилопастные,  состоят из узких и длинных лопастей. Этот сорт медленнорастущий, вырастает от 3 до 5 метров в высоту, диаметр кроны – 2-3 метра. Цветы, так же как и листья, красные, появляются в июне, семена имеют красный цвет.

    Дланевидный, красный японский клен

  • Кроме базовых сортов имеется немало гибридных форм, выведенных в Японии. Каждая из этих форм имеет название, передающее особенность сорта, главное, правильно в них разобраться.

  • Клен Ширасавы (Acer shirasawanum) – один из самых маленьких, высотой около 1,5 метров. Листья у него широкие, с каймой по краям, желто-оранжевого цвета.
  • Сорт «Bloodgood» обладает уникальным чернильно-черным колером листьев.
  • Сорт «Бени Кава» имеет ярко-алые, светлые листья и огненно-красный, рубиновый оттенок коры.
  • Сорт Кацура обладает красными молодыми листочками, которые летом становятся зелеными, а осенью – золотистыми.
  • Сорт «Nicholsonii» отличается зелеными листьями летом, и кирпично-красными осенью.
  • Сорт «Aconitifolium» — многоствольный, с изогнутыми ветвями и темно-красной листвой.
  • Сорт «Mikawa yatsubusa» отличается небольшими размерами – до 1,5 метров, плотной, приземистой кроной. Листья у него состоят из тонких, игловидных лопастей, ярко-зеленые летом и оранжево-алые осенью.
  • Сорт «Shino Buga Oka» невысокого роста, высотой от 1 метра до 1,2-1,3 метра. Растение очень раскидистое, с декоративными листьями, ярко-зелеными летом и желто-оранжевыми осенью.
  • Посадка и уход

    В дикой природе клен японский прекрасно растет на почве, богатой гумусом, и со слабокислой реакцией. Предпочитает полу тенистые места и стабильный уровень влажности.

    Японский клен не любит сильнощелочные почвы, места с застоем влаги и слабой водопроницаемостью. Однако пересыхание и палящие лучи дневного светила тоже плохо сказывается на декоративности его листьев. Более остальных от прямых солнечных лучей страдают сорта японских кленов, имеющих двухцветные или окаймленные листья, такие сорта следует сажать в полутени.

    Лучше всего декоративные свойства этих растений проявляются при обильном, рассеянном свете. В парке или в саду они хорошо будут себя чувствовать в местах, где солнце бывает утром и вечером, и куда не заглядывает днем. Выбор места для посадки клена облегчается тем, что сквозняков он не боится.

    Необходимо помнить, что японские клены – растения теплолюбивые, плохо переносят весенние заморозки, повреждающие молодые листочки. Из-за низкой морозостойкости в Средней полосе России деревья нужно укутывать укрывным материалом на зиму, например, садовым флисом.

    В местности с мягким климатом зимой ветви клена необходимо освобождать от налипшего мокрого снега, чтобы уберечь их от поломок, особенно сильно от снега страдает веерный клен. Но когда ветви покрыты льдом после «горячего дождя» или оттепели, трогать их не следует – поломаются.

    Летом, особенно в засуху, клены необходимо обильно и часто поливать, утром или вечером опрыскивать листья. В условиях недостатка или переизбытка влаги, под воздействием сухого и жаркого ветра, под палящими солнечными лучами дерево будет испытывать настоящий стресс, который даст о себе знать засыханием кончиков листьев и сбрасыванием листьев.

    Если это произошло, клен начинают чаще поливать, проводить опрыскивания, отменить подкормки. Эти меры помогут вернуть его к жизни, и новые листья появятся на нем даже летом.

    Весной и осенью почву вокруг ствола нужно мульчировать перегноем из листьев, древесной корой, садовым компостом, щепками. Мульчирование имеет огромное значение для дерева – защиту от пересыхания почвы летом, защиту корней от промерзания зимой, дополнительное удобрение круглый год.

    Чтобы ствол не загнивал, рядом с ним не следует насыпать органические материалы, используемые для мульчирования.

    Весной в грунт под деревом вносят гранулы удобрений, и только потом покрывают его мульчей из перегноя или компоста, и посыпают сверху окрашенной щепой. Весенней подкормки медленнодействующими удобрениями клену хватит на весь год, азотистые удобрения ему категорически противопоказаны.

    Если клен растет на бедной почве, его необходимо подкармливать 2 раза в год минеральными веществами длительного действия – весной и летом.

    Что касается обрезки – ее проводят только на взрослых и старых загущенных деревьях, утративших былую декоративность. Им обрезка необходима для того, чтобы сделать крону более прозрачной, легкой, и открытой для воздуха и солнечных лучей – эти меры будут отличной профилактикой грибковых болезней. Обрезку нужно делать в период покоя – ранней весной или поздней осенью, когда листьев на дереве нет.

    Молодым кленам обрезка не нужна, деревья растут очень медленно, и красивая крона у них формируется естественным образом.

    Размножение

    Клен японский размножается семенами и в естественных условиях, и в культуре. Семена должны быть свежими, собирают их по мере созревания, чаще всего – в октябре.

    Семена для стратификации помещают в сухой песок и выносят в прохладное место. Весной высевают в контейнер, предварительно обработав средствами, стимулирующими рост.

    За лето сеянцы вырастают не слишком сильно, но уже в таком состоянии можно отделить крепкие саженцы от слабых. Слабые удаляют, а крепкие на зиму отправляют в прохладное помещение с плюсовой температурой. Весной их пересаживают в кадки или горшки, а когда они достигают высоты в 30 и более сантиметров, высаживают в открытый грунт, в кадку или в оранжерею на постоянное место. Если клену предстоит расти в кадке, грунт в ней должен быть богатым органическими удобрениями.

    Еще один вид размножения японских кленов – прививки черенков на крепкий подвой аналогичного вида, например, клена дланевидного.

    Клен в саду

    В регионах с холодным климатом японские клены выращивают в кадках, которые на зиму заносят в прохладное помещение. Выращивание клена в кадке дает еще одно преимущество – возможность перемещать их, при необходимости, в тень, на солнце или в место, защищенное от ветра, града и дождя.

    Поскольку деревца низкорослые, в Японии кадки с ними устанавливают на подставку, чтобы их замечательная красота была лучше заметна.

    Нужно ли говорить, что декоративное деревце хорошо сочетается с другими садовыми обитателями – кустарниками, деревьями, цветами, декоративными травами. Дерево украсит собой любой уголок сада – водоем, рокарий, каменный японский сад.

    Клены, листья которых приобретают наибольшую декоративность осенью, будут хорошо смотреться рядом с осенними цветами – хризантемами, дубками, астрами. Их можно высадить рядом с деревом, чтобы напоследок полюбоваться пестрой и яркой красотой осеннего сада.

    Неплохими соседями для японских кленов станут низкорослые вечнозеленые кустарники после стрижки, например, самшит, можжевельник, декоративные хвойные растения.

    В крайнем случае, можно обойтись без цветов и кустарников – просто засыпать землю вокруг окрашенной мелкой щебенкой или щепками.

    Источник

    Чешская земляника сорта Руяна

    Приятно наблюдать за тем, как на собственной грядке зреют сочные, ароматные плоды, выращенные с любовью своими руками. А если это ремонтантная земляника, то собирать ягоды, и наслаждаться их вкусом вы сможете до самых заморозков. Одним из таких, полюбившихся садоводам сортов, является чешский сорт Руяна.

    Чтобы понять – в чем секрет его популярности, давайте познакомимся с этим сортом поближе.

    Описание

    Кустики Руяны компактные, полушаровидные, ягоды ярко-красного цвета, с розовой, сочной мякотью. Немаловажной особенностью является то, что кустики безусые, это упрощает уход, не нужно тратить силы на борьбу с сорняками.

    На второй год после посадки можно собирать урожай, земляника созревает в средине июня. Чтобы куст был крепким, цветки в первый сезон удаляют, тогда силы растения не уйдут на формирование ягод.

    Цветоносы расположены так, что ягоды не пачкаются землей даже в дождливую погоду. Ягоды созревают постепенно, плодоношение непрерывное, что удобно для приготовления заготовок на зиму. Приятный вкус и нежный аромат плодов можно ощутить в полной мере, если положить в рот горсть ягод, кушая по одной, может показаться, что они сухие.

    Данный сорт имеет стойкий иммунитет, не страдает от засухи, ей не страшны болезни и вредители. Если уход за растениями будет правильным, вы сможете собирать урожай 3-4 года, после этого кусты нужно будет заменить. Плотность ягод высокая, они не становятся водянистыми даже после продолжительных дождей.

    Выращивание и уход

    Выращивать землянику – приятное удовольствие, которое под силу даже новичкам. Семена всходят хорошо, сеянцы растут быстро.

    Подготовка к посадке

    Сначала нужно вырастить рассаду, для того, чтобы этот процесс был успешным, нужно запастись терпением, и приложить максимум усилий и стараний.

    Плодородную землю насыпают в емкости, а в феврале — апреле высевают семена. Но семена сначала рекомендуется обработать. Их промывают в чистой воде, потом опускают на 30 минут в розовый раствор, потом опять промывают и оставляют, завернув во влажную ткань, на сутки. После этого ткань с семенами помещают в контейнер с влажным, рыхлым песком и оставляют в холодильнике на два месяца. Но это не значит, что все это время о семенах можно забыть. Их достают, внимательно осматривают — не появилась ли плесень, песок увлажняют. Когда семена наклюнутся, их нужно сразу высеять.

    Семена высевают с помощью пинцета, каждое нужно брать аккуратно, чтобы не повредить ростки. Схема посадки 2х2 см, опускают их в грунт на 1-2 мм, контейнер накрывают стеклом или пленкой, и оставляют в теплой, светлой комнате. Емкость нужно ежедневно открывать, чтобы будущая рассада закаливалась. Через две недели, после появления всходов, пленку снимают, сеянцы аккуратно поливают и ставят на хорошо освещаемый подоконник.

    Следующим этапом выращивания является пикировка, после того, как на растениях появятся 5-6 листиков, их высаживают туда, где они будут расти постоянно.

    Если вы не готовы тратить время на столь хлопотное занятие, можно попробовать другой способ. Спелые ягоды можно не глубоко закопать, часто поливать из лейки теплой водой, при благоприятных условиях вскоре появятся всходы.

    Посадка

    Землянику можно посадить отдельно, выбрав для этого хорошо освещаемый солнцем уголок, без сквозняков и сильного ветра. Ее можно посадить в полутени садового дерева. А можно посадить рядом с другими культурами, к примеру, соседство с чесноком земляника переносит хорошо, последний защитит ее от нашествия слизней. Опытные садоводы советуют высаживать рядом бархатцы или низкорослую настурцию, они уберегут кустики от нематоды.

    Землянику высаживают грядками, расстояние от одного кустика до другого должно быть не менее 40-50 см, ширина междурядий 90-100 см. Иногда садоводы допускают такую ошибку – полагая, что маленьким кустикам не нужно много места, они высаживают их на расстоянии 20-25 см, это не правильно. Сильная загущеность влияет на урожай не лучшим образом.

    Почва должна быть рыхлой, плодородной. В луночки рекомендуется добавить органику (на ведро земли 2 стакана золы), при посадке у саженцев хорошо расправляют корни и обильно поливают теплой водой. Вокруг кустика рекомендуется насыпать мульчу, она сохранит влагу и защитит растения от сорных трав, ягоды не будут гнить. В качестве мульчи можно использовать хвою, вялую траву, компост.

    Высаживая рассаду нужно помнить о том, что верхушечная почка не должна быть присыпана землей, но и не должна быть слишком высоко.

    Уход

    Земляника нуждается в регулярном поливе, мульчировании, подкормке, участок должен быть чистым. Бороться с усами не нужно, она не расползается.

    Полив влияет на размер и вкус ягод. Если влаги недостаточно, то плоды будут мелкими, их не будет много. Об этом нужно помнить, особенно в жаркую погоду. Поливая, позаботьтесь о том, чтобы на лейке был рассекатель, иначе ягоды могут пострадать. Если влаги наоборот, много, это нужно учесть при посадке. Там, где близко к поверхности подходят подземные воды, землянику высаживают на приподнятых грядках.

    Междурядья рекомендуется рыхлить, это поможет сохранить влагу и обеспечит чистоту участка. До начала сбора урожая междурядья рыхлят три раза. После сбора урожая это делается реже, по мере необходимости. Если вы не располагаете временем для того, чтобы осуществлять частые прополки, вам придет на помощь мульчирование. Для омоложения кустов с них аккуратно снимают покрасневшие листья.

    Если есть риск поражения листьев вредителями, чтобы это не произошло, листья можно присыпать золой.

    Подготовка к зиме

    В каких-либо масштабных мероприятиях по подготовке к зиме сорт Руяна не нуждается, он зимует хорошо. Достаточно уменьшить поступление влаги, очистить кусты от больных листьев.

    Некоторые выращивают данный сорт в горшочках, как декоративную культуру. Если все же вы посадите ее под открытым небом, то можете быть уверены – она украсит ваш участок своим нарядным внешним видом, и порадует вас урожаем спелых, сочных, ароматных и полезных ягод.

    Источник

    Дерен белый

    Дерен белый или свидина белая – это изумительно красивое декоративное растение, которое способно стать украшением любого сада или приусадебного участка, во все периоды года. Летом, это не обыкновенное растение порадует своим шикарным цветением, которое позже зацветает ягодами бело-голубого цвета (фото ниже). Осенью, появляется листва непередаваемого пурпурного оттенка, и даже с наступлением холодной зимы, его ветки будут неплохо смотреться на фоне белоснежного покрова. Обыкновенный дерен, нередко используют для создания живых изгородей и формируют из него немыслимые декоративные фигуры.

    На фото дерен белый «элегантиссима» — сложно не заметить красоту цветения листвы.

    Сорта и разновидности

    Свидина белая обладает очень прочной древесиной, и с учетом вида, она может быть как деревом, так и кустарником. Для нее характерны темно-зеленые листки и соцветия из белых цветочков. В высоту, растение может вырастать до трех метров, кустарники могут разрастаться до 5 метров шириной. Цветет дерен белый дважды в год (лето-осень).

    Дерен белый – это шикарный кустарник, который притягивает взгляды не только благодаря своему цветению, но и необычной листвой.

    Плоды.

    Разновидность сортов очень широка. Самыми известными являются различные подвиды обыкновенного дерена белого, которых существует более 20.

    Способы размножения

    Дерен, посадка и уход за которым не требует никаких усилий, можно разводить одним из двух основных методов:

    Семенами: этот способ очень медлительный, и подходит для крупных питомников. Но если проводить выращивание дерена из семян у себя дома, следует помнить о нескольких правилах:

    1. Семена нужно собирать выборочно, так как они вызревают в разные сроки;
    2. Собранные семена нужно хранить в сухом месте, завернув в бумажный конвертик (чтобы не путаться в будущем, этот конверт можно подписать);
    3. Семена способны сохранять свои свойства до 5 лет;
    4. Сеять семена лучше всего осенью или весной;
    5. Чтобы добиться хорошей всхожести, необходимо использовать от 10 до 15 грамм на 1 квадратный метр земли;
    6. Глубина посева не более 5 сантиметров;
    7. Засеянные участки требуют частого полива и прополки;
    8. Если все сделано правильно, дерен белый вырастет до своего максимального предела через 5-8 лет. Если производилась посадка быстрорастущего сорта, этот период сокращается к 3-4 годам;
    9. После вырастания первых саженцев до 50-60 сантиметров, их следует пересадить на постоянное место.

    Черенками: данный метод является более распространенным, в отличие от семян, так как позволяет достичь результата более быстро. Что бы вырастить красивый куст, необходимо правильно выполнить посадку черенка:

  • Оптимальным сроком посадки черенков считается июнь месяц;
  • Почва, в которой будет расти будущее растение, должна быть как следует вскопана и удобрена;
  • На дно посадочной ямы следует внести небольшой слой песка и торфа (1к1);
  • Расстояние высадки между черенками не более 10-15 сантиметров;
  • Засыпание черенков должно быть постепенным, в несколько этапов;
  • После закапывания саженцев, следует провести обильный полив;
  • Тревожить посаженые черенки не желательно, что бы узнать которые из них прижились, достаточно дождаться восхода первых молодых побегов;
  • Через год укоренения, саженцы можно пересаживать, на то место, где должен расти большой дерен белый;
  • Посадка кустарника

    Чтобы вырастить качественный куст из саженцев, которые продаются, то лучшим местом для их покупки считается питомник. Если покупать саженцы на рынке, или с рук у придорожных торговцев, есть определенный риск того, что они продадут не тот сорт. Неплохо будет, если попадется сорт, который сможет расти в наших условиях, а могут продать и такой, который погибнет при первом заморозке. Лучшими, считаются четырехлетние саженцы, которые дают много сильных побегов и растут намного быстрее, чем молодые.

    Черенки или покупные саженцы, необходимо высаживать по следующей схеме:

  • Желательно проводить посадку дерена в начале весны или под конец осени, но до тех пор, пока не наступили заморозки;
  • Если у саженца обнаружены сухие корни, перед высадкой их нужно поместить в емкость с водой на несколько часов, чтобы они смогли впитать достаточное количество влаги;
  • Участок, на котором будет расти кустарник, должен быть заранее вскопан и удобрен;
  • Если сажать несколько кустов сразу, ямки должны размещаться в 2-3 метра одна от другой;
  • В каждую из них следует влить по ведру воды или немного компоста;
  • После помещения саженца в яму, засыпать следует в несколько этапов, трамбуя при этом землю вокруг корня;
  • Молодые ростки требуют частого полива.
  • Уход за дереном

    Дерен белый не привередлив в плане ухода.

  • Частого полива требуют только недавно посаженные саженцы, взрослым кустам полив требуется только в жаркую погоду. Посаженые черенки или саженцы необходимо увлажнять каждый день, в то время как взрослый куст можно поливать 2-3 раза в месяц. На одно растение рекомендовано вносить по 2-3 ведра воды;
  • Белый дерен не нуждается в подкормке, но для того чтобы он рос активнее и цветение стало более обильным, можно вносить удобрения 2 раза в год. Весной достаточно будет внести минеральные удобрения, летом желательно использовать органические;
  • Самым важным этапом ухода за дереном является его обрезка. С этим кустарником можно творить невероятные вещи. При качественной обрезке, куст может принимать самые необычные формы, что позволит украсить любой сад.
  • Рекомендации по обрезке:

    1. Для качественной обрезки растения потребуется секатор и садовая пила;
    2. Прежде чем формировать крону, нужно избавиться от всех больных, старых и обмороженных веток;
    3. Для того, чтобы не запускать дерево и не тратить много времени на обрезку, рекомендуют поддерживать нужную ворсу круглый год. Единственное время, когда обрезка не проводится, это зима. Но если зима не слишком холодная, то обрезать несколько некрасивых веток будет не страшно;
    4. При ошибочном обрезании слишком большого количества веток, расстраиваться не стоит, так как дерен очень быстро отрастает.

    Фото с описанием методики обрезки молодого дерена

    Формирование кроны:

    Дерен белый можно формировать во многих вариантах, самые известные из них:

    1. Колонна— для формирования этой формы, лучше всего подойдет куст, который выращивался из черенка. Для достижения необходимого эффекта, следует удалить все торчащие побеги, оставив только прямостоящие, из которых и будет сформирована колонна.
    2. Дуга – дерен, из которого сформировали колонну, можно превратить в красивые арки, согнув побеги в сторону и прикрепив их к забору или земле. Под такими арками можно поставить лавочки, что бы отдыхать под тенью кустарника, когда на улице стоит солнечная погода.

    3. Полусфера – многолетний кустарник можно обрезать следующим образом: полностью срезаются свежие побеги, которым не более 2-3 лет, оставив после этого 10-15 сантиметров над землей. Благодаря такому формированию, не происходит оголения нижней части.

    4. Куб, шар и многие другие не обыкновенные формы – используя садовые ножницы, куст можно перевоплотить в любую фигуру, которая украсит сад, описание техники обрезки можно найти в интернете, или вызвать специалистов, которые смогут преобразить сад.

    Источник

    Туя шаровидная

    Туя – это растение, которое отличается своим свежим вечнозеленым внешним видом и, которое может расти примерно до ста летнего возраста. Это обусловлено тем, что данные деревья являются достаточно морозостойкими и в своем большинстве очень выносливыми.

    Некоторые представители данной хвойной разновидности могут быть низкорослыми, в то время, как другие – достаточно высокими и достигать двухметровой высоты.

    В большинстве случаев данная красавица используется в качестве своеобразного дополнения общего дизайнерского решения в оформлении клумбы, двора или сада. В некоторых случаях туи являются самостоятельным решением в таком комплексном процессе, как ландшафтный дизайн усадебной территории.

    Особенности растения

    Туя шаровидного типа произошла родом из Северной Америки и относится к семейству кустарников кипарисов и деревьев.

    Данные красавицы обычно отличаются правильной геометрической формой шара или конуса. Данное растение имеет достаточно плотную кору и специфический хвойный запах.

    Что касается цветов и плодов данного дерева, то это в своем большинстве шишки туи. Данные образования достаточно трудно заметить, так как они имеют маленькую форму и являются зелёного цвета, следовательно, среди крон туи они очень мало заметны.

    Туя шаровидного типа очень хорошо поддается корректировке, таким образом она в большинстве случаев используется исключительно, как растение декоративной разновидности.

    Для того, чтобы максимально выделит растение, его очень часто высаживают в качестве своеобразной живой изгороди. Однако, так же туя шаровидная может стать прекрасным украшением вашего балкона, стоит всего лишь предварительно ее высадить в своеобразный красивый вазон.

    Что касается суровых погодных условий, то туя очень хорошо применяется к большим морозам и в зимнее время года данное дерево станет самой настоящей зеленой изюминкой, которая будет виднеться из-под белого снега.

    Туя шаровидного типа является своеобразным долгожителем среди прочих деревьев и кустарников, следовательно, средний срок ее жизни может достигать отметки ста пятидесяти лет.

    Если рассматривать такой показатель, как высота кустарника, то он самым прямым образом зависит от того, какого именно сорта вы его выбрали. Некоторые разновидности могут достигать двухметровой высоты, в то время, как другие являются достаточно низкими. Однако определенную корректировку все же стоит периодически проводить, для того, чтобы дерево не утратило своей декоративности и привлекательности.

    Иногда можно встретить достаточно низкорослые разновидности, их высота с трудом достигает тридцати сантиметров, такие кустики лучше всего высаживать на клумбах перед окнами, что придаст им определенной изысканности и непревзойденности.

    Особенности правильного выращивания

    Туя шаровидная не относится к таким растениям, которые отличаются особой прихотливостью. Однако, для ее правильного произрастания и развития необходимо обязательно соблюдать следующие общие правила правильного ухода и выращивания:

  • Для того, чтобы кустарник рос хорошо, его обязательно необходимо обеспечить почвенным составом, который отличается особым плодородием. Следовательно, если почва будет бедной, то дерево будет очень плохо расти и сохнуть, а его крона не будет достаточно яркой;
  • Что касается обильности солнечного света, то куст достаточно хорошо приспосабливается к самым разным условиям. Однако, если тень является очень густой, то в таком случае растение может утратить свою декоративность или просто перестанет нормально расти. Следовательно, наличие солнечного света является желательным для правильного произрастания данного растения;
  • Туя достаточно хорошо справляется со своим ростом при свете яркого солнца, однако, если данный режим не будет сменяться тенью, кроны туи могут обгорать или сохнуть;
  • Растение достаточно хорошо устойчиво к морозам и резким порывам ветра;
  • Для того, чтобы правильно производить полив туи, стоит позаботиться о том, чтобы хотя бы изредка оно подпитывалось дождевой водой. Таким образом во время дождя необходимо собирать жидкость и в последствии производить, подлив под ствол дерева;
  • Что касается условий окружающей среды, то туя одинаково хорошо растет в регионах с хорошим показателем, так и в городской местности, где очень много выхлопных газов и прочих загрязнений.
  • Особенности правильной высадки

    Для того, чтобы правильно произвести посадку туи, обязательно необходимо учитывать все самые основные нюансы данного правильного процесса. Это необходимо для того, чтобы процесс адаптации произошел как можно мягче, а растение как можно легче перенесло все изменения.

    Самое основное, что необходимо учитывать – это расстояние между деревьями. Если вы решили посадить туи в виде своеобразной изгороди, то в таком случае данный показатель должен быть не меньше пятидесяти сантиметров. Если туя очень высокорослая, то в таком случае расстояние должно быть примерно два метра.

    Второе, что нужно учесть – это правильный подбор местности с хорошей плодородной почвой. Даже несмотря на то, что туя достаточно неприхотлива, все равно нужно предварительно хорошо удобрить почву, так как это необходимо для правильного роста дерева. Что касается полива, то данные кустарники совершенно не любят переизбытка влажности, следовательно, хороший дренаж – это также одно из основных правил правильной посадки растения.

    После того, как вы определились с правильной почвой для высадки растения, необходимо начать правильно выкапывать яму для его последующей посадки. Данный процесс самым прямым образом зависит от того, на сколько у дерева развита корневая система. Иногда необходимо выкопать яму до одного метра в диаметре, так как корням должно хватать места для правильного роста дерева.

    Если почва отличается особой влажностью, то в таком случае нужно обязательно снизу организовать правильный отток воды при помощи своеобразного природного дренажа. Таким природным материалом может быть, как кора разных деревьев, так и опилки. Далее сверху на дренаж необходимо насыпать торф, песок и перегной и только потом сверху все нужно укрыть самой обычной почвой из сада.

    После того, как вы погрузили тую для посадки, необходимо обращать внимание на то, чтобы ее шейка не была очень сильно вкопана, так как ее положение должно быть четко на одном уровне с почвой. Это обусловлено тем, что только при соблюдении данного условия туя будет достаточно легко и быстро приживаться на новом месте.

    После того, как высадка произведена, необходимо обязательно тщательно следить за ним в процессе его адаптации. Каждый день дерево нужно удобрять и поливать, так как оно после пересадки очень слабое и может начать болеть и сохнуть.

    Так же еще один очень важный момент – это то, что туя не должна высаживаться в грунт в осенний период времени. Это обусловлено тем, что растение не успеет адаптироваться к зиме и с большой вероятностью просто погибнет.

    Однако, если у вас нет другого выхода и вам нужно посадить кус осенью, в таком случае нужно обязательно принять все необходимые меры по поводу утепления дерева.

    Корневую систему нужно обязательно присыпать листьями или опилками, что поможет произвести эффект своеобразной тепловой подушки.

    Что касается крон дерева, то их лучше накрыть при помощи мешковины или другой теплой ткани. В зимнее время, когда будет снег, тую также нужно ним присыпать, это поможет максимально сохранить тепло и поможет растению пережить суровую зиму.

    Особенности правильного ухода

    Что касается правильного ухода за данным кустарником, то он в своем большинстве включает в себя следующие основные мероприятия:

  • стрижка кроны;
  • правильный процесс удобрения;
  • своевременный полив;
  • рыхление почвенного покрова.
  • Если рассматривать правильный режим полива туи, то его стоит производить достаточно обильно, начиная со второй недели после высадки кустарника. Однако, заливать растение не нужно, так как это может очень плохо отразиться на его правильном росте и развитии.

    Что касается подкормки и процесса удобрения растения, то и обязательно нужно делать только через три года после высадки туи. Лучше всего данный процесс производить в весеннее время.

    Для того, чтобы не повредить корни дерева, мульчировать землю стоит очень аккуратно и не глубоко. Однако, данный процесс должен быть регулярным.

    Что касается правильной стрижки, то ее обязательно нужно производить, однако не очень часто. Здесь главное не перестараться и сделать все правильно. Данный процесс должен производится не ранее, чем через два года после высадки куста и только для того, чтобы придать ему желаемую форму.

    После того, как форма придана, ее нужно обязательно поддерживать все последующие годы жизни дерева. Также нужно отметить, что стричь дерево можно не чаще, чем один раз в сезон.

    Как правильно размножать шаровидные туи

    Размножать туи можно определенным следующими методами:

  • при помощи семян;
  • делением корневой системы;
  • черенкованием;
  • отводками.
  • Для того, чтобы растение после размножения хорошо прижилось, ему нужен тщательный уход независимо от выбранной формы его размножения. Это обусловлено тем, что туя – это куст, который достаточно сложно приживается и растет не очень быстро.

    Если вы решили производить размножение дерева при помощи семян, то можете сразу смирится с тем, что данный процесс не увенчается успехом. Это также обусловлено тем, что семена размножаются исключительно для последующей селекции и только в лабораторных условиях.

    Если все же у вас получилось прорастить семена, то в таком случае вы не получите тот сорт туи, который ожидаете, так как в большинстве случаев из семян вырастает дикое совершенно не декоративное растение.

    Таким образом, если вы решили вырастить тую на своем участке, то следует обязательно соблюдать все основные правила правильного выращивания данного кустарника. Если вы что-то не учтете, то это может отразиться на росте и правильном развитии дерева. Таким образом будет целесообразно изначально изучить всю необходимую информацию по поводу правильности проведения данного процесса.

    Источник

    Черная смородина сорта Бинар

    Черная смородина популярная и полезная ягода. Существует огромное количество сортов, в каждом из которых есть как свои преимущества, так и недостатки. Заслуживает внимания со стороны садоводов и сорт смородины черной «Бинар». Он был получен на Павловской опытной станции. В основу были взяты сорта «Оджебин» и «Нарядная».

    Наибольшего распространения смородина получила на территориях Северного, Северно-западного и Дальневосточного региона бывшего СССР, но также довольно часто ее можно встретить и в садах нашего региона.

    Краткая характеристика смородины черной Бинар

    Сорт относится к растениям среднего срока созревания. Представляет собой компактный высокорослый куст. Листьев на нем не слишком много. Молодые стебли средней толщины, имеют зеленоватый, иногда розовато-малиновый оттенок, опушенные. Одревесневшие побеги достаточно толстые, значительно сужающиеся к верху, окрашены в естественный коричневатый цвет.

    Листья у смородины клиновидной формы, среднего размера, достаточно плотные, морщинистые, окрашены в зелено-матовый оттенок.

    В период цветения куст покрывается большими бокаловидными цветами бело-розового цвета. Затем появляется опушенная завязь коричневато-вишневатого оттенка. Кисти у смородины Бинар средних и длинных размеров, на которых можно насчитать от четырех до семи ягод, весом до полутора грамм каждая.

    Плоды достаточно крупные с крепкой кожицей, что является огромный преимуществом, поскольку позволяет транспортировать ягоды на дальние расстояния без страха потери товара. Смородина черная имеет интенсивно выраженный аромат и кисло-сладкий вкус. Также нужно отметить, что ягоды содержат большое количество полезных веществ.

    Среди достоинств смородины черной Бинар стоит выделить его зимостойкость, скороплодность, самоплодность, высокую устойчивость к таким заболеваниям, как мучнистая роса, почковой клещ, различные пятнистости. Также большим плюсом является и высокоурожайность сорта, при соблюдении агротехники, с одного куста можно собрать до трех килограмм ягод.

    Недостатков у смородины практически нет, садоводы к ним причисляют только лишь осыпаемость ягод при их полном созревании и кисловатый вкус.

    Как видим положительных характеристик значительно больше, чем отрицательных, поэтому сорт Бинар получил большую популярность.

    Особенности посадки и выращивания смородины

    Растение неприхотливое и не требует от садовода много усилий. Важно правильно выбрать место для посадки саженцев. Смородина хорошо растет и плодоносит на легких плодородных, нейтральных или щелочных почвах, при этом в обязательном порядке, с хорошим дренажем. Поэтому если грунт на участке где планируется посадка слишком кислый, то его нужно произвестковать. Освещенность участка также важный критерий. В принципе, черная смородина растет и в тени, но на хорошо освещенном месте, урожай будет значительно выше. Поэтому для посадки нужно выбирать хорошо освещенные участки, защищенные от ветра и с хорошей плодородной почвой.

    При высадке саженцев, посадочную яму заполняют смесью из земли, перегноя и удобрений, затем обильно заливают водой и оставляют на неделю. После чего, делают углубления в них сантиметров на тринадцать и высаживают саженцы. Приствольный круг хорошо уплотняют и мульчируют при помощи торфа или соломы. Древесные опилки не используют, поскольку они могут привести к закислению почвы, что вредно для растения.

    Ухаживать за кустами черной смородины достаточно просто. Прежде всего нужно своевременно очищать посадки от сорняков и регулярно взрыхлять почву в прикорневой зоне. Также стоит производить санитарную обрезку стеблей. Делают это дважды в год, ранней весной и поздней осенью.

    Для лучшего плодоношения кусты смородины нужно подкармливать. В конце лета под кусты вносят фосфорно-калийные удобрения, а весной, во время интенсивного роста молодых побегов подкармливают азотными смесями. Можно использовать растворы коровьего навоза, птичьего помета или же азотные минеральные удобрения.

    Поскольку смородина влаголюбивое растение, то регулярный полив кустов обеспечит хороший рост и высокий урожай.

    Вот, пожалуй, и все трудности, с которыми может столкнуться садовод при выращивании смородины у себя на участке.

    Источник

    Дендробиум нобиле

    Среди садоводов орхидея (особенно орхидея дендробиум нобиле) считается совершенством. Этот изысканный и элегантный цветок известен с глубокой древности, причём использовали его в самых, казалось бы, неожиданных сферах жизнедеятельности. То, что ими в Древнем Китае украшали пиршественные залы, неудивительно: орхидея словно создана для того, чтобы быть элементом декора. Но наверняка многие удивятся, если мы скажем, что персидские воины часто употребляли некоторые виды орхидей… в пищу. Да-да, именно так: во время длительного похода воины пили настоянный на воде отвар из клубней орхидей, истолчённых в порошок и настоянных на воде, и он придавал им выносливости. На фоне этого уже совершенно нормальным выглядит тот факт, что средневековые травоведы использовали те же растёртые клубни в качестве привораживающего средства . Однако вовсе не следует относиться к этому как к проявлению дикости или невежества. В подобном была своя логика, пусть и несколько странная, основанная на символичности: дело в том, что луковицы орхидей напоминают собой мужские яички. А поскольку в древности всё, что хоть отдалённо напоминало половые органы, воспринималось как символ жизни, продолжения рода и жизненной силы, неудивительно, что за орхидеей на долгие годы закрепилась такая репутация. Даже название «орхидея» происходит от древнегреческого слова «орхис» (яичко).

    Дендробиум нобиле.

    В несколько изменённой форме традиция потребления в пищу луковиц ряда цветов этого семейства дожила до нашего времени. Известно, что в этих клубнях есть крахмал, поэтому их часто используют при лечении, чтобы пациенты восстановили свои силы, и в виде обволакивающего средства под названием «клубни салепа». Однако главное назначение орхидей в мире – всё же быть его украшением, поэтому они занимают своё законное место в лесах, садах, парках и квартирах, позволяя собой восхищаться. Учёные насчитывают около 30 тыс. дикорастущих орхидей и в пять раз больше искусственно выведенных сортов, так что не будет большим преувеличением сказать, что орхидеи – или орхидные –  являются крупнейшим семейством в царстве однодольных растений.

    Что такое за растение и как за ним ухаживать

    Орхидеи – это декоративные цветы, и в этом отношении одним из самых популярных родов является дендробиум. Уже по одному названию («дендро» – дерево, «био» – жизнь) можно понять, что орхидеи дендробиум в большинстве своём – эпифиты, которые используют деревья для опоры. Учёным известно около 1200 видов этого рода, и один из них —  Dendrobium nobile (или дендробиум благородный). Его родина – это пояс тропиков, тянущийся по территории Индонезии, Южного Китая, Гималаев и Северной Индии. Именно оттуда в 1836 году «орхидея благородная», как можно перевести название цветка, попала в Европу, где сразу завоевала признание среди любителей-садоводов своим внешним видом и тонким ароматом. Орхидея нобиле имеет обширный цветовой диапазон, в котором встречаются белый, тёмно-сиреневый, жёлтый, оранжевый цвета и даже трёхцветные лепестки, поэтому она признана одним из самых красивых видов в семействе орхидных.

    Любая орхидея славится как капризный и требовательный к условиям содержания цветок, и дендробиум нобиле выгодно выделяется  в этом  ряду благодаря несложному содержанию и разведению в домашних условиях. Поэтому он и получил такое быстрое распространение и признание в среде цветоводов-любителей, особенно среди новичков. Однако несложность выращивания цветка вовсе не означает безалаберного к нему отношения. Для того, чтобы он как можно дольше радовал вас и ваших домочадцев и гостей красотой и нарядным видом, во время ухода за ним следует соблюдать несколько правил:

    1. размещать цветок нужно на восточном, юго-восточном, юго-западном и северо-восточном подоконниках. Для своего цветения дендробиум нобиле нуждается достаточном количестве непрямого солнечного света. Если ваша квартира находится на первом или втором этаже и окно при этом закрыто деревьями, осенью и зимой можно включать для него подсветку. При её наличии допустимо даже размещение дендробиума на северном подоконнике. Но южная сторона комнаты не рекомендуется в силу плохой переносимости дендробиумом прямых лучей и высоких температур.
    2. летом цветку будет очень полезно побывать на открытом месте в саду, на лоджии или на балконе. Однако оно должно быть защищённым от действия солнца, дождей и сильных ветров – особенно это условие касается сада. Если орхидею не обезопасить, то, например, солнечные лучи вызовут ожоги на листьях и тем самым нанесут изящной красавице огромный вред. Кроме того, температура воздуха должна быть не ниже +10. Ставить горшок с орхидеей на почву нельзя, только на подставку. Если вам сложно сориентироваться в том, хватает ли света дендробиуму или нет, лучшей подсказкой станет цвет его листьев. Нормальный зелёный цвет – свидетельство достатка; тёмно-зелёный – признак нехватки; жёлтый – сигнал «опасности»: цветку остро не хватает света. При попадании на яркий свет у листьев появляется салатовый оттенок, и в этом случае цветок нужно немного притенить.
    3. температура в помещении с цветком должна быть +20-25, зимой допустимо +16-18. Природные колебания температуры ночью и днём должны составлять не более 4-5 градусов. Более серьёзные перепады являются для орхидеи стрессом и способны повредить ей не хуже прямого воздействия солнца.
    4. если возникла необходимость в смене температурного режима, то орхидею следует приготовить к нему заранее, уменьшив полив и перестав подкармливать удобрениями. Однако следует помнить, что орхидея – уроженка тропиков и что низкую температуру просто не переживёт.
    5. полив должен быть по возможности максимально приближённым к условиям естественного обитания орхидеи. Цветок не любит переувлажнения грунта, поэтому поливать его можно лишь когда почва полностью просохнет. Зимой же цветоводы рекомендуют сократить полив до минимума или даже устроить что-то типа сухого содержания. В то же время при постоянной сухости воздуха орхидею нужно поливать чаще. Проще говоря, в поливе следует соблюдать природный баланс тропиков, который так знаком орхидее.

    Вообще правильный полив орхидеи нобиле содержит несколько очень важных нюансов, на которые стоит обратить внимание. Во-первых, поливать цветок нужно мягкой, даже очищенной, и тёплой (но ни в коем случае не горячей) водой, которая своей температурой напоминала бы дожди тропиков, откуда орхидея родом. Во-вторых, один раз в месяц нужно устроить дендробиуму т.н. «душевой полив» с температурой воды +40, чтобы влагу получали не только корни, но и листья – это оказывает благотворное воздействие на орхидею. По окончании такого «душа» листья нужно протереть салфеткой, чтобы убрать лишние капли. В-третьих, частота полива зависит от местонахождения цветка. Если оно растёт в горшке, к нему обязательно нужен поддон, но в этом случае важно следить за тем, чтобы она не застаивалась, иначе корни цветка начнут гнить. Лишь при соблюдении этих условий можно  добиться от орхидеи нормального развития и долгого цветения. Кстати, последнее вовсе не миф – есть сорта орхидей, которые могут цвести до 90 дней в году, и дендробиум нобиле относится как раз к их числу.

    Правильный полив производят утром (максимум – не позже первой половины дня) двумя способами:

    1. погружая горшок с растением в воду на 5-10 минут.
    2. используя лейку (однако к этому способу специалисты советуют прибегать в самом крайнем случае).

    Кроме обычного и душевого полива, рекомендуется также один раз в неделю (кроме периода цветения) проводить душирование – обмывать наземную часть растения от грязи и промывать почву обильным количеством воды, чтобы вымыть из неё лишние соли.

    О подкормке, пересадке и размножении

    К обязательным условиям содержания орхидеи нобиле в домашних условиях относится регулярная подкормка удобрениями. Она необходима для того, чтобы сохранить корни здоровыми – всё-таки почва северных широт не совсем благоприятна для изысканной южанки. Главное условие при этом – соблюдение меры.

    Для начала следует выяснить, какое именно удобрение подойдёт данному сорту. Дело в том, что внутри семейства орхидных цветы порой существенно различаются между собой, и то, что подходит одному виду, может оказаться губительным для другого. По этой же причине нежелательно использовать и стандартизированную подкормку для комнатных растений – она рассчитана не на ту почву, в которой растёт орхидея. По мнению специалистов, наилучшее удобрение для дендробиума нобиле –  это «Кемира Люкс». Применять его нужно каждый второй полив (примерно один раз в неделю) в то время, когда на старых псевдобульбах начинают  прорастать новые побеги. Обычно это происходит в апреле, но некоторые цветоводы начинают подкармливать растение заранее, с конца января. В последний раз удобрение вносят в конце августа, причём его концентрация (как и первой подкормки) должна быть уменьшена наполовину по сравнению с обычной нормой. Объём обычной же нормы удобрения цветоводы обычно определяют в  одну четверть (или 25%) от общей рекомендованной дозы для орхидей. Наиболее оптимальное соотношение питательных элементов в таком удобрении по формуле N-P-K (азот-фосфор-калий) составляет 3-3-3, 8-8-8 или же 20-10-20.

    В жизни благородной орхидеи чётко выделяются периоды роста, покоя и цветения. Рост начинается, как уже говорилось, с появления на псевдоклубнях новых ростков, и заканчивается их вытягиванием, приобретением округлой формы и формированием небольших вертикальных листьев. Происходит всё это с апреля по сентябрь. Период покоя приходится на осень и раннюю зиму (сентябрь – конец января) и начинается со снижения уровня естественной освещённости, что приводит к замедлению жизненных процессов.  Цветение же орхидеи происходит с января по апрель – начало мая. Уход за растением в эти периоды имеет свои нюансы. Например, при покое поливать орхидею можно из распылителя 1 раз в неделю, а то и в 10 дней, или из лейки, быстро перемещая её вдоль горшечного края, 1 раз в 2 недели. То есть, полив носит больше формальный характер, поскольку не ставит своей целью намочить весь субстрат. Можно даже устроить, как мы уже говорили, сухое содержание цветка на некоторый срок. То же самое касается подкормок – когда растение находится «в покое», их вносить не нужно, иначе вместе с поливом это приведёт к росту вегетативных почек и образованию дочерних побегов вместо цветков. Возобновляют полив лишь после появления цветочных почек. Период покоя у орхидеи может длиться по-разному – от нескольких недель до нескольких месяцев. Иногда он может настать на краткое время после первого летнего прироста.

    То есть, уход за орхидеей в домашних условиях должен как можно точнее воспроизводить сезонность её родной среды обитания.

    Несколько слов следует сказать о пересадке растения. Орхидея благородная не любит частых перемен, поэтому её нужно пересаживать лишь в следующих случаях:

    1.когда засолился, слежался или разложился до состояния трухи субстрат.

    1. когда цветок разросся так, что горшок ему попросту мал. Определить это можно по замедленному росту и свисающим, не заглубленным в почву корням.
    2. если корни заболели.
    3. или же один раз в два, а то и в три года.

    Лучшее время для пересадки – весна, момент между цветением и ростом нового клубня. Если же пересадка осуществляется из-за болезни, то на сезон оглядываться не стоит. Пересаживают дендробиум нобиле так:

    1. чтобы лучше вытащить цветок из горшка, замачивают его на несколько минут в воде, затем вытягивают, придерживая под листьями. Если всё сделано правильно, орхидея легко поддаётся изъятию.
    2. затем освобождают корни от почвенного субстрата.
    3. если в корневой системе есть гниющие, мёртвые или мягкие корни, обрезают их стерилизованными ножницами или ножом.
    4. подбирают новый горшок, который бы всего лишь на 2-3 см. превышал предыдущий. Может случиться и так, что после обрезки корней понадобится горшок меньшего размера или даже прежний. Непременным условием для него должна быть непрозрачность.
    5. на дно кладут небольшой слой новой, обязательно стерилизованной смеси и помещают растение в центр, заполняют оставшееся пространство новым субстратом, похожим по своему составу на предыдущий, и чуть прижимают цветок. При этом надо следить за тем, чтобы корни не сбивались вместе.
    6. затем пересаженное растение ставят в место с высокой влажностью и рассеянным освещением и сутки не поливают, давая возможность подсохнуть повреждённым корням.

    Если растение разрослось, можно поделить куртинку так, чтобы на каждой части имелось не меньше трёх псевдоклубней. Тем самым вы размножите орхидею.

    Отдельно нужно упомянуть о субстрате. Мы уже говорили, что почва наших широт не очень ласкова к капризной тропической орхидее, поэтому субстрат для неё должен быть особым. Его основу должна составлять кора еловых пород (обычно сосны) средней фракции (6-10 мм) с небольшим добавлением мха сфагнума и толчёного древесного угля.

    Наконец, нельзя не коснуться размножения цветка. Оно возможно лишь делением куртинки, о чём упоминалось выше, и проращиванием «деток» от старых, удалённых при пересадке псевдоклубней. На практике это выглядит так: старые побеги нарезаются на части с несколькими междоузлиями и укладываются в тепличку на влажный сфагнум. При температуре +20-25 и рассеянном освещении через несколько недель в узлах образуются новые ростки – «детки». Когда они вырастут на 3-5 см. и будут иметь несколько корней, их отсаживают по одному или несколько в кору мелкой фракции и ухаживают как за взрослыми.

    Срок жизни одного побега относительно короток – от 2 до 4 лет, затем он отмирает. Поэтому если вы хотите сохранить у себя этот прекрасный цветок, размножение лучше провести своевременно.

    Заключение

    После этого материала можно задать себе вопрос: в чём же заявленная в самом начале несложность разведения этого цветка, если оно настолько нюансировано? Ответ лежит в плоскости сравнения особенностей ухода за дендробиумом благородным и сортами других орхидей. Кроме того, достаточно просто быть внимательным при уходе за ним, и его разведение действительно окажется несложным. Если же относиться к выращиванию дендробиума спустя рукава, это грозит многими болезнями, и прежде всего – грибковыми, приводящими к гниению корней и стеблей. При этих заболеваниях цветок очень трудно спасти, и зачастую может помочь лишь срочная пересадка в свежий субстрат с удалением всего гнилья и обработкой оставшихся корней и псевдоклубней фунгицидом (Фундазолом или Максимом) или толчёным древесным углём.

    Помимо этого, дендробиум могут поразить паутинный клещ, мучнистый червец, щитовка и тля. Однако при своевременной реакции орхидею легко излечить.

    Источник

    Туя Холмструп

    Это хвойное растение обладает оригинальной колоновидной формой, за счет чего приобрела широкую популярность и активно применяется для декоративного украшения дач, приусадебных участков, парков и аллей.

    Максимальная высота хвойного растения составляет 3-4 метра. С возрастом она больше не растет, и не требует формировочной стрижки, что облегчает работу и уход за ней, со стороны садовода.

    Описание

    На фото снизу, можно лично оценить невероятную красоту Туи Холмструп, с характерной поверхностной корневой системой. Диаметр кроны этой хвойной красавицы увеличивается до 1-1.2 метра, высота примерно 3-4 метра, а годовой прирост составляет всего 10-20 сантиметров. Ярко зеленая хвоя густая и нежная на ощупь. Ее красивый цвет сохраняется в течение всего года.

    Этот сорт туи хорошо приживается в тенистых местах, но предпочитает солнечные участки. Большое количество света оказывает положительное влияние на плотность чешуйчатой хвои и придает насыщенности ее оттенку. В тени она тоже будет иметь конусовидную форму, но из-за дефицита фотосинтеза поредеет.

    Холмструп полюбилась садоводами за свою морозостойкость и отличное перенесение засухи.

    Проблемы могут возникать только в период первых лет после высадки, так как эта туя начинает испытывать влияние палящего весеннего солнца. Чтобы защитить хвою от нежелательных ожогов, в этот период нужно укрывать растение мешковиной. С приходом осеннего похолодания, приствольный круг обязательно засыпается лапником, который играет роль дополнительной защиты от грызунов. После оттаивания снега, мешковину снимают, а лапник меняют на мульчу.

    Особенности применения туй в зеленых насаждениях

    Туи Холмструп применяют на только для красивого озеленения ландшафтов, но и для создания причудливых и необыкновенных архитектурных форм. За счет отличной переносимости вредных газов, ее активно применяют для озеленения придорожных территорий и участков около промышленных объектов.

    Неизменная форма Холмструпа позволяет создавать из нее красивые аллеи, живые стены и изгороди. Но при насаждении подобных композиций, нужно учесть ее чужеродность для наших широт, и возможный невзрачный вид ландшафта при перезагрузке участка туями.

    Большинство насаждений нашей климатической зоны, созданы именно с помощью туи западной, и львиная доля из них припадает именно на сорт Холмструп.

    Особенности культивирования

    Высаживание и уход за сортом Холмструп довольно простое занятие, с которым справится даже садовод-любитель, но все же, имеется определенный ряд правил, которые следует выполнять безукоризненно:

  • Субстрат для прорастания туй, должен иметь умеренный уровень влажности, при этом, в области высадки не должно быть стоячих грунтовых вод, или наоборот пересохшего грунта.
  • Оптимальный вариант для посадки является почва с хорошим дренажём, плодородная и со слабокислой или слабощелочной реакцией.
  • Во время непосредственной высадки в грунт, корневую шейку необходимо расположить четко в уровень с почвой.
  • Для создания живой изгороди, нужно выдержать определенное расстояние между саженцами – в районе 0.5-0.6 метров.
  • В течение первых месяцев после высадки в грунт, тую необходимо поливать примерно 1 раз на неделю, внося по 10 литров воды. В период засухи, количество воды и частоту полива нужно увеличить до двух раз в неделю, с внесением 1.5-2 ведер воды. В пересушенной почве, крона туи начнет стремительно редеть.

    После каждого полива, советуют выполнить поверхностную прополку приствольного круга с одновременным удалением сорняков. Не лишним будет мульчирование щепой или торфом, небольшим слоем в 7 сантиметров. Каждую весну необходимо обрезать сухие побеги.

    Болезни и вредители

    На фоне определенных условий, Холмструп подвергается негативному влиянию большого количества видов насекомых и патогенных микробов.

    1. Ложная щитовка и Туевая тля – вредители, которые способны привести к массовому пожелтению и осыпанию хвойного покрова.
    2. Личинки хруща, всего за одни сутки могут полностью сгубить молодой саженец растения, уничтожив его корни.
    3. Грибки рода Ризоктония – провоцирую гниение и некроз корневой системы, что приводит к неминуемой гибели растения.

    Вышеперечисленные вредоносные агенты не являются единственными, и список можно продлевать еще больше. Все они приводят к существенным проблемам или полному уничтожению растения, поэтому садоводу нужно применять все необходимые меры для своевременной защиты и борьбы с ними.

    Особенности сорта

    Самым стойким к побурению хвои (вызванным зимним выгоранием), является туя сорта Смарагд. Но, по многочисленным отзывам садоводов, туя Холмструп также устойчива к сезонным изменениям температуры, и не меняет свой окрас на протяжении всего года.

    Кустарники обладают красивым «кучерявым» видом, по причине особенного, генетически обусловленного расположения чешуек хвои. Этот тип растения отлично подойдет для тех садоводов, которые стремятся создать вечнозеленую изгородь, но не обладают большим количеством свободного времени для ухода и стрижки кустарников.

    Туя Холмструп растет долго, поэтому ее формировочные стрижки можно проводить не чаще чем раз на 2 года. Не смотря на хорошую устойчивость к тенистым местам, злоупотреблять этой особенностью не желательно, так как дефицит солнечного света спровоцирует прореживание, неплотность и неустойчивость хвои.

    Из всех растений западной туи, сорт Холмструп может превратиться в настоящий шедевр садового искусства, если человек приложит максимум усилий. Ей можно придать форму различных геометрических фигур, а при наличии особых навыков и более интересных.

    Источник

    Уход за ежевикой осенью

    Ежевика относительно неприхотливая и плодовитая ягода, но требует от садоводов знаний некоторых тонкостей по уходу за ней. Это, прежде всего касается подготовки кустов к зиме. Отметим сразу, что особых сложностей в этом процессе нет.

    Для того, чтобы ежевика благополучно пережила зимние холода, необходимо своевременно удалять молодую поросль, прореживать кусты, убирать лишние побеги. Также важно своевременно вносить удобрения. Ежевика хорошо реагирует на азотные удобрения, они ей необходимы в период активного роста и калийные – для осенней подкормки, чтобы кусты благополучно пережили зиму.

    Ежевика легко адаптируется к жарким условиям и поэтому радует богатым урожаем. Возможно получение ягод до трех раз за сезон. Но стоит учесть, что они растут только лишь на прошлогодних побегах. Это необходимо учитывать при осенней обрезке кустов.

    Правила обрезки ежевики

    Для того чтобы эта вкуснейшая ягода благополучно росла и обильно плодоносила, необходимо два раза в год проводить санитарную обрезку кустов. Ранней весной ежевику осматривают и удаляют все сломанные и подмерзшие стебли. В сентябре, когда плодоношение закончиться, необходимо срезать двухгодичные побеги, которые уже не плодоносят и часть молодых побегов (в случае, когда их слишком много и куст отличается чрезмерной густотой).

    Обрезать ежевику нужно правильно. Двухгодичные побеги удаляют под корень, чтобы в оставшихся частях не поселились садовые вредители.

    На молодых побегах только лишь прищипываются верхушки. Это обеспечивает разрастание ветвей не вверх, а появление боковых отростков. Также следует учесть и сорт ежевики. Если это прямостоячий куст, то побеги прищипываются на высоте от одного до двух метров, в случае со стелющимися побегами – на расстоянии до трех метров.

    Тонкости подготовки ежевики на зиму

    После обрезки кустов их следует подкормить калийными удобрениями из расчета тридцать грамм на растение и суперфосфатом – сто грамм на куст, помимо этого добавляют компост и перегной, которые вместе с землей перекапываются на глубину до десяти сантиметров.

    Землю под кустами после их обрезки мульчируют торфом. Перед морозами ежевику необходимо укрыть.

    Стелющуюся ягоду укрывать значительно проще, прямостоячие же побеги, вначале необходимо пригнуть к земле. Делать это нужно постепенно, с середины лета подвязывая к ветвям груз.

    Перед тем, как укрывать кусты на зиму, их обрабатывают специальными фунгицидами или медным купоросом. Это защищает растение от грибковых инфекций.

    Укрыть ежевику можно как специальными неткаными материалами, так и такими подручными средствами как пленка, солома, сухая листва, опилки, листья кукурузы, еловый лапник.

    Специальное агроволокно, конечно, удовольствие достаточно дорогое, но, во-первых, служить материал будет не один год, во-вторых, он эффективно защищает от примерзаний и выпариваний. Лучше всего отдать предпочтения материалу белого цвета, который будет хорошо пропускать солнечный свет.

    Что касается полиэтиленовой пленки, то для надежной защиты растения от морозов, ее нужно сочетать с синтетическим нетканым материалом.

    Есть негативные моменты и при укрытии органическими материалами. В соломе и листве очень часто заводятся грызуны, которые могут нанести существенный вред ежевике. Опилки могут быть опасны тем, что они активно напитываются влагой и промерзают. Последствия – медленное развитие куста.

    Также стоит обратить внимание на еловый лапник, в нем и мышки не заводятся, и не промерзает, и достаточно просто убирается весной.

    Соблюдение обозначенных тонкостей при уходе за ежевикой и подготовке растения к морозной зиме, позволит сохранить здоровые кусты и получить обильный урожай вкуснейших ягод.

    Источник