Виды ядовитых бабочек и их описание

Бабочки, наверное, самые беззащитные создания природы. Они живут мало и служат пищей для птиц, лягушек, ящериц, ежей, мышей, крыс пауков, богомолов и других хищников. Почти 80% бабочек поедается в гусеничной стадии развития. О некоторых видах крылатых насекомых природа позаботилась, наделив их ядом. Ядовитые бабочки живут повсеместно, но особенно много их в южных странах – в Африке, Австралии, Латинской Америке.

Существует много видов ядовитых бабочек

В этой статье:

  1. Как бабочки защищают себя
  2. Какие бабочки являются самыми опасными
  3. Какие бабочки опасны на стадии гусеницы
  4. Как можно получить отравление
  5. Какие 2 самые опасные бабочки живут в Европе
  6. Какая первая помощь

Как бабочки защищают себя

Некоторые чешуекрылые приобрели цвет крыльев, позволяющий им сливаться с окружающей средой: коричневые – в цвет стволов деревьев, голубые же неприметны в полете, на фоне неба. Есть еще белые представители, которые сливаются с цветами. Имеющие яркую окраску бабочки, как правило, имеют неприятный вкус, и птицы их выплевывают.

Поскольку бабочки гибнут чаще всего в гусеничном состоянии, так как гусеницы медлительны и неповоротливы, то некоторые особи имеют на теле ворсинки, вызывающие раздражение кишечника. Птицы избегают малоприятных ворсистых личинок. Гусеница парусника выделяет вещество, которое своим запахом отпугивает птиц.

Примечательно, что бабочек-голубянок защищают муравьи. Маленькие труженики находят личинки голубянок и приносят в муравейник. Личинки развиваются и превращаются в гусениц. Гусеницы питаются личинками муравьев, а муравьи – веществом, выделяемым гусеницей-голубянкой. Таким образом, гусеницы оказываются в муравейнике под защитой. Здесь же они питаются и зимуют.
Ну и самый агрессивный вид защиты – токсичность.

Голубянки очень красивые

Какие бабочки являются самыми опасными

Есть ядовитые чешуекрылые и в Европе. Люди дали им поистине королевские названия: монарх и ближайшая родственница – вице-король. Разница между ними лишь в том, что у одной из них имеется черная полоса на крылышках, а у другой этой полоски нет.

Свою ядовитость монарх приобретает во время пребывания в состоянии гусеницы, которая питается ядовитым ваточником. Вице-король вырабатывает яд самостоятельно. Эти бабочки особенно опасны для птиц.

Какие еще ядовитые бабочки обитают на земле, указано в таблице.

Название Ареол обитания Окрас Чем вредна и опасна
Papilio Antimachus или парусник антимах. Уганда Бабочка крупная, в размахе крыльев достигает до 20 см. У парусника длинные коричнево-оранжевые крылья с черными пятнышками. Хорошо развиты лапки. У нее фактически нет врагов, потому что все живые существа стремятся держаться от нее подальше. В состоянии стресса или страха парусник выбрасывает в атмосферу неприятно пахнущее, опасное вещество
Зеленый император
– Charaxes candiope
На ее желто-коричневых крыльях имеются зеленые прожилки. Агрессивность этого насекомого нашла отражение в книге рекордов Гиннеса, как самая агрессивная и бесстрашная бабочка. Она сама нападает на своих врагов и сбрасывает на них ядовитые «бомбы» из отравляющих веществ.
Урания Тропики Металлический блеск крыльев Урания откладывает личинки на молочайных растениях, содержащих ядовитые соки. Личинки питаются этим растением и привыкают к нему, сами накапливают в своем организме яд. Потом этот яд становится средством защиты от птиц животных и насекомых хищников.
Геликониды Свое солнечное название они получили за красно-желтую окраску. Геликониды представляют опасность и для людей. Эти чешуекрылые образуют ядовитый цианид из пищи, которую они поедают.

