Выбор и валяние шапки для бани своими руками

Сразу надо сказать, что от правильного выбора шапки для бани или сауны зависит многое. Как и банный веник, шапка в бане, можно сказать, стоит на втором месте. Конечно, после веника – главного атрибута русской бани. Но и наше здоровье тоже чего-то стоит! Ведь, никто не хочет, чтобы вместо пользы от горячего пара, получился только вред. Вот и попробуем разобраться в этом.

 Для чего нужна банная шапка

Любой опытный парильщик подтвердит, что посещение парной без соответствующего головного убора, в лучшем случае, не принесет никакого удовольствия. А в худшем —  может серьезно сказаться на вашем самочувствии и, как следствие, на здоровье. Если даже этого и не случится, то долго выдержать воздействие жаркого пара вряд ли у кого получится. А сами банные процедуры парения получатся скомканными и неполными.

Причиной тому является все тот же пар, нагретый до высокой температуры. Размахивая веником или подкидывая воду на раскаленные камни банной печи, мы еще и многократно усиливаем его тепловой эффект. Если для тела – это то, что нужно (иначе, зачем бы мы ходили в парную), то на голову следует обязательно надевать специальную шапку для бани. Она защитит от перегрева жизненно важные области, расположенные в верхней и теменной части головы.

Особенно важно предохранять теменную часть, так как именно она наиболее подвержена перегреву. Когда это случается, то человек испытывает сильные головные боли, тошноту, слабость, потемнение в глазах. Вот, чтобы этого не произошло, и надо надевать головной убор.

И для полного убеждения в необходимости такой важной принадлежности для бани, как банный колпак, можно взять пример от коренных жителей жарких стан, скажем Средней Азии. Они веками использовали (и используют) каракулевые шапки, чтобы уберечься от солнца и жары. А ведь, они, в отличие от многих из нас, знают, что делают!

Как выбирать шапки для бани

Непосвященному человеку может показаться странным, что в парной и без того жара, а тут еще и войлочная шапка на голове! Объясняется это все простыми законами физики. Во-первых, надо отойти от стереотипа, что шапка греет, из какого бы материала она была ни изготовлена. Ее основная функция – это создать комфортные условия для головы. Во-вторых, она является теплоизолирующим средством, которое с одной стороны сохраняет тепло, а с другой – защищает от воздействия внешних факторов: жары, прямых солнечных лучей, холода, ветра, атмосферных осадков.

Для бани всем этим требованиям, как нельзя лучше, отвечает войлочная или фетровая шапка.  Эти естественные материалы изготавливаются из натуральной шерсти, и имеют пористую структуру. Воздух, находящийся внутри них, является отличным теплоизолятором. Такие шапки особенно популярны среди многих любителей попариться. Основные требования к выбору головных уборов можно свести к следующему:

  • Не так важен размер, как то, чтобы она надежно защищала голову и уши;
  • Материал шапки имеет основное значение и должен быть природного происхождения (шерсть, войлок, фетр, лен). Искусственные материалы исключить полностью;
  • Дизайн имеет значение, но не превалирующее перед надежностью и удобством;
  • Если по какой-либо причине не удастся достать готовую шапку для бани, можно использовать вязаную шерстяную шапочку, старую фетровую шляпу, или, в крайнем случае, махровое полотенце.
  • Отличным вариантом будет, если сшить или свалять шапку для бани своими руками. Как это сделать, будет рассказано в следующей главе.
  • Как cшить и свалять шапку для бани  

    Хорошим подарком для себя и своих близких будет рукодельная банная шапка. Можно было бы пойти и другим путем – купить готовый головной убор, благо в предложениях от многочисленных продавцов супермаркетов и интернет-магазинов нет отбоя. Но своя шапка, пусть и не такого качества, будет всегда дороже и ближе сердцу.

    Делаем выкройку для шапки и шьем

    В последнее время среди парильщиков популярна всем хорошо известная «Буденовка». Женщинам, а может, и некоторым мужчинам, самостоятельно сшить ее не составить труда. Достаточно вооружиться швейными принадлежностями и приступить к делу:

  • Сантиметром замеряем окружность головы, проходящей по лбу и темени. Естественно, У Вас должны получиться размеры, отличные от значений, указанных на эскизе.
  • На чистом листе бумаге (лучше на миллиметровке) вычерчиваем выкройку, как показано на рисунке. Делим полученную длину окружности головы на 6 равных частей и при помощи лекала рисуем контуры деталей выкройки: 4 штуки для передней и задней частей (a), и 2 штуки – для боковых частей(b).
  • Остальные детали выкройки делаем подобным образом.
  • Вырезаем ножницами детали выкройки и переносим контуры на войлок или фетр. Если будете использовать лен или хлопчатобумажную ткань, то ее надо сложить вдвое. Не забывайте дать припуск 1 см на швы.
  • Если швейная машинка позволяет делать строчки из толстого материала, то шьем на ней. В противном случае, зашиваем вручную иголкой с помощью шила.
  • Отделываем по своему усмотрению, учитывая, что в парной от нагретых металлических деталей можно обжечься. Декорируя банную шапку, призовите в помощь всю свою фантазию. Например, можно вышить надпись «Баня», «Иди в баню» или что-нибудь подобное.
  • Валяем банную шапку своими руками

    Честно скажу — валять пока еще мне не приходилось, если не считать «дурака». Даже близкого представления не имел об этом народном промысле. Но, посмотрев видеоролик, в котором профессионально рассказано об этом процессе, понял, что это мне вполне под силу. Не сомневаюсь и в Ваших способностях.

    Следуя известной поговорке, о том, что «лучше один раз увидеть, чем …», предлагаю Вам запастись терпением и ознакомиться с видео инструкцией о валянии банного колпака. Всего 10 минут – и Вы научитесь, как правильно его сделать своими руками.

    Итак, мы вооружены знаниями и важным предметом первой необходимости при посещении не только русской бани, но и финской сауны. Когда Вас будут спрашивать, что взять с собой в баню, шапки для бани будут занимать одно из первых мест.

    Вернуться в статью-содержание: От термометра до веника – банные аксессуары

    Рекомендую ознакомиться:

  • Как правильно париться
  • Массаж в бане и его секреты
  • Ароматы и как их приготовить
  • Воздействие бани на человеческий организм
  • Источник

    Банный липовый веник

    Нельзя обойти стороной и не поделиться об еще одном необходимом атрибуте банных процедур. Это липовый веник – ароматный и лечебный дар природы. Многие (и это оправдано)  используют для парения березовые или дубовые веники, незаслуженно забывая о том, что липовые веники во многом им не уступают и имеют свои, только им присущие, профилактические и  лечебные свойства.

    Полезные свойства липового веника

    Кто из нас не видел многочисленных сборщиков липового цвета для использования его в качестве отвара? Еще с давних времен он применялся как успокаивающий и тонизирующий чай. А в народной медицине с успехом используется для лечения различных заболеваний. Вот некоторые из них:

  • При простуде, гриппе и бронхите
  • При головных болях
  • Заболевания горла
  • Боли в животе
  • Почечные болезни
  • При ревматизме
  • При заживлении ран
  • Мочегонное средство
  • Как липовому цвету, так и венику присущи такие целебные свойства: ускоряет потоотделение, оказывает отхаркивающее и жаропонижающее действие. А его банный аромат —  мягкий и душистый – благотворно влияет на органы дыхания.

    Липовый веник и его особенности

    Интересно, если мы услышим что-нибудь о липе, то у нас, как правило, возникает образ липовой аллеи или парка. Но не каждому известно, что растет она во многих местах и больше распространена в европейской части России с влажным и умеренным климатом. Самый распространенный вид – это мелколистная липа. В лесу она выделяется своей густой кроной и стволом, иногда достигающим 2-3 метра в диаметре. По своей энергетике она ничем не уступает своим „конкурентам” – березе и дубу.

    Правила сбора и хранения липовых веников ничем не отличаются от общепринятых. Если вы уже заготавливали дубовые или березовые веники, то проблем никаких не возникнет. Надо только помнить, что наилучший период для сбора – это май и июнь до цветения дерева. В этот период ветки липы в «самом соку». Листья на них держаться крепко, пушисты и обладают наибольшим целебным эффектом.

    В заключение, еще раз хочу сказать пару слов в защиту липового веника. Не поленитесь и нарежьте летом пару веток липы. Когда пойдете в баню, прихватите с собой не только березовый, но и липовый веник, и вы убедитесь в неповторимости его душистого аромата.

    Есть одна народная мудрость: „Одна голова хорошо, а две лучше”. Не сомневаюсь, что у Вас есть интересные и дополнения к этой статье. Оставляйте свои замечания и комментарии для обсуждения. Буду очень признателен!

    Вернуться в статью-содержание: От термометра до веника — банные аксессуары

    Предлагаю Вам к ознакомлению следующие статьи:

  • Эвкалиптовый и прочие веники
  • Как правильно запаривать веники
  • Как правильно париться
  • Как сушить веники для бани
  • P.S. А это — посмеяться на десерт

    Источник

    Эвкалиптовый и прочие банные веники

    Наряду с березовым или дубовым веником, эвкалиптовый веник в русской бане имеет не меньшее значение. Целебные свойства листьев эвкалиптовых веток известны давно. И неспроста они пользуются любовью среди многих завзятых парильщиков. Впрочем, и хвойные, и крапивные веники тоже имеют свои достоинства. Рассмотрим их более подробно.

    Банный эвкалиптовый веник

    В настоящее время очень популярным среди парильщиков стал эвкалиптовый веник. И все – из-за его целебных свойств. Эвкалипты относиться к роду вечнозеленых деревьев и достигают высоты до 100 метров. Их листья содержат очень много эфирных масел, которые используются для лечения органов дыхания и половых органов. Кроме того, масло эвкалипта обладает дезинфицирующим свойством, и с успехом применяется для заживления ран.

    В России заготовить веники из эвкалиптовых веток невозможно, разве что на Кавказе, где иногда можно встретить растущие эвкалипты. Но беды в этом особенно никакой нет, так как их можно свободно купить во многих магазинах. Но, если есть возможность самим заготовить, то делать это надо в ноябре или декабре. К этому времени листья эвкалипта успевают накопить все полезные вещества.

    К недостаткам эвкалиптовых веников можно отнести то, что они имеют узкие, длинные и твердые листья на длинных и тонких ветках. Поэтому веники, как правило, недостаточно пушистые. Управлять ими сложно – чтобы хорошо пропариться, надо приложить немало физических усилий, а в парной, как известно, силы лучше поберечь. Опытные парильщики смешивают ветки эвкалипта с дубовым или березовым веником, что дает возможность, с одной стороны, хорошо попариться, а с другой – получить максимальный оздоровительный эффект.

    Кроме эвкалиптового веника, в парной широко применяются различные настойки для профилактики и лечения горла, бронхов и трахеи. Смешивая эфирное масло со скипидаром, получают средство для растираний при ушибах и растяжениях.

    Веник банный крапивный

    У многих людей может возникнуть недоумение и резонные вопросы о том, как можно париться таким «жалящим» веником. Ведь, достаточно только легкого прикосновения к листу крапивы, и ее «злое» жгучее действие моментально проявляется на нашей коже. Что же тогда будет, если обхлестать ею все тело?!

    Оказывается, что вся хитрость заключается в правильном приготовлении крапивного веника. Прежде чем идти париться, его надо распарить в горячей воде около 3-4 минут, а затем уже подержать 3-4 минуты в холодной. И все – веник готов!

    А любителям острых и «жгучих» ощущений можно порекомендовать следующее: распарить крапиву в горячей воде в течение не более одной минуты, и сразу идти в парную. А перед этим – не забыть  попариться березовым или дубовым веником. Это нужно для подготовки кожи к крапивной «экзекуции».

    Однако надо иметь в виду то, что хорошо пропарить им тело невозможно – слишком слабы ветки. Да и сам крапивный веник небольшой – состоит всего из пяти-семи веток. Похлестывать надо легко и не допускать, чтобы он раньше времени растрепался.

    Еще в старину крапиву применяли, как незаменимое средство при болях в пояснице и суставах. Хороша она и при лечении ревматизма, радикулита, подагры и почечных заболеваний. Заготавливать крапивные веники начинают с мая месяца и кончают в июле.

    Хвойный веник для бани

    Для заготовки этого веника хорошо подойдут такие хвойные породы деревьев, как пихта, ель или сосна. Но больше, конечно, используется пихта, которая широко распространена в Сибири.

    Как и любые банные веники, хвойные так же обладают целебными и укрепляющими свойствами при профилактике и лечении дыхательных путей и различных кожных заболеваний. С успехом применяются при острых приступах ревматизма, радикулите и бронхите. Эфирные масла, содержащиеся в хвое, являются хорошим дезинфицирующим средством, а ее запах создает в парной неповторимый аромат. Воздух, наполненный эфирными маслами, благоприятно воздействует на нервную систему человека, успокаивает его и создает чувство комфорта.

    Опытные парильщики запаривают хвойный веник, помещая его в очень горячую воду на 10-15 минут. Когда иголки станут мягкими и эластичными, можно идти париться. Предварительно, конечно, надо просто посидеть в парной и хорошо прогреться. Тогда кожа станет эластичной и готовой к парению. Помните, что хвойный веник имеет иголки (к сожалению или к радости?). Чтобы не поранить себя, старайтесь не хлестать по животу и внутренним частям бедер. Если у вас нежная и ранимая кожа, просто положите ветки на банный полок и полежите на них, вдыхая хвойный аромат.

    Надо настраивать себя на то, что после бани придется проводить тщательную уборку парной, «выковыривать» иголки из разных углов и щелей. Убрать идеально, по всей видимости, не получиться, как бы вы не старались! При следующих посещениях бани они будут всегда напоминать о себе. Во всяком случае, у меня они везде – и в парной, и в предбаннике, и в бассейне…

    Чем бы мы ни пользовались, будь это хвойный или эвкалиптовый веник, важно соблюдать правила банных процедур и знать, как правильно париться. Только тогда можно получить максимальную пользу от посещения бани.

    В главную статью-содержание: От термометра до веника – банные аксессуары

    Еще статьи о банных вениках:

  • Банный липовый веник
  • Как правильно запаривать веник
  • P.S. Немного об эвкалиптах

    Источник

    Маленькая баня для двух человек и ее план

    Представляю Вашему вниманию план маленькой бани для двух человек. Отличительной особенностью ее является небольшое парное помещение, позволяющее париться только одному человеку. Второй посетитель  в это время может мыться или отдыхать в предбаннике.

    Несмотря, казалось бы, на такой неудачный вариант, такая баня позволяет помыться и попариться с довольно ощутимым комфортом. А, если захотят попариться сразу два человека? Можно, конечно, но это создаст некоторые неудобства, которые, впрочем, не такие уж и страшные.

    В тесноте, да не в обиде!

    Эта планировка хорошо подойдет тем любителям попариться, которые по каким-либо причинам стеснены в финансовых средствах или их земельный участок не позволяет построить баню из сруба больших размеров. Да и семье из двух человек это приемлемый вариант.

    Отапливается баня печью-каменкой. Со стороны парилки имеется дверка для подбрасывания воды на разогретые докрасна камни. А со стороны предбанника находится зона обслуживания банной печи. Предбанник используется либо как раздевалка, либо как комната отдыха. Чтобы не загромождать лишней мебелью, используйте только самое необходимое и, желательно, небольших габаритов. Площадь застройки составляет всего 6.65 кв. метров, что, согласитесь, совсем не много.

    Ниже представлен план бани, а на верхнем снимке ее внешний вид.

    1 — печь-каменка; 2 — полок.

    Остальные планы можно посмотреть или в подборке статей , или выбрать в этом визуальном виджете:
    ________________________________________________________________________

  • На 2-3 человека

  • На 2 человека

  • На 4-5 человек

  • На 6-8 человек

  • Компактный вариант 3×4

  • Баня 3×4. Вариант 2

  • План 3×5 метров

  • Русская баня 4×4

  • Вариант бани 5×4

  • Сруб русской бани 6×3

  • Планировка бани 6×4

  • Баня 6×4. Вариант 2

  • Баня 5х6 метров из сруба

  • Планировка 6×6 метров

  • Баня 6×6 с террасой

  • План бани 6×8 метров

  • Баня с бассейном 6×8.5

  • Баня с мансардой 4×6 м

  • Баня с мансардой 6×8 м

  • ________________________________________________________________________
    Перейти в основную статью содержание: Начинаем и строим баню своими руками

    P.S. Штирлиц в бане.

    Источник

  • Сварочное оборудование

    Интересные факты о сварочном оборудовании

    Процесс строительства немыслим без сварки. Качественные строительные работы возможно провести только имея на руках сварочное оборудование http://gk-sk.ru/svarochnoe-oborudovanie/svarochnye-agregaty/ премиум класса. Разобраться в ассортименте проще, понимая назначение и функционал агрегатов.

    Разновидности

    Сварочное оборудование на сайте gk-sk подразделяется на основные категории:

    1. Сварочные полуавтоматы.
    2. Генераторы.
    3. Инверторы.
    4. Выпрямители.
    5. Агрегаты воздушно-плазменной резки.
    6. Сварочные аргонно-дуговые автоматы.
    7. Сварочные автоматы.
    8. Машины контактной сварки.

    Все они оснащены силовыми устройствами на основе дизельных или бензиновых четырехтактных двигателей. Сварочные агрегаты тут разработаны на бензиновом двигателе, а это означает их явную бюджетность и неприхотливость в эксплуатации по сравнению с дизельными аналогами, однако, подразумевает больший расход горючего.
    Бензиновые модели предполагают небольшой диапазон мощностей, как правило, от 150 до 300 А в зависимости от артикула.

    Сварочное оборудование далее представлено моделями, требующими дизельного топлива. Их отличительная черта — большие мощности (до 500 А). Для их двигателей предусмотрено воздушное или жидкостное охлаждение.
    Сварочный агрегат АДД 4004, здесь описанный, является представителем дизельного функционала из последних передовых разработок. Работая по технологии электродуговой сварки, он расплавляет металлы с помощью электрической дуги. Примечателен автономностью работы на тех участках стройки, где разрешение на подключение к электросети еще не получено.

    Общие преимущества

    К плюсам, присущим всему модельному ряду, относится постановка на колесное шасси, что повышает мобильность установок. Минимальная цена на сварочные агрегаты группы компаний СК завоевала им популярность и широкое распространение на рынке.
    Сварочное оборудование, ссылка на которое практически всегда ведет в онлайн магазин, доступно у группы компаний СК от производителей из разных стран:

    — России;
    — Японии;
    — США;
    — Италии

    Богатый выбор не оставит равнодушным даже самого привередливого закупщика. Чтобы правильно определиться с выбором, следует точно представлять, для каких целей будет использоваться сварочное устройство:

    — резки;
    — сварки;
    — наплавки штучным электродом или другого метода

    Все возможные манипуляции со сварочным оборудованием подробнее описаны в отдельной статье. Но профессионалы знают, что успех в проведении строительных работ во многом зависит от резервов мощности и функционала техники. Иными словами, подбирать нужно прибор позамысловатей, тот, который осилит чуть более сложные задачи, во избежании бессмысленных растрат в будущем.

    Источник

    Круглопильные станки – их особенности и преимущества

    На сегодняшний день весьма популярным оборудованием для распила дерева является круглопильный станок, что совсем неудивительно, учитывая, что такой вот круглопильный станок https://www.forrestika.by/product-category/wood/stolyarnie/kruglopilnie/ обеспечивает возможность осуществления продольного либо поперечного, а также косого распилов, обрезки различных заготовок либо снятия фасок. Кроме всего прочего, некоторые современные круглопильные станки могут работать не только с древесиной, но и с пластиком либо алюминием.

    В чем же заключаются преимущества и достоинства круглопильных станков?
    Среди преимуществ и достоинств современных круглопильных станков на сегодняшний день можно выделить следующие из них, наиболее важные и очевидные:
    — благодаря таким современным круглопильным станкам имеется реальная возможность осуществлять процесс по распиловке длинных заготовок;
    — помимо всего прочего, данное круглопильное оборудование отличается своей вполне приемлемой стоимостью;
    — опять же, современные круглопильные станки отличаются простотой своей конструкции, невероятной простотой в своем использовании;
    — еще одним несомненным преимуществом такого круглопильного оборудования является дешевизна ремонта и запчастей на данное оборудование;
    — еще одним важнейшим преимуществом современных круглопильных станков является высокая степень их производительности, а также более быстрая их работа, в сравнении с другим подобным деревообрабатывающим оборудованием.
    Следует также отметить то обстоятельство, что современные круглопильные станки отличаются высоким уровнем точности своей работы, это достигается благодаря специальным выравнивающим, крепежным и измерительным системам, таким, как:
    — регуляторы высоты;
    — регуляторы угла наклона;
    — указка лазерная пропилочная;
    — фиксаторы и линейка;
    — автоматическая система для центрования и втягивания.

    На что обратить свое внимание при выборе круглопильного станка
    При выборе круглопильного станка следует обращать свое внимание на следующие характеристики такого оборудования:
    — на параметры мощности;
    — на параметры глубины пропила;
    — на количество оборотов шпинделя станка;
    — на размеры рабочего стола;
    — на то, из какого материала сделана станина станка;
    — каков уровень наклона пилы и используемое напряжение.
    На сегодняшний день круглопильные станки довольно широко используются во многих отраслях и направлениях человеческой деятельности, в домашнем хозяйстве и это вполне резонно, поскольку такие круглопильные станки значительно облегчают любую работу по дереву либо пластику, а в некоторых случаях и по алюминию.

    Источник

    Строительная пленка – особенности и разновидности

    Сегодня сложно представить строительную индустрию без использования строительной пленки. Также строительная  пленка востребована в других сферах. С применением строительной пленки решают разные задачи – технического и бытового назначения. При выборе для покупателей определяющими становятся показатели плотности и эластичности упаковочного продукта.

     

    Особенности строительной полиэтиленовой пленки

    В большинстве полиэтиленовая пленка по внешнему виду представляет собой тонкий материал, в основу которого заложена экструзионная технология создания полиэтилена. Полиэтилен получают двумя методами – под низким либо высоким давлением. Полиэтилен низкого давления (ПНД) находится в приоритете при производстве строительной пленки из-за высокой прочности на разрыв, способности справляться с большими весовыми нагрузками.

    Пленка из ПНД обладает большими преимуществами:

    • не вступает в реакцию с агрессивными химическими продуктами, жирами и маслами;
    • устойчива к перепадам температуры. Допускается эксплуатация при температуре, превышающей точку кипения воды и морозах с отрицательным значением в 50 градусов, при сохранении прочности;
    • не подвергается коррозии;
    • не подвержена воздействию микроорганизмов;
    • обладает высокой степенью износоустойчивости, ударной прочности и плотности;
    • не проводит ток.

    Виды строительной пленки

    Различаются по назначению, характеристикам и функциям.

    • У технической полиэтиленовой пленки низкая проходимость света, оттого не допускается применение в тепличных хозяйствах. Теплоизоляционные и гидроизоляционные свойства материала широко используются при выполнении кровельных работ, защиты подвалов и чердаков от негативных атмосферных явлений, упаковки строительных материалов и разных конструкций. Срок эксплуатации – 3 года.
    • Армированная пленка от других видов отличается повышенной прочностью и крепостью за счет встраивания в структуру уникальной сетки. Стойко переносит любые природные катаклизмы без снижения срока эксплуатации в пределах 7 лет. Армированной пленкой покрывают теплицы, навесы, укрывают временные сооружения, строительные леса. Используют в качестве изолирующего слоя при риске возникновения влаги и испарений, связанных с проведением строительных работ.
    • Воздушно пузырчатая пленка отлично защищает от ударного воздействия. Два слоя пленки из плоского гладкого полиэтилена и полиэтиленовых воздушных пузырьков, сдерживают удары, рассекание и надавливание на упакованную продукцию. Целостность упаковки не нарушается.

    Покупатели не обойдут вниманием другие разновидности строительной пленки в интернет-магазине – для прудов и водоемов, вкладыши для бассейнов, стрейч-пленки, ПВХ-завесы и иную продукцию.

    Источник

    Оптимальные размеры бани

    Первый этап подготовки к строительству бани или сауны – создание проекта, который содержит в себе габариты всей постройки в целом и каждого помещения в отдельности, высоту потолков, линии прокладки коммуникаций и т.п. Очень важно, чтобы пользоваться возведенной баней было не только приятно, но и удобно. Для этого необходимо определить оптимальные размеры бани, количество и назначение помещений.

    Оптимальные размеры бани

    Стоит заметить, что универсальных размеров бани просто не существует. Каждый подбирает габариты в соответствии со своими потребностями, ростом, учитывает количество возможных посетителей, планирует частоту посещений. Если кому-то достаточно бани-малютки на даче, то есть и те владельцы, которые сразу замахиваются на строительство капитального многоэтажного банного комплекса, где приятно провести несколько часов кряду в приятной компании.

    Баня-малютка

    Большая баня с беседкой

    По своим размерам будут отличаться бани круглогодичного пользования и сезонные постройки. Если в первом случае необходимо производить утепление стен, пола, потолка, монтаж системы отопления, то для бань, которые эксплуатируются только летом, подобные меры излишни.

    Баня для круглогодичного посещения капитальная

    Летняя баня

    Помещения в бане. Их назначение и взаимозаменяемость

    Главное помещение, без которого нельзя представить баню, – парная. Здесь непременно должна быть установлена печь (металлическая или кирпичная) и полоки.

    Парилка для большой компании

    Просторная парилка в бане

    Моечная или душевая. Если в бане проложены коммуникации (водоснабжение и канализация), то имеет смысл устанавливать душевой уголок или кабинку, обливное ведро, здесь же можно расположить купель. Если же горячая вода нагревается в баке, а холодную нужно приносить ведрами, то в душевой ставят несколько корыт, тазов, ушата и другие емкости, в которых удобно смешивать теплую воду. Душевую лейку при таком варианте заменяет обычный ковш.

    Моечная в бане

    Обливное ведро и купель в моечной

    Для экономии пространства моечную обустраивают прямо в парной, не разделяя эти помещения перегородками и дверью. Обычно такой вариант приемлем для небольших загородных сезонных бань. Впрочем, с точки зрения  гигиены – мыться в парилке не стоит (нагретое мыло может причинить вред здоровью).

    Планы бань с совмещением парильни и моечной

    Санузел. Мнения о необходимости уборной в бане неоднозначны, стоит оперировать количеством свободного пространства в бане и возможностью прокладки коммуникаций. Альтернатива классическому унитазу – биотуалет торфяной или жидкостный. Обычно уборную располагают в помещении моечной, устанавливая перегородку с дверью, ширмой или шторкой. В  двухэтажной бане имеет смысл устанавливать клозеты на каждом этаже, а в идеале –  дополнять уборные компактным угловым умывальником.

    Организация туалета в бане

    Биотуалет в бане

    Туалет с умывальником. Здесь же разместили насосное оборудование и бойлер

    Предбанник, он же гардеробная и комната отдыха. Без этого помещения обойтись нельзя. Здесь обычно переодеваются, складируют дрова, пьют чай. Чем больше свободного пространства, тем комфортнее можно обустроить комнату, добавив камин, бильярдный стол, мягкий уголок, ТВ и т.д.  Но в таком случае лучше разделить предбанник, гардеробную и непосредственно комнату отдыха. А в предбаннике самой скромной по размерам бани обязательно должна вмещаться лавка или диван, вешалка, полки для обуви, столик (возможно складной). В любом случае проект составляют таким образом, чтобы из предбанника можно было попасть в уборную, душевую, парилку. Может быть два разных входа в моечную и парилку из предбанника или путь к самому жаркому помещению бани будет лежать сквозь душевую.

    На фото – маленький предбанник

    Комната отдыха

    Предбанник в русской бане

    Баню, которая будет эксплуатироваться в холодное время года, рекомендуется дополнить тамбуром для предотвращения утечки тепла из бани и появления сквозняков.

    [adrotate group=»5″]

    Вид со стороны фронтона на баню 3х6 м с тамбуром

    Дополнительные помещения: бассейн, тренажерный зал, терраса, спальня на втором этаже, фитобар, комната для массажа, бойлерная, прачечная (комнатка со стиральной машиной и шкафом для чистого белья), чердак, где сушатся веники.

    Проект бани с бассейном

    Проект бани

    Баня 6х6 м с мансардой, проект

    Сопоставление размеров бани и пиломатериала

    Кладка из кирпича, пено-, газоблоков хороша тем, что постройка может быть абсолютно любой формы и размеров. В любом случае количество стесанных кирпичей (блоков) ничтожно мало.

    Другое дело – бани из бруса, бревна, лафета. Чтобы сократить количество неиспользуемой обрези, стоит выбирать габариты бани в соответствии с длиной пиломатериала. Самая востребованная длина бруса и бревна составляет 3, 4 и 6 метров.

    Брус обрезной профилированный, размеры

    Цены на брус обрезной

    брус обрезной

     

    Таблица. Длина пиломатериала

    ГОСТ, № Вид древесины Минимальная и максимальная длина, м Градация (шаг), м
    2695-83 Твердые лиственные породы 0,5 – 6,5 0,10
    2695-83 Мягкие лиственные породы 0,5 – 2,0 0,5 – 2,0
    2695-83 2695-83 2,0 – 6,5 0,25
    24454-80 Хвойные породы 1,0 – 6,5 0,25

    На заметку! Допускаются отклонения от номинальной длины от -25 до +50 мм (технические требования по ГОСТ 8486-86).

    Кроме того, у лесозаготовительных компаний иногда в продаже бывает брус и бревно длиной 9 и даже 12 метров.

    Брус клеённый профилированный длиной до 12 метров

    Стандартные угловые соединения для бруса и бревна составляют:

  • 90;
  • 60;
  • 45 градусов.
  • Угловое соединение

    Обратите внимание на эти показатели, рассчитывая площадь бани с эркером, а также количество расходуемого пиломатериала.

    Эркер из бруса

    Баня с эркером

    От чего зависят размеры бани

    Первое, от чего зависит размер бани – является ли она отдельно стоящей или служит пристройкой к дому. Во втором случае одна из стен дома превратится в перегородку между баней и основной постройкой.

    Один из вариантов пристройки

    Пристроенная баня к дому из оцилиндрованного бревна

    Также размер бани зависит от размера участка и количества свободного места. Нерационально на шести сотках возводить баню 12х12 метров. И, напротив, на участке площадью в пару гектар можно спокойно располагать банный комплекс любых размеров.

    Схема бани на участке

    Расположение бани

    Стоит подбирать размеры бани под количество посетителей. Если вы планируете ходить в парную в гордом одиночестве, то скромной постройки 2х3 или 3х4 метра будет более чем достаточно. Для большой семьи лучше выбрать размер побольше, от 6х6 м до 6х12 и более, конечно, если вы не планируете занимать парилку по очереди.

    Проект бани 2х3 м

    Баня 2х3 м, проект

    Важно! Не забывайте, что площадь помещений также зависит от толщины стен и перегородок, наличия или отсутствия утепления стен, декоративной отделки.

    Габариты самой парной лучше выбирать, отталкиваясь от ваших предпочтений – нравится ли вам париться сидя или лежа, сидеть на полоке, согнув ноги в коленях или лежать, вытянувшись в полный рост. Но не спешите строить парилку необъятной площади, чтобы не тратить на прогрев слишком много времени и ресурсов.

    Схемы размещения посетителей в парной

    Таблица. Минимальные размеры бани и помещений в ней для 1-2 человек при размещении сидя

    Помещения Один человек Два человека
    Площадь парной, м2 0,98 0,98
    Рекомендуемые размеры парной, см 850х1150 850х1150
    Площадь предбанника, м2 Площадь предбанника, м2 2,15
    Рекомендуемые размеры предбанника, см 1000х2150 1000х2600
    Площадь моечной, м2 1,49 1,67
    Рекомендуемые размеры моечной, см 1150х1300 1150х1450
    Общая площадь бани, м2 4,62 5,59
    Минимальные размеры, см 2150х2150 2150х2600

    Таблица. Минимальные размеры бани и помещений в ней для 2-4 человек при размещении лежа

    Помещения 2-3 чел. 2-3 чел. 3 чел. 4 чел.

    Площадь парной, м2

    2,34 2,34 2,7 3,0
    Рекомендуемые размеры парной, см 1300х1800 1300х1800 1400х1800 1500х2000

    Площадь предбанника, м2

    4,03 4,03 5,4 5,4
    Рекомендуемые размеры предбанника, см 1300х3100 1400х3400 1500х3600 1800х3600

    Площадь моечной, м2

    3,24 3,6 3,78 4,2
    Рекомендуемые размеры моечной, см 1800х1800 1800х1800 1800х2100 2000х2100

    Общая площадь бани, м2

    9,61 10,88 10,88 11,88
    Минимальные размеры, см 3100х3100 3200х3400 3300х3600 3600х3800

    Можно обратиться к ГОСТу 52493-2005, регламентирующему работу бань и душевых. Но этот свод правил разработан для общественных бань, а потому для индивидуального строителя носит только рекомендательный характер. В пункте 5 ГОСТа говорится, что размеры самой бани и помещений в ней могут меняться в зависимости от климатических условий местности и национальных традиций.

    Высота помещений в бане

    Обязательное условие – перед входом в парную должен быть порог либо уровень всего пола парилки должен на 10-15 см выше, чем уровень пола в моечной или комнате отдыха. В моечной рекомендуется делать полы на 3 см ниже, чем уровень чистового покрытия в комнате отдыха.

    Порог

    Существует традиция, согласно которой выбирают высоту потолка. Измеряют рост самого высокого члена семьи и делают запас, чтобы удобно было махать банным веником. В результате получается от двух до двух с половиной метров. Оптимальная высота потолка – 210 сантиметров.

    [adrotate group=»5″]

    Париться должно быть удобно

    Если сделать потолок слишком высоко, то будет очень удобно сидеть на верхней полке и париться, но объем парной увеличится, а это приведет к лишнему расходу топлива для прогрева помещения.

    Варианты размещения людей в парной

    Если вы хотите сидеть на верхней полочке, то принимайте расстояние от нее до потолка 100 см. Для положения «лежа» достаточно и пятидесяти сантиметров, но может быть слишком жарко, ведь распределение температуры в парной неоднородное:

  • на полу самая низкая температура;
  • через каждые 30 сантиметров температура вырастает примерно на 10°С.
  • Термометр в парной

    Главное – чтобы верхняя полочка находилась выше камней в печи (каменку обычно располагают в одном метре от пола), тогда атмосфера будет наилучшей.

    Существуют нормы расположения окон в бане:

  • низ оконного проема не должен находиться менее чем в 120 см от линии чистового пола;
  • в душевых и мыльных эта величина составляет полтора метра.
  • Окна в бане

    Площадь строения

    В идеале на каждого посетителя бани должно приходиться от 1,3 до полутора квадратных метров пространства в предбаннике или 1 м2 в парилке. Оптимальная площадь моечной на одного человека – 2,25-2,4 кв.м. Между душевой кабинкой (или лавкой в мыльной комнате, размеры лавки 0,5 х 0,9 метра) следует оставить более 80 см свободного пространства для удобства перемещения. В действительности эту площадь можно немного увеличить для большего комфорта.

    Оптимальная полезная площадь бани для 2-3 человек с тремя помещениями (душевая, предбанник и сама парилка с соотношением площадей 1,5 : 2 : 1) составляет примерно 10 квадратных метров.

    Как узнать, достаточно ли будет для вас планируемой площади? Самый простой способ – шагами наметить все стенки и перегородки. Зимой это лучше делать на снегу, а летом выполняйте разметку песком или натягивайте веревки.

    “Натопчите” на снегу габариты будущей бани

    Планировка

    Даже если вы верно определите для себя оптимальные размеры бани, но составите планировку нерационально, то уровень комфорта будет понижен.

    Рассмотрим вариант планировки бани, допущенные ошибки и способы реорганизации.

    На плане мы видим баню с тремя помещениями – комнатой отдыха, моечной и парной. Комната отдыха и моечная – проходные. Печь топится из комнаты отдыха (с выносной топкой).

    План бани с размерами

    Обратите внимание на план душевой. Там расположены: унитаз, душевая кабина, рукомойник. Большинство пользователей вряд ли устроит перспектива мыться в туалете, поэтому унитаз устанавливать таким образом не стоит.

    Душевую кабину лучше монтировать закрытого типа, так как вода из душевого поддона будет разбрызгиваться во все стороны и это грозит появлением грибка, а если полы и стены из дерева, то срок их службы существенно сократится. Гораздо лучше, если будет организован сбор воды с пола и установлено обливное ведро.

    Если посмотреть на комнату отдыха, то здесь нерационально установлен мягкий уголок и стол. Носить дрова и топить печь будет крайне неудобно.

    Носить дрова и топить печь неудобно

    Обязательно учитывайте размеры той мебели, которую будете устанавливать в комнате отдыха. Чем шикарнее будет угловой диван и дубовый стол, тем больше свободной площади они займут. И наоборот, скромная скамья с табуретами и откидной стол позволят сэкономить несколько сантиметров площади пола.

    Обратите внимание на схему установки печи. При таком варианте дымоход будет располагаться достаточно далеко (примерно в полутора метрах) от конька, чистить его будет неудобно (а в банях дымоходы засоряются очень часто).

    Если вы любите сразу после жарких процедур выбегать на улицу в снег или купель, то подобная планировка не подходит, ведь придется бежать сразу через два помещения, за время пробежки жар спадет, и удовольствие от контрастных процедур уменьшится. А когда вы будете возвращаться обратно в парную, то водой зальете полы и в комнате отдыха, и в душевой.

    Выход из парной

    План реорганизации пространства выглядит следующим образом:

  • начнем с парной. Перемещаем дверь немного левее. Сдвигаем полоки к другой стенке. Печь переносим ближе к входу, теперь любоваться огнем сквозь прозрачный портал будет намного удобнее. Подобное положение печи правильнее и с технической точки зрения, ведь дымоход будет располагаться ближе к коньку и не придется делать его (дымоход) слишком высоким. Удобнее будет и чистить дымоход, стоя на крыше (если труба расположена дальше, чем полметра от конька, то заниматься чисткой небезопасно и неудобно);
  • Рекомендуемый план помещения

  • в душевой должны быть утепленные полы со стяжкой под уклоном (0,01 – 0,015 по СНиП II-Л.13-62), нескользкий кафель и трап для сбора и отвода воды;
  • Полы с уклоном к трапу

  • внутри не будет ни унитаза, ни умывальника. Вместо душевой кабины лучше установить обливное ведро и настенный душ, а также скамью, на которой удобно сидеть и мыться;
  • Обливное устройство

    Моечная в бане

  • в комнате отдыха переносим окна и дверь. Теперь появляется свободный уголочек, куда прекрасно вписывается шкафчик для посуды и умывальник. На шкафчике удобно резать закуску. Там же можно поставить электрическую плитку и чайник (актуально, если вы планируете долгие застолья в бане).
  • Подобный план можно отразить в другую сторону, если так будет удобнее. Ведь вряд ли кому-то хочется, чтобы через окна к нему в баню заглядывали любопытные соседи или прохожие. Рекомендуем сами окна располагать  на запад, чтобы меньше тратиться на освещение.

    [adrotate group=»5″]

    Отзеркаленный план

    Что касается размеров, то подобная планировка хороша для бань габаритами более 6х6 метров. Если построить баню по первоначальному плану 4,5 х 4,5 метра, то в комнату отдыха не вместится даже диван, придется париться в одиночестве и, скорее всего, стоя.

    Заключение

    Построить на собственном участке можно не только классическую русскую баню, но и финскую сауну, турецкий хаммам. Если вы не смогли определить для себя оптимальные размеры помещений, посетите банные комплексы общественные или нанесите визит друзьям, соседям. Прикиньте, сколько примерно пространства необходимо, чтобы комфортно разместиться в парной, при этом сиюминутно не обжигаясь о печь и не толкаясь локтями с другими посетителями. В хаммаме измерьте лежаки и продумайте расположение так, чтобы было удобно ходить между ними.

    Не стоит чрезмерно экономить и сокращать площади до минимума. Набиваться в баню, как сельдь в бочку, мало кому понравится. Исключение – мобильные бани, в которых счет свободного пространства идет на сантиметры.

    Схема небольшой бани

    Видео – Минимальные размеры бани

    Источник

    Одноэтажные бани с верандой

    Благодаря современным строительным материалам, застройщики имеют возможность возводить различные варианты одноэтажных бань с верандой.

    Одноэтажные бани с верандой

    Проект бани с верандой

    Строения отличаются по:

  • типу фундамента. Для таких бань можно использовать винтовые свайные, столбчатые, столбчатые с ростверками и мелкозаглубленные ленточные виды фундаментов;

    Типы фундаментов зданий

    Распространенные типы фундаментов

    Виды столбчатого фундамента

  • материалу строительства. Бани могут строиться из натурального пиленного, профилированного, клееного и оцилиндрованного бруса, цементных пеноблоков и кирпича. Допускается использование сэндвич-панелей и каркасное строительство;

    Сруб бани

    Баня из профилированного бруса

    Баня из кирпича

    Баня из блоков

    Баня из сэндвич-панелей

    Баня каркасная

  • виду крыши и кровельных покрытий. Крыша может быть двухскатной, плоской или односкатной. Покрывается всеми видами кровельных материалов – от обыкновенного асбестоцементного шифера и металлических кровельных покрытий и до материалов на основе модифицированного битума;

    Типы крыш по форме

    Типы и виды крыш

  • по архитектурным особенностям зданий. Отдельно стоящие, примыкающие, с верандами, с мансардами, с бассейнами и т. д.

    Баня-пристройка из бруса

    Баня с беседкой

    Баня с летней кухней

    Банный комплекс с галереей

  • Мы уже не вспоминаем отличия конструкций печей, наличие автономного отопления, системы водоотвода. В одной статье рассмотреть все особенности строительства каждого варианта бани даже теоретически не представляется возможным, рассмотрим только один вариант: баня из пеноблоков.

    Одноэтажная баня с верандой под вальмовой крышей

    С чего начинается любое строительство бани

    С составления проекта, не обязательно обращаться в специализированные компании, это очень дорого. Достаточно познакомиться с многочисленными предложениями в интернете и на основе полученной информации подобрать для себя оптимальный вариант или создать свой индивидуальный проект. По каким критериям выбирать (или составлять) проект бани?

    Количество членов семьи. Для семьи из трех–четырех человек вполне достаточно иметь баню размером ≈10÷16 м2. такие габариты позволяют внутри разместить вполне комфортную помывочную (≈4 м2), парную (≈4 м2) и комнату отдыха (≈3 м2).

    Проект бани

    Вариант планировки

    Если семья больше или вы планируете мыться в бане с друзьями – подойдет вариант бани с размерами ≈20÷30 м2. Эти размеры дают возможность значительно увеличить комнату отдыха (до ≈10 м2), размеры парной и помывочной до 6 м2, сделать отдельный тамбур у входных дверей.

    Тамбур бани

    Желательно одновременно сделать веранду (террасу). Чем отличается веранда от террасы? Веранда имеет остекление и может быть утепленной. Мы бы не советовали делать веранду, ее роль отлично выполняет комната отдыха. А терраса позволит после водных процедур наслаждаться свежим воздухом. Но мы только советуем, окончательное решение за вами.

    Остекленная веранда

    Баня с террасой

    Элитная баня. Здесь уже фантазия ограничивается только вместимостью кошелька. Можно делать бассейны, отдельно русскую парную и финскую сауну, помещения для отдыха и тренажерные залы. Такие проекты самостоятельно не сделать, следует обращаться в специализированные проектные компании.

    Элитная баня. Парная с подсветкой

    Бассейн в бане

    Шикарная комната отдыха в бане

    Комната отдыха

    Мы остановимся лишь на одном довольно простом варианте бани с верандой из пеноблоков.

    План помещений

    Технология строительства бани с верандой из пеноблоков

    Из всех возможных вариантов строительных конструкций мы выбираем наиболее простой.

    1. Ленточный мелкозаглубленный фундамент и системой водоотвода.
    2. Двухскатная наклонная крыша под баню и веранду, покрытие металлопрофилем.
    3. Внутренняя отделка и полы – натуральная вагонка и строганные доски.
    4. Печка металлическая самодельная.
    5. Внешняя отделка – покраска устойчивыми красками.

    Этапы работ

    Вначале нужно сделать расчет требуемых материалов. Что вам понадобится?

    Во время изготовления бетона потребуется цемент определенной марки, песок и гравий. Для ознакомления с рекомендуемыми пропорциями изучите предлагаемую таблицу №1.

    Таблица №1

    Для расчетов количества ингредиентов бетона пользуйтесь таблицей №2

    Таблица №2

    Никто во время изготовления бетона своими руками с точностью до килограмма не взвешивает ингредиенты, этими нормами пользуются промышленные предприятия для списания материалов.

    Для нашего варианта бани достаточно бетон марки 200, он может выдерживать нагрузку ≈200 кг/см2.

    Бетон М200 полностью подходит для заливки фундамента бани

    Посчитайте объем вашего фундамента и объем фундамента под печь (если она будет его иметь), это даст вам возможность определить количество всех составляющих бетона. Полученную величину нужно увеличить примерно на десять процентов, что покроет возможные ошибки и отходы.

    Схема расчета сборного ленточного фундамента

    Для коробки нужно закупить пеноблоки. Для кладки одного кубического метра блоков необходимо приблизительно 0,2 м3 цементно-песчаного раствора, имейте это в виду. Для подсчетов количества блоков нужно разделить один кубический метр на объем одного блока. К примеру, при размерах блока 200×300×600 мм его объем составляет 0,036 м3, следовательно, для кубометра кладки понадобится 27,8 шт. (1:0,036).

    Пеноблоки

    Пеноблоки 60х30х20 на поддонах

    Таким же методом подсчитайте количество половых досок, досок для обшивки потолка и стен, пластиковых вагонок и кровельных покрытий. Определите количество и длину половых и потолочных балок размером 100×100 мм, досок для стропил 50×100 мм, реек для обрешетки 20×50 мм. Ничем не отличаются расчеты количества кровельных материалов, утеплителей и гидроизоляционных материалов.

    Само собой, нужно приобрести гвозди и саморезы, плинтуса, наличники, двери и окна. Все подсчеты сделаны, материал закуплен – можно начинать строительные работы.

    Цены на бетон M400

    бетон M400

    Фундамент

    Мы уже определились, что выбираем ленточный мелкозаглубленный вариант.

    Мелкозаглубленный ленточный фундамент

    № п/п Описание работ Иллюстрация
    Шаг 1. Подготовка площадки. Следует по максимуму выровнять площадку по периметру фундамента и убрать верхний плодородный слой. Не ленитесь выравнивать землю, в противном случае придется увеличивать затраты материалов и времени на сооружение фундамента.

    Подготовка площадки

    Шаг 2. Разметка. Очень важный этап, допущенные ошибки исправить очень трудно, а во многих случаях невозможно. Заготовьте деревянные колышки, рулетку и веревку. Вбейте по размерам внешних сторон фундамента колышки и проверьте углы. Все они должны иметь ровно 90°. Предварительно сделайте разметку по шаблону. Проверять нужно при помощи диагоналей – длина двух диагоналей должна быть одинаковой. Ширина фундамента в нашем случае 25 сантиметров.

    Разметка фундамента

    Шаг 3. Копание траншеи. Достаточно глубины 60 сантиметров, для предупреждения вспучивания земли на дне нужно сделать песчаную подушку толщиной 15÷20 см. Это намного легче, чем рыть фундамент на глубину промерзания, в холодных климатических районах она может достигать более двух метров. Песок компенсирует вспучивание замерзшей земли, фундамент будет устойчивым. Если панируется печь с фундаментом – подготовьте яму и под него.

    Копание траншеи

    Глубина промерзания грунтов

    Шаг 4. Заливка бетона в землю. Если на вашем участке земля плотная и траншеи не обваливаются – отлично, бетон можно лить без опалубки. Если песок – придется делать опалубку не только над землей, но и в траншее. Это нужно сразу предусмотреть и регулировать ширину фундамента. Опалубка делается из отрезков, досок б/у, листовой фанеры или влагостойких плит ОСП. Очень важно – крепите опалубку с таким расчетом, чтобы потом ее можно было легко демонтировать.

    Заливка фундамента

    Бетон идеально залить весь сразу, не получается – делайте заливку поэтапно. Главное, чтобы бетон ложился одинаковым по толщине слоем по всему периметру, в противном случае прочность фундамента резко ухудшится. Не забывайте о трамбовке, выполнять ее можно специальными вибраторами или самодельными «толкушками».

    Уплотнение бетона вибрированием

    Глубинные вибраторы

    Армировать бетон следует строительной арматурой периодического профиля Ø 5÷8 мм.

    [adrotate group=»5″]

    Армирование – схема

    Схема армирования

    Армокаркас ленточного фундамента

    Армирование следует производить во всех частях фундамента, даже в средних перемычках для межкомнатных перегородок

    Очень важно: расстояние арматурного короба между опалубкой должно быть не менее 5 сантиметров, от дна поднимите его при помощи камней. Связка арматуры выполняется проволокой.

    Арматура – фото

    Фиксатор для каркаса

    Ручная вязка арматуры крючком

    Крючки для вязки арматуры

    Вязка арматуры пистолетом

    В домашних условиях можно создать альтернативу пистолету для вязки арматуры и переоборудовать для этого обычный шуруповерт

    БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. СНиП 52-01-2003. Москва 2004 г. Файл для скачивания

    СНиП 52-01-2003

    Очень важно. Не забудьте сделать продухи для вентиляции пола, без функциональной естественной вентиляции доски очень быстро сгниют. Для этого вставьте в опалубку отрезки труб или сделайте деревянные короба. Расстояние между продухами в противоположных стенах приблизительно 1,5÷2 метра. Одновременно в одном из углов оставьте отверстие для отвода воды.

    Расположение продухов

    Продухи

    Установка продухов

    Изготовление и установка опалубки

    Высота опалубки должна быть немного больше высоты фундамента, устанавливается опалубка по уровню, надежно крепите все щиты к земле. Помните, что исправить «выпуклый» фундамент очень трудно.

    Схема опалубки для фундамента

    Заливка верхнего слоя фундамента

    Работы выполняются так же, как и заливка бетона в землю. С одной разницей – внимательно проверяйте горизонтальность, строительные стандарты допускают отклонение по горизонтали не более одного сантиметра на пять погонных метров. В большинстве случаев поверхность ленты придется еще раз подравнивать. Дайте бетону выстояться не менее двух недель, после этого снимайте опалубку.

    Заливка верхнего слоя фундамента

    Фундамент готов, можно начинать кладку блоков.

    Цены на арматуру

    арматура

    Кладка блоков

    Шаг 1. Разметка. Перед разметкой положите на фундамент два слоя гидроизоляции. В данном случае она не столько защищает блоки от разрушения (они не боятся повышенной влажности) как все деревянные элементы, примыкающие к ним. Сделайте точную разметку дверных проемов и мест соединения внутренних стен с внешними. Далее очень важный момент – выставление угловых маячных блоков.

    На фото гидроизоляция, уложенная на фундамент

    Установка первого углового блока

    Проверка точности установки блока

    Проверка двух блоков гидроуровнем

    Использование гидроуровня

    По всем углам здания без раствора укладываем по блоку, выставляем их с максимальной точностью по уровню, проверяем расстояние между ними по периметру и обязательно углы с помощью веревки. Как проверять углы мы уже рассказывали выше. Максимальное несоответствие длины диагоналей и периметра здания не должно превышать двух сантиметров, этот показатель можно устранить во время кладки стен. Теперь можно положить маячные блоки на раствор.

    Кладка первого ряда блоков

    Кладка первого ряда блоков – результат

    Шаг 2. Осторожно вбейте в маячные блоки гвозди и натяните между ними веревку. Это будет шаблонная линия по высоте и линейности для следующего ряда блоков. Ряды блоков должны на несколько нависать над цоколем, так буде легче потом делать финишные работы по цоколю. Нанесите на фундамент раствор толщиной 1,5÷2 см, длину нанесенного участка потом отрегулируйте с учетом скорости вашей кладки.

    Имейте в виду, что пенобетонные блоки очень быстро впитывают воду, все работы следует выполнять быстро. Первый ряд укладывается особой тщательностью. Во-первых, это ряд считается базовым. Во-вторых, у вас еще недостаточно опыта для того, чтобы использовать вместо уровня «мастерский точный глаз». Длина стены редко бывает кратной длине блоков, их придется подрезать, используйте для этого обыкновенную ножовку, пеноблоки отлично режутся таким простым инструментом.

    Шаг 3. Не забывайте во время кладки первого ряда фасадных стен начинать выкладывать первый ряд внутренних стен с привязкой.

    Монтаж перегородок из пеноблоков

    Шаг 4. По углам бани и в месте стыковки стен аккуратно положите 3÷4 ряда блоков, несколько раз проверьте их положение. Далее в стыки каждого ряда будете фиксировать веревку и по ней продолжать кладку. В дальнейшем все операции нужно повторять: опять уложите несколько рядов по углам, натяните веревку и стройте стены.

    Кладка стен из пеноблоков

    Строительство стен

    Стены из пеноблоков

    Шаг 5. Оконные проемы. Когда высота стен сравняется с высотой расположения окон или дверей сделайте разметку по их ширине, кладку продолжайте с учетом высоты окон. В качестве перемычки можно использовать металлический уголок 50÷50 мм и более или металлическую арматуру диаметром от 10 мм и более, либо сделать бетонную перемычку. Концы перемычек должны заходить примерно на 25÷30 см на стены с каждой стороны оконного или дверного проема.

    Для дверных и оконных проемов из пеноблоков ширина не должна превышать 1,75 м

    Вариант использования арматуры для создания оконного проема

    Оконные перемычки

    Опалубка над оконным проемом

    Опалубка над оконным проемом, процесс заливки бетона

    Бетонная перемычка

    Фото – армирование проёмов

    Оконные и дверные проемы


    Шаг 6. Два последних ряда нужно армировать строительной арматурой Ø 10 мм, уложите прутки в два–три ряда на равном расстоянии. Не доходя одного ряда до окончания кладки уложите потолочные балки 50÷100 мм. В связи с тем, что чердачное помещение использоваться не будет, для потолочного перекрытия можно применять доски 50×100 мм, концы досок, упирающиеся на стену, нужно изолировать рубероидом. Расстояние меду балками 1÷1,5 метра. Положите последний верхний ряд блоков. На этом коробка почти готова, фронтоны замуруются уже после возведения крыши. Во фронтонах нужно будет сделать окна.

    Балки перекрытия

    Торцы балок гидроизолированы

    Фото гидроизоляции торцов балок

    Настил чернового потолка

    Процесс строительства бани

    Кладка блоков вокруг балок перекрытия

    Теперь можно приступать к строительству крыши. Она у нас будет двухскатной с вылетом для веранды.

    Видео – Укладка лаг перекрытия

    Видео – Черновое перекрытие

    Видео – Строительство бани из пеноблоков

    Крыша

    Баня имеет небольшие размеры, мы выбираем один из наиболее простых вариантов стропильной системы – висячий.

    Висячие стропила – расчеты

    Виды висячих стропильных систем

    Не забываем, что крыша будет с вылетом, перед ее установкой нужно зафиксировать вертикальные опоры для веранды. Отмерьте точно их длину и при помощи металлических уголков закрепите на фундаменте, еще раз проверьте высоту и при необходимости подровняйте. Горизонтальность проверяет веревкой или гидроуровнем.

    Пример опор для веранды

    Пример строительства веранды – столб из бруса

    Для того чтобы работы можно было проводить быстро и безопасно, нужно настелить на имеющиеся потолочные балки временное (черновое) покрытие. Используйте для этого любые доски, все равно их потом нужно будет удалять для теплоизоляции потолка бани. Но и не слишком «халтурьте», по этому временному потолку нужно будет ходить во время строительства крыши.

    Цены на брус

    брус

    Установка мауэрлата

    На него будут упираться стропила, для мауэрлата используйте брус 100×100 мм. Брус укладывается под веревку по всей длине бани и веранды, для гидроизоляции используйте рубероид. К гидроизоляции относитесь внимательно, дело в том, что все материалы на основе цемента имеют свойство впитывать атмосферную влагу. А повышенная влажность оказывает негативное влияние на деревянные конструкции.

    Шаг 1. Проверьте положение верхнего пояса кладки, при необходимости раствором подровняете его.

    [adrotate group=»5″]

    Шаг 2. Замерьте длину противоположных стен и расстояние до крайнего вертикального опорного столбика, по этим данным подготовьте брус.

    Шаг 3. Положите на стену два слоя рубероида и на него брус, все работы делайте по натянутой веревке, мауэрлат должен находиться посредине блоков.

    Схема крепления бруса

    На фото прикрепленный брус и гидроизоляция

    Очень важно! Расстояние между противоположными мауэрлатами должно быть абсолютно одинаковым.

    Шаг 4. Надежно прикрепите мауэрлат к стене. Для этого можно использовать обрезки арматуры длиной 30÷40 сантиметра. Перед укладкой мауэрлатов желательно в них высверлить отверстия под металлические нагели, расстояние между отверстиями примерно один метр. По имеющимся отверстиям высверлите стены, вбейте металлические нагели. Мауэрлат нужно крепить прочно, правильно выполняйте все строительные операции.

    Мауэрлаты нужно сделать и для вертикальных опор веранды. Настоятельно рекомендуем, чтобы один брус перекрывал опоры и был привязан к коробке бани – повысится устойчивость конструкции.

    Мауэрлат

    Шаг 5. Рассчитайте размеры стропил, сделайте одну заготовку из досок. Использовать для вертикальных упоров бабки нецелесообразно, достаточно только связать между собой стропильные ноги верхней стяжкой.

    Схема крепления стропильной ноги

    Крепление стропил пластиной

    Для крепления используете гвозди или саморезы соответствующей длины, металлические уголки и пластины. Это намного ускорит и упростит процесс возведения стропильной системы. Для наших стропил подойдет доска 50×100 мм, расстояние между стропилами 1,2÷1,4 метра, количество стропил должно быть больше чем нужно для перекрытия коробки – эта крыша будет одновременно закрывать и веранду. Угол наклона скатов в пределах 20÷30°. Не забывайте, что стропила должны сантиметров на тридцать выступать за стены для отвода дождевых и талых вод.

    Конструкция стропильной системы

    Как сделать шаблон? Возьмите подходящие по длине доски толщиной 20÷25 мм, поднимите их на крышу бани. Одним гвоздем соедините вверху внахлест, доски должны вращаться. Предварительно «на глаз» выставьте угол наклона, вбейте вверху второй гвоздь, таким образом зафиксируется угол наклона стропильных ног. Приставьте шаблон к мауэрлатам, отметьте место стыковки, зарежьте в этих местах упорные «пятки», еще раз проверьте положение стропильных ног. Пройдитесь с шаблоном по всей длине бани, делайте проверку стропил. Если все нормально – можете спускать шаблон на землю. По этому шаблону изготовьте все стропила, поднимайте на крышу уже готовые конструкции. Далее стропильные ноги можно монтировать на мауэрлаты.

    Шаблон делают из досок шириной равной ширине стропил

    Соединение стропил

    Параметры для расчета стропил

    Разметка

    Шаг 6. Установите стропила по краям крыши, включая и их вылет над верандой.

    Первая стропильная ферма

    Веревка предохраняет от падения за баню, а доска от падения на баню

    Проверьте положение, все нормально – временно зафиксируйте их снизу любыми досками или рейками соответствующей длины. Натяните по коньку веревку и можете устанавливать все остальные стропильные ноги.

    Фиксация стропил

    Пример сборки стропил

    Шаг 7. Прибейте обрешетку. В нашем варианте для кровельного покрытия выбран металлопрофиль (профлист). Расстояние между обрешеткой приблизительно 40 сантиметров, этого достаточно для надежной фиксации листов. Для обрешетки можно применять рейки или недорогие доски. Вторые предпочтительнее – меньше вероятность непопадания самореза в рейку.

    Обрешетка под профнастил

    Шаг 8. Есть желание – установите гидробарьер, нет желания – не устанавливайте. Правильно накрытая крыша и так не будет иметь протеканий. Кроме того, у нас чердачное помещение не эксплуатируется, утепление крыши делать не нужно.

    Укладка гидроизоляционной пленки и обрешетки

    Шаг 9. Внимательно разметьте положение первого ряда профилированных листов, по длине перекрытия должно быть не менее 10 сантиметров. Желательно первый ряд настелить без фиксации и все проверить.

    Шаг 10. Закрепляйте листы по очереди при помощи специальных саморезов с резиновой прокладкой, длина саморезов не менее 25 мм. На коньке нужно установить специальную металлическую изогнутую планку. Ее можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Прикрепите снегозадержатели.

    Как крепится профлист

    Как крепить профнастил на крыше

    Как крепить профнастил саморезами (угол наклона)

    Монтаж профнастила

    Шаг 11. Забейте ветровыми досками выступающие над стеной части стропил.

    Ветровая доска из дерева

    Сайдинг

    Шаг 12. Установите систему водостока. Кронштейны нужно фиксировать к ветровым доскам, сделайте небольшой угол наклона в сторону приемника воды. Вертикальные трубы поставите уже после обшивки внешних стен.

    Установка водостоков

    Монтаж держателей желоба

    На фото – крепление водосточного желоба

    Монтаж водостока

    Теперь можно замуровать блоками фронтоны, предусмотрите в них окна. На этом с крышей все. Можно приступать к установке полов и потолков.

    Пример строительства фронтона

    Фронтон и сложная перемычка оконного проема

    Кладка фронтона

    Цены на водостоки

    водостоки

    Видео – Кладка фронтона

    Установка пола в парной

    Полы будем стелить прямо по половым балкам, расстояние между балками один метр, для покрытия используйте обыкновенную обрезную строганную доску толщиной приблизительно 25 мм. Перед началом установки пола определитесь с местом стока воды, подготовьте приемник и сделайте вывод за периметр бани.

    Для лучшего схода воды сделаем небольшой уклон пола, 2÷3° вполне достаточно. Пол будет иметь уклон к одной из стен, решетку можно купить заводскую или сделать самостоятельного из куска листового алюминия.

    Шаг 1. Сделайте разметку и установите половые балки из бруса 100×100 мм. Концы нужно обязательно обмотать рубероидом. Зафиксируйте балки в блоках стены, для этого продолбите в отверстия глубиной 10 см. Вставьте в них балки, щели заделайте раствором. Не забывайте делать небольшой уклон. В других помещениях бани балки устанавливаются аналогичным способом только без уклона. Для установки полов вам понадобится сделать упор для их стягивания или купить в магазине готовый. Этот упор крепится к балке, между ним и половыми досками вбивается деревянный клин для притягивания.

    Чистовой пол

    Лаги пола

    Чем стягивать доски пола

    Шаг 2. Доски приколачивайте поочередно, в парной можно оставлять небольшие щели, в других комнатах пол должен быть плотным.

    [adrotate group=»5″]

    Шаг 3. Прибейте плинтусы, в углах плинтусы соединяются под углом 45°, запилы делайте максимально аккуратными.

    Установка деревянных плинтусов

    Распил плинтуса в стусле

    Пока шлифовать половые доски не нужно, эти работы сделаются в конце работ после обивки стен и установки окон и дверей. В других помещениях пол устанавливается по описанному алгоритму без уклона.

    Установка потолка

    Для потолка нужно брать обрезные доски толщиной 20 мм, верх потолка можно закрывать материалом б/у. Утепление советуем делать пенопластом. Дело в том, что минеральная вата очень боится повышенной влажности, в таких условиях существенно ухудшаются ее теплосберегающие характеристики. А использовать различные паро- и гидробарьеры дорого. Да и не дают они 100% гарантии защиты.

    Утепление потолка пенопластом

    Снизу к потолочным балкам прибейте доски, следите за размерами, не допускайте перекосов. Если нужно – оставьте лаз на чердак. Плотно уложите на прибитые доски листы пенопласта толщиной не менее пяти сантиметров, накройте сверху досками. Если вы уже знаете конкретное место установки печи и выхода дымохода – оставьте отверстия. Лучше, конечно, потолок оббивать натуральной вагонкой, но это довольно дорогое удовольствие. Если есть финансовые возможности – используйте вагонку.

    Утепление потолка в бане своими руками

    Окна и двери

    Самостоятельно сделать эти конструкции вам не удастся, оптимальное решение – заказать по размерам пластиковые варианты, а устанавливать самостоятельно. По цене, долговечности и качеству пластиковые окна и двери удовлетворяют большинство застройщиков, и мы выбрали этот вариант. Расскажем, как установить пластиковое окно, двери вставляются таким же способом.

    Шаг, №№ Описание действий
    Шаг 1. Очистите периметр оконного проема от пыли.
    Шаг 2. Если окно большое и тяжелое, то лучше вынуть стеклопакеты, если вес конструкции вас не пугает, то можно окна не разбирать.
    Шаг 3. Вставьте коробку в оконный проем, закрепите к стене специальными дюбелями. Для строений из пеноблоков следует увеличить количество мест фиксации, блоки не отличаются высокими показателями по физической прочности. Если в дерево или кирпич достаточно установить по два дюбеля с каждой стороны коробки, то пеноблоки требуют не менее четырех. Перед фиксацией нужно выставить коробку строго по уровню. Используйте во время этого процесса различные подкладки и клинья. Сразу поставьте на место подоконники изнутри и снаружи.
    Шаг 4. Запеньте щели монтажной пеной. Очень важно: пену нужно давать только на хорошо смоченные поверхности блоков. На сухих поверхностях коэффициент адгезии очень понижается. К сожалению, большинство компаний, занимающихся установкой окон, эту операцию пропускает – для них главное время, а не качество.
    Шаг 5. На следующий день нужно отрезать излишки пены. Заметили пропуски – заделайте их раствором, выровняйте поверхности.

    Пример установленных окон

    Вот и все, все дальнейшие работы сделаются во время обшивки внешних и внутренних стен.

    Обшивка внешних стен

    Обратите внимание на сравнительные характеристики материалов по теплопроводности, мы считаем, что для бани дополнительного утепления не требуется. Если вы думаете иначе – не проблема, утеплите баню. Совет – утепляйте внешние стены, это намного проще и дешевле, а эффект одинаков. Подсчитайте общую площадь поверхностей без учета дверных и оконных проемов. Купите материалы: специальный клей для пенопласта, дюбеля и большими шляпками, пластиковую армирующую сетку, краску или декоративную штукатурку. Для утепления применяйте пенопласт толщиной от пяти сантиметров. Как это делать?

    Теплоизоляционные свойства материалов

    Шаг 1. Тщательно очистите стены из пеноблоков от песка и пыли.

    Шаг 2. Установка маяков. Маяки применяются во время многих строительных работ, не «стесняйтесь» ими пользоваться. С их помощью не только ускоряются работы, но и значительно повышается их качество. В качестве маяков нужно установить плиты пенопласта по торцам бани, для установки применяется клей. Натяните между ними веревку и проверьте расстояние от нее до стены. В это расстояние должны входить листы и клей, если есть несоответствия – подровняйте в проблемных местах стену или измените положение маяков. Конкретное решение нужно принимать самостоятельно с учетом величины и места расположения неровностей.

    Пример обрешетки

    Шаг 3. По веревке приклеивайте ряды пенопласта, постоянно проверяйте уровнем их пространственное положение по всем направлениям и сторонам. Если у вас есть опыт работы с плитками – можете веревками не пользоваться, контролируйте положение листов длинной ровной рейкой. В оконных и дверных проемах пенопласт обрезается, места срезов закрываются доборными элементами: специальными наличниками и рейками.

    Утепление стен снаружи

    Утепление бани из пеноблоков

    Шаг 4. Практика показывает, что дорогой клей можно экономить без ухудшения качества. Наносите его по углам и центру только для предварительной установки плиты пенопласта, окончательная фиксация выполняется специальными дюбелями после застывания клея, как правило, на следующий день. Именно дюбеля будут держать утеплитель.

    Схема утепления стен

    Шаг 5. Если поверхности очень неровные – постепенно выравнивайте ряды, щели между плитами можно запенить.

    Шаг 6. Закрепите плиты дюбелями, Один дюбель должен держать один угол плиты пенопласта, еще один дюбель следует установить в центре плиты. Всего на плиту нужно пять дюбелей. Некоторые строители пытаются сэкономить и удерживать одним дюбелем все углы четырех смежных прилегающих листов пенопласта. Такой метод экономии рискованный, решайте сами, пользоваться ним или делать все по правилам.

    Схема монтажа утеплителя

    Шаг 7. Армирование пластиковой сеткой. Учтите, что толщина клея должна быть не менее 5 миллиметров, в противном случае вам не удастся полностью скрыть сетку. Скрывать сетку следует под покраску устойчивыми к выгоранию красками (фасадными). Если в дальнейшем планируется декоративная штукатурка – утапливать сетку нет надобности.

    Обшивка внутренних стен

    Перед обшивкой нужно сделать электропроводку, электрические кабели следует обязательно защитить металлическими рукавами. Сечение токопроводящих жил подбирается с учетом максимальной нагрузки и запаса мощности. Запас всегда делайте не менее 3–4 кВт, это позволит без опаски пользоваться дополнительными электрическими бытовыми приборами или обогревателями.

    Для парилки обязательно используйте натуральную вагонку, все другие помещения можно отделывать любыми строительными материалами. Рассмотрим самый сложный вариант отделки стен – натуральной вагонкой.

    Шаг 1. Сделайте разметку стены, определите места, где будете фиксировать вертикальные рейки. Размеры реек 20–50 мм, расстояние между ними примерно 50 сантиметров.

    Важно – для пеноблоков выпускаются специальные дюбеля, не пользуйтесь обычными!

    Дюбель-саморез SORMAT KBT нейлоновый для пенобетона

    Шаг 2. Рейки должны устанавливаться по уровню, если на стене есть неровности больших размеров – их нужно убрать. Небольшие неровности можно устранить различными подставками под рейки.

    Обрешетка

    Шаг 3. Закрепите две крайние рейки, натяните между ними нить и установите по ней все остальные.

    Шаг 4. Проверьте по углам расстояние от пола к потолку. Если есть разница, то отпилите первую вагонку под нужным углом для выравнивания горизонтальности. Лучше это делать внизу стены, там меньше бросается в глаза.

    Шаг 5. При помощи небольших гвоздиков крепите вагонку, гвоздики вколачивайте в паз под углом. Следите, чтобы все гвозди попадали в рейку. Длина гвоздей примерно 2 см.

    [adrotate group=»5″]

    Монтаж вагонки

    Шаг 6. Оббейте по периметру всю комнату, по углам для выравнивания срезов закрепите специальный деревянный уголок. Закрепите плинтусы и багеты (на полу и потолке).

    Погонажные изделия из дерева

    Можно некоторые комнаты отделывать листовой фанерой, плитами ОСП или гипсокартонными. Перед началом обивочных работ нужно выполнить такой же комплекс подготовительных работ и креплению несущего каркаса, как и для вагонки.

    Смонтируйте трубы отвода дождевых вод. На этом самые большие и трудоемкие строительные работы закончены. Можете приступать к установке печи, полок для парной, различных полочек и скамеечек для банного инвентаря. А потом красить или штукатурить декоративной штукатуркой фасадные стены.

    Видео – Проект одноэтажной бани VIP с большой террасой и зоной барбекю

    Источник

    Общие требования к канализации в бане или доме

    Прежде чем устанавливать систему отвода стоков в бане, следует иметь, хотя бы, минимальное представление о том, какие предъявляются требования к канализации. Уже на начальном этапе строительства бани своими руками необходимо тщательно продумать и решить вопросы по выбору и монтажу канализационной сети на Вашем земельном участке.

    Общие рекомендации по канализации

    Надо взять за правило, что, если в индивидуальном доме имеется хотя бы одна точка подвода воды, то и система водоотвода обязательно должна быть. Причем, не имеет значения и источник воды – будет это водопровод или обыкновенная бочка со стоячей водой. Тем более – в бане, в которой характеристики канализационных стоков сравнимы со сточными водами от кухонных моек и умывальников.

    Итак, структура отвода сточных вод состоит из внутренней канализации и наружной системы очистки канализационных стоков. Рассмотрим, каким техническим требованиям они должны отвечать, чтобы получить от них максимальный эффект.

    Требования к канализации внутри бани (дома)

    Канализация внутри бани должна отвечать следующим основным требованиям:

  • При разработке проекта бани на стадии расчета фундамента предусмотреть возможность прокладки внутрь нее труб канализации и подвода воды.
  • Полностью обеспечивать отвод сточных вод;
  • Обладать надежной стойкостью на протяжении всего срока эксплуатации бани или, хотя бы, до ее капитального ремонта;
  • Не быть причиной разрушения конструктивных элементов строения в случае протечек, увлажнении или затоплении водой.
  • Для устранения неприятного запаха, после каждого сантехнического оборудования должны быть установлены гидрозатворы (простейший пример гидрозатвора – сифон под раковиной);

  • Внутренняя канализационная сеть должна обеспечивать вентиляцию через каждый стояк, верхняя часть которого выводится за кровлю на расстоянии не менее 300 мм.
  • Выпуски канализационных стоков из бани или дома должны быть диаметром не менее 110 мм и не более 12 м до ближайшего канализационного колодца. При увеличении этой длины, следует устанавливать специальные смотровые колодцы.
  • При монтаже внутренних отводных линий от напольных и подвесных унитазов, умывальников и душевых следует обеспечивать требуемый уклон в пределах регламентируемых норм. Например, для трубы ø50 мм он должен быть в пределах от 0.025 до 0.035 (отношение уклона в сантиметрах на 100 см длины трубы).
  • Примечание: правильный выбор уклона трубы имеет большое значение. Если уклон слишком большой, то вывод стоков будет производиться слишком быстро, что может привести к срыву водяных запоров с одной стороны, и высыханию внутренней поверхности канализационной трубы – с другой. Со временем будет образовываться твердый слой из остатков отходов, толщина которого будет расти до тех пор, пока труба полностью не забьется. Прочистить такой засор довольно сложно, а иногда требуется замена старой трубы на новую.

    Если же уклон трубы слишком маленький (или вообще не имеет его), то на стенках трубы будут расти влажные жирные отложения, к которым будут прилипать грязь, отходы и т.п., что также неизбежно приведет к полному засорению слива. Устраняется такая проблема прочисткой трубы с помощью специальных средств.

    Правильный наклон трубы должен обеспечивать беспрепятственный слив канализационных стоков и не создавать условий к образованию вышеуказанных проблем.

     Рекомендуемые уклоны приведены в следующей таблице:

    Диаметр трубы, мм

    Допускаемый интервал уклонов (отношение наклона в см/на 100 см длины)

    40-50

    0.025-0.035

    110

    0.012-0.020

    150

    0.007-0.010

    200

    0.005-0.008

    Требования к системам очистки сточных вод канализации

    Главные условия при выборе системы очистки канализационных стоков для отдельно стоящего частного дома (бани) – это их компактность, простота обслуживания, эффективность очистки и обеззараживания сточных вод. Кроме того, следует учитывать такие факторы, как возможность совместного использования с уже существующими очистными системами, среднесуточный расход сточных вод, гидрогеологические условия вашей местности и уровень промерзания грунтов в зимний период.

    Общие требования к очистным системам при индивидуальном строительстве

      

  • Для строений без канализационной системы (например, для отдельно стоящей деревенской бани или избы) допускается применение простых очистных устройств: выгребных ям, люфт-клозетов (туалет внутри дома) и пудр-клозетов (туалет на участке).
  • Для отвода банных условно чистых сточных вод («серый» поток) из моечного отделения, умывальников, кухонных моек допускаются простые системы очистки (для песчаных и супесчаных грунтов):
      1. Бетонный или кирпичный колодец подземного орошения со слоем фильтрующего материала толщиной до 1.5 метра (песок, гравий, щебень, кокс).
      2.  Поля подземного орошения, представляющие собой систему керамических, асбестоцементных или пластмассовых труб (дрен) с отверстиями для фильтрации сточных вод. Глубина их укладки варьируется от 50 см до 150 см, но не должна быть выше уровня сезонного промерзания грунта.
  • Для отвода сточных вод для строений на глинистых и суглинистых почвах применяется расширяющаяся кверху фильтрующая траншея глубиной до 2-х метров и шириной до 0.5-0.8 метров. Длина ее может достигать от 10 до 30 метров, в зависимости от расчетного расхода сточных вод. Надо учесть, что вышеуказанные способы очистки на таких грунтах работать не будут. К сведению: длина траншеи берется из расчета 60 литров стоков в сутки на один метр ее длины.
  • Если к бане подведен водопровод и имеется туалет со сливом от него, то необходимо оборудовать очистку фекальных вод. По санитарным нормам такие стоки должны обязательно пройти специальный биологический отстойник-септик для частичного осветления и осаждения фекальных осадков.
  • Для частных домов и бань допускается как раздельный отвод и очистка стоков, так и совмещенный, когда фекальные и «серые» потоки смешиваются друг с другом и направляются в общую систему очистки. Оптимальным вариантом считается раздельный отвод и раздельная очистка.
  • Для более эффективной очистки сточных вод лучше применять сертифицированные системы биологической очистки промышленного производства. При этом они должны отвечать требованиям к канализации по всем санитарно-гигиеническим нормам.
  • Дополнительные требования к канализации при обустройстве очистных систем

    Описание

    Значение

    1 Расчетное количество жидких отходов на одного человека в год, л

    2000-3500

    2 Диаметр выпускных труб из бани или дома, мм

    110

    3 Максимальная длина наружных труб без смотровых колодцев, м

    12

    4 Диаметр труб наружной очистной системы, мм

    150

    5 Глубина заложения труб не менее, см

    110

    6 Заглубление труб при обустройстве полей подземной фильтрации на песчаных и супесчаных грунтах:- выше уровня грунтовых вод на, м- глубина от уровня земли, не менее, м- максимальная глубина заложения, м

    1

    0.5

    1.8

    7 Максимальный объем стоков для фильтрующего колодца на одного человека в сутки, м³

    1

    8 Максимальный расход сточных вод при установке выгребов, пудр-клозетов и люфт-клозетов, м³/в сутки

    1

    Автономная очистная станция «Топаз» для совместного пользования:

    В заключение

    Как известно, баня и вода – два неотделимых друг от друга понятия. Трудно представить себе, как можно мыться без воды. С другой стороны, вода и канализация – также дружно уживаются друг с другом. Поэтому, хотим мы того или нет, но отвод сточных вод из бани придется делать, причем с соблюдением всех технических требований к канализации. Иначе, через какое-то время ваш загородный участок может превратиться в «сточную яму». А при выборе планировки бани неплохо было бы остановиться на том варианте, где есть и вода, и канализация.

    В статью: Канализация в бане своими руками – системы, монтаж и чистка

  • Канализационные трубы для бани – виды и применение
  • Прокладка канализационных труб – отводные линии
  • Сантехника своими руками в бане — виды и монтаж
  • Источник