Какие бабочки опасны на стадии гусеницы

На территории России обитает золотистый шелкопряд. Сама бабочка белого цвета безобидна, но яд, вызывающий аллергию у человека, содержится в гусенице. Золотистый шелкопряд или волнянка встречается также в странах Европы и Северной Америки.

Медведица Кайя – опасный вид бабочек

Медведица Кайя – еще один представитель ядовитых чешуекрылых. Обитает в России, Европе и Азии. Передние крылья коричнево-белые, задние – оранжевые с синими круглыми пятнами. Ядовита на всех стадиях развития, начиная от личинки.

Бабочка коцебу, или второе ее название кочубей, иссиня черного цвета с малиновыми крапинками. Она также представляет опасность для птиц и мелких животных из-за накопления токсинов в период пребывания в состоянии гусеницы. Обитает на Филиппинских островах и в Малайзии. Местное население это насекомое называют пурпурной розой.

В большинстве своем, яд бабочек опасен для птиц, мелких животных и насекомых, которые рискнули полакомиться летающей красавицей, или ее гусеницей. Но есть особи, которые способны вывести из строя и человека.

Как можно получить отравление

Конечно, человек бабочками не питается, и съесть ядовитую особь (подобно грибам) он по ошибке не может. Однако ядовитые бабочки способны причинить вред человеку. Некоторые особи являются аллергенными и, контактируя с кожей, они способны спровоцировать аллергическую реакцию различной степени тяжести.

Гусеницы Лономии очень ядовиты

Людям, часто отдыхающим в экзотических странах, на островах просто необходимо знать, какую опасность представляют ядовитые для человека бабочки. Не следует стараться их поймать, не надо контактировать с ними. Например, во влажных лесах обитает бабочка Лономия, которая крайне опасна в состоянии гусеницы темного цвета с шипами.

В ней содержатся токсины, блокирующие свертываемость крови. Чем опасен подобный недуг, знает, наверное, каждый. Возникает кровотечение, которое невозможно остановить, причем внутренние кровотечения представляют собой большую опасность, чем открытые. Может возникнуть кровоизлияние в мозг.

Гусеницы лономии скрываются в листве деревьев, и их жертвами нередко становятся любознательные туристы, местные фермеры. Человеку, получившему отравление, необходима медицинская помощь. В противном случае возможен летальный исход.

Волосатая гусеница – пушистое и милое создание, которое так и хочется потрогать. Обитает она на севере США. Однако это милое существо коварно: под мягким нежным пухом скрываются шипы, которые, ломаясь, вспрыскивают под кожу яд. Человек испытывает все признаки острого отравления. Однако эти признаки проходят самостоятельно через 1-5 дней, в зависимости от количества полученного яда.

Из этого ролика вы узнаете о самых опасных насекомых:

Какие 2 самые опасные бабочки живут в Европе

К самым опасным для человека бабочкам, обитающим на европейском континенте, относятся златогузка и обыкновенная медведица. Златогузка обладает белыми полупрозрачными крылышками, и внешне ничем не примечательна. Однако, и у ее гусеницы, и у бабочки имеются волоски, при контакте с которыми человек может получить аллергическую реакцию.

Бабочка обитает повсеместно, вплоть до северной Финляндии. Особенно много их на побережье Средиземного моря богатого лесами и парками. Тактильный контакт со златогузкой приводит к аллергической реакции.

Нельзя в этот момент руками тереть глаза, так как, если волосок, оставшийся на пальцах рук, попадет в глаз, начнется конъюнктивит, и без помощи врача уже не обойтись.

Обыкновенную медведицу можно встретить в России, на Кавказе и на Урале. У нее интересный окрас крыльев: передние белые с коричневыми пятнами, задние – оранжевые с черными пятнышками. Тельце медведицы мохнатое, словно красавица надела меховую жилетку. И вот эта «жилетка» причиняет неприятности людям и животным, которые рискнут пообщаться с красоткой поближе. Ворсинки тельца вызывают аллергическую реакцию. А если ворсинка попала в глаз, то и конъюнктивит.

В России одна из самых опасных – это обычная медведица

Какая первая помощь

После контакта с ядовитыми бабочками у человека появляются на коже покраснения, яд способен вызвать зуд и жжение. При сильном отравлении, или тяжелой восприимчивости человека к данному аллергену может подняться температура, появляется тошнота, болезненность в мышцах.

Если болезненное состояние возникло вследствие контакта с одной из ядовитых красавиц, необходимо:

  • к месту контакта приложить лед, который замедлит кровоток и не допустит распространения токсинов по организму;
  • наложить стягивающую повязку, которая ограничит распространение яда по кровотоку;
  • открытую ранку обработать бактерицидным средством;
  • дать больному антигистаминный препарат.

Человеку, страдающему аллергическими реакциями, отправляясь в отпуск куда бы то не было, всегда следует иметь при себе гистаминные препараты.

Источник

Стрессы для растений и потери урожая

Стрессы для растений и потери урожаяДля типичного примера можно взять тепличные огурцы в период активного плодоношения.В теплый солнечный день хозяева по какой-то причине забыли своевременно проветрить теплицу. Прошло два-три часа, и бывшие до этого в относительном оптимуме температура и влажность воздуха, транспирация растений, водный запас грунта, количество углекислого газа в воздухе стали менять свои параметры, превышая или снижая границы в неблагоприятные стороны. Повышение температуры воздуха повлекло за собой снижение его влажности. Оба эти явления вызвали усиление испарения влаги листьями. Какое-то время растения справлялись с этим, имея хорошо развитую (и поглощающую) корневую систему, работоспособные проводящие сосуды и достаточное количество влаги в грунте. Но постепенно стала наступать разбалансировка в поглощении и испарении влаги, а в листовых клетках началось их обезвоживание. Перегрев верхних листьев усилился, они стали завядать. По этой причине и потому, что без притока свежего воздуха содержание углекислоты воздухе закрытой теплицы опустилось до минимального уровня, фотосинтез прекратился. Отток органических веществ из листьев в плоды резко снизился, что помешало им подрасти в ночное время, а вот отток азотистых веществ (больше неорганических) не снизился. В результате из-за стресса, испытанного растениями, плоды оказались переполненными нитратами. Дефицит водный вызвал дефицит пищевой. В частности, листья недополучили калия, который мог бы им помочь в противодействии перегревам. Общим результатом всех негативных явлений стало нарушение ритмичности плодоношения, потеря части мелких завязей и неподдающаяся точному определению потеря общего урожая. Повторный подобный стресс, даже меньшей силы, дополнительно нанесет урожаю больший урон, чем начальный. Однако крупные стрессовые ситуации случаются с растениями не столь уж часто. И все-таки урожаи разных культур из года в год остаются не очень впечатляющими.В чем же тут дело? В научной литературе по овощеводству утверждается, что незначительные отклонения внешних параметров от оптимальных не наносят существенного вреда растениям. Многочисленные же опыты с разными культурами в камерах искусственного климата показывают наивысшую их продуктивность при постоянстве режимов температуры, освещенности, влажности, пищевого и водного регламентов. А неизбежные и все время прибавляющиеся за вегетацию продуктивные потери происходят по причинам непостоянства внешних условий, существующих в открытом грунте и в теплицах. Урожайные потери были бы незначительными, если колебания параметров среды имели бы постоянность и однообразность. Тогда растения постепенно смогли бы выработать приспособительные механизмы и меньше расходовали бы необходимых продуктивному развитию растительных средств. В природе же такого практически не бывает, и колебания жизненных граней имеют характер непредсказуемости. Во всех случаях непредсказуемости и разноплановости внешних изменений растение вынуждено тратить часть энергетических веществ, предназначенных для создания урожая, на выравнивание своего внутреннего единства и приспособление к новым условиям. На это идут сложные и ценные органические вещества – витамины, гормоны, ферменты, фитонциды и др.Э. Феофилов, засл. агроном РоссииГазета «САДОВОД»


Источник

Обзор сливы сорта Президент

Многие садоводы предпочитают выращивать на своих участках сливы универсальных старых сортов, особой популярностью пользуется сорт Президент, и это не случайно. Эти сливы западноевропейские фермеры начали выращивать еще в середине позапрошлого века, но наибольшую популярность сорт получил только в начале прошлого столетия.

Плоды большинства сортов сливы не только вкусные, но и полезные, не является исключением и данный сорт. Как же вырастить на своем участке богатый урожай?

Слива сорта Президент

Описание, характеристика сорта

Несмотря на почтенный возраст, культура актуальна как в нашей стране, так и за ее пределами. В чем же секрет ее популярности?

Президент – среднерослый сорт, высота деревьев около 3 метров. Деревья имеют округлую крону, растут быстро. У молодых побегов есть одна особенность – пока не началось плодоношение, они растут по направлению вверх, после того, как появятся плоды, они начинают расти в горизонтальном направлении. Ствол покрыт гладкой корой серо-зеленого цвета. У листьев цвет темно-зеленый, они крупные, без опушки. Чаще всего цветение продолжается с 10 по 20 мая.

Плоды крупные, их средняя масса составляет 45-50 грамм, при хорошем уходе сливы весят 60-70 грамм. Сливы круглые, брюшной шов выражен не четко. Плотная кожица имеет синеватый оттенок, покрыта восковым налетом.

У слив желтовато-зеленая или желтая мякоть, она нежная, сочная, имеется легкий аромат, сок бесцветный, сладкий. Приятный, кисловато-сладкий вкус плодов нравится всем, возможно это и является одним из основных достоинств Президента. У слив не большая косточка, она округлая, а ее края острые. Немаловажной особенностью является то, что она легко отделяется от мякоти.

Посадив сливу, на 5-6 год, вы сможете собирать урожай. Созревание плодов, при благоприятных погодных условиях, начинается во 2 декаде сентября. Если лето холодное, они будут созревать немного позже. Если первый осенний месяц выдастся дождливым и холодным, плоды будут кислыми и жесткими.

Еще одним, немаловажным достоинством описываемого сорта является высокая урожайность. С дерева, которому 6-8 лет, можно собрать до 20 кг сочных, сладких плодов, с деревьев постарше снимают до 40 кг. При хорошем уходе с одного дерева можно сорвать до 70 кг слив. Если сорвать немного недозревшие сливы, то в холодильнике или холодной комнате они смогут храниться несколько дней, их вкус и товарный вид от этого не пострадают. Сливы можно перевозить на большие расстояния, их вкус и аромат не теряются, они не пускают сок.

Подводя итог вышесказанному, давайте еще раз назовем достоинства сорта Президент.

  • Отличные вкусовые и качественные характеристики слив;
  • Раннее плодоношение, возможность ежегодно собирать урожай;
  • Древесина и цветковые почки хорошо переносят холодную зиму (даже если температура опускается до отметки -25С) и кратковременное снижение температуры воздуха весной;
  • Сливы могут храниться и хорошо переносят транспортировку на большие расстояния.
  • Стойкий иммунитет к возбудителям корневых инфекций.
  • Сорт Президент не боится засухи.
  • Хоть и не столь важные, но недостатки у Президента все же есть.

  • Президент может противостоять не всем болезням, одним виз недостатков является склонность к камедетечению;
  • Необходимо формировать крону, иначе возникнет загущение, это скажется на урожайности негативным образом;
  • Очень часто ветки ломаются под тяжестью плодов, нужно подсуетиться и сделать им опоры;
  • В средней полосе России не редко бывает холодное лето, в результате этого плоды вызревают плохо, сливы могут быть кислыми и жесткими.
  • Сливы данного сорта выращивают как в частных садах, так и в фермерских хозяйствах на больших площадях.

    Посадка и уход

    Подготовка к посадке

    Прежде, чем приступить к посадке любой культуры, в том числе и сливы, нужно правильно выбрать для нее место. Чтобы плоды были сладкими, участок должен хорошо освещаться солнцем, сквозняков и сильного ветра быть не должно. Сливе будет комфортно на небольшой возвышенности, тогда грунтовые воды не смогут отрицательно повлиять на состояние корневой системы. Если вы решили посадить сливу на равнинной местности, поинтересуйтесь, насколько глубоко залегают подземные воды. Если они находятся ближе, чем 1.5 метра, подыщите для сливы другое место.

    Почва должна быть рыхлой, плодородной, суглинистой, воздухопроницаемой.

    Посадка

  • Яму лучше подготовить заранее, ее выкапывают за 2-3 недели до посадки, ее глубина должна быть около 60 см, ширина 80 см.
  • Почву смешивают с органическим удобрением и насыпают на дно ямки.
  • В яму устанавливают метровый колышек для подвязки саженца. Он будет здесь три-четыре года.
  • Саженец опускают, распределяя корни по всей ямке, присыпают их землей.
  • Под саженец вливают 3-4 ведра воды.
  • Приствольный круг обязательно присыпают мульчей, можно использовать опилки или сухую траву.
  • Сливу лучше сажать весной, саженцы приживутся быстрее, раньше начнется плодоношение. К посадке приступают через 3-5 дней после того, как растает снег, все зависит от погодных условий, в одних областях это может быть в марте, в других регионах – в апреле. Главное – чтобы дневная температура не опускалась ниже 12С. Но если вы собираетесь посадить сливу осенью, выполнив несложные рекомендации, вы тоже сможете получить хороший результат. Лучшее время для осенней посадки конец сентября – начало октября.

    Покупкой саженцев лучше заниматься осенью, лучше обратиться в питомник или к проверенным садоводам. Выбирайте молодое деревце со здоровой корневой системой, его крона должна быть без повреждений. Выбирайте однолетний или двухлетний саженец, уж он-то приживется хорошо. Перед посадкой побеги нужно укоротить на 1-2 почки, если деревце высокое, главный проводник укорачивают на 30 см. Поврежденные участки корней удаляют секатором, если корни подсохшие, их опускают в воду на сутки.

    Данный сорт относится к самоплодным, но если рядом будут расти представительницы сорта Мирная, Стенлей или Скороспелая красная, то урожайность будет на много выше.

    Уход

    Данный сорт не боится жары и засухи. Но все же экспериментировать не стоит, рекомендуется поливать сливы раз в 10-14 дней, лучше использовать капельный метод.

    Весной молодые деревца можно подкормить мочевиной и аммиачной селитрой. Деревья старше 5 лет подкармливают мочевиной, компостом, простым суперфосфатом. После окончания сбора урожая под деревья вносят суперфосфат, калийную соль, золу.

  • До трех лет саженец будет нуждаться в формирующей обрезке, лучше делать это в конце июня. Для этого нужно укоротить отросшие побеги на 10-15 см, скелетных ветвей в первом и втором ярусе должно быть не больше двух или трех.
  • На протяжении вегетативного сезона производится санитарная обрезка. Удаляют сломанные, подмерзшие, испорченные вредителями ветви.
  • Так как большую опасность для слив представляет камедетечение, места срезов нужно своевременно замазывать садовым варом.

    Если деревья посажены не близко друг к другу, грибковые заболевания сливам не страшны. Если посадка загущенная, возможны такие заболевания: карликовость, камедетечение, монилиоз. Это можно определить по появлению гнилых плодов, серых наростов на коре, а так же по другим признакам.

    Большую опасность представляют сливовая плодожорка, сливовая опыленная тля. Вот почему необходимо провести целый комплекс профилактических мероприятий.

    Сорт адаптирован к погодным условиям лесостепной и степной зоны, он не нуждается в укрытии на зиму. Опытные садоводы рекомендуют до начала морозов побелить сливы, а так же позаботиться о том, чтобы защитить их от грызунов.

    Цветущая слива Президент – достойное украшение садового участка. Выполняя простые агротехнические мероприятия, можно будет получить богатый урожай вкусных, сочных и полезных слив.

    Источник

    Виды Хальцид Камикадзе и их характеристики

    Хальциды – это отдельная ветвь, или надсемейство в отряде перепончатокрылых. У некоторых представителей хальцидов, перепончатые крылья имеют только самки. У самцов они атрофированы. Это паразиты, обитающие на самых разнообразных объектах природы: других насекомых, растениях, животных. И только хальцида камикадзе рискует паразитировать на человеке. Вероятно, такое прозвище это насекомое получило потому что его кладка яиц чаще всего сопряжена с гибелью взрослой особи. Испытывающий боль человек всегда постарается прихлопнуть мерзкое насекомое, что, кстати, могут сделать не все животные, и особенно растения.

    Хальциды – это опасные паразиты

    В этой статье:

    1. Какие особенности насекомого
    2. Какие подвиды насекомого
    3. Какая польза и вред
    4. Чем питается
    5. Как размножаются

    Какие особенности насекомого

    Хальциды – насекомые, относящиеся к особому роду паразитов. Это стебельчатобрюхие перепончатокрылые насекомые. Большинство представителей отличаются металлическим блеском. Только у черных изозом и семяедов (эвритомидов) и желтовато-бурых торимидов характерный металлик отсутствует.

    Хальциды – мелкие насекомые. Иначе они не смогли бы паразитировать на сородичах из других семейств и классов. Отдельные подвиды отличаются размерами, начиная от нескольких десятых до 5-7 миллиметров. Хальциды имеют крылья со слабовыраженными прожилками. Кстати, не во всех подвидах самцы снабжены крыльями. Эта часть тела нужна самкам, чтобы достигать более крупных по размерам доноров. Заражение хозяев происходит на стадии кладки яиц.

    Некоторые представители хальцидов называются наездниками за метод, каким самки откладывают яйца. Они садятся на спину насекомого-донора сверху и, прокалывая яйцеводом жертву, впрыскивают в него свои яйца. Насекомое не погибает сразу, но оно уже заражено. Прежде чем донор погибнет, он выкормит яйца и личинки паразита.

    Существуют хальциды, выбирающие своим донором животных, и лишь один представитель перепончатокрылых в качестве хозяина предпочитает человека. Это – костариканская хальцида камикадзе.

    Для человека опасны лишь костариканские хальциды

    Среди хальцидов различаются:

    • эктопаразиты, прикрепляющие свои яйца снаружи, на насекомом;
    • эндопаразиты, имеющие длинный, похожий на хоботок яйцеклад, которым они кладут яйца внутрь насекомого.

    Встречается вторичное и даже третичное паразитирование. Так называемые сверхпаразиты, когда насекомое делает кладку яиц на насекомое, паразитирующее на другом насекомом или животном.

    Какие подвиды насекомого

    В природе насчитывается 24 семейства хальцид – несколько десятков тысяч видов. Все они указаны в таблице.

    Семейства хальцидов На чем паразитируют Известное число видов Когда и кем классифицированы.
    Агаониды (Agaonidae) фитофаги (опылители инжировых деревьев) ≥757 Walker 1848 г.)
    Афелиниды (Aphelinidae) паразиты тлей, кокцидов, алейродид. ≥1100 Thomson, 1876
    Азотиды (Azotidae) 1 род, 92 вида, ранее были выделены из подвида Aphelinidae Nikol’skaya & Yasnosh в 1966
    Хальцидиды (Chalcididae) Паразитируют на куколках бабочек, личинках двукрылых. ≥1500 Latreille, 1817
    Torymidae
    Торимиды
    фитофаги, паразиты яиц насекомых, отложенных капсульным способом (оотеки) ≥1500 Walker, 1833)
    Pteromalidae
    (Птеромалиды)
    паразиты жесткокрылых (жуков), Diptera, перепончатокрылых, в том числе и на соседних подвидах хальцидов. ≥4000 Dalman, 1820
    Эвчеритиды (Eucharitidae) Паразитируют на муравьях(Formicidae) 389 Latreille, 1809
    Эвлофиды (Eulophidae) иногда включается подвид Elasmidae паразиты бабочек, мух, кокцидов. Около 4000 Westwood, 1829
    Эвритомиды
    (Eurytomidae)
    Фитофаги и паразитоиды. Виды паразитизма многочисленные, известны случаи мульти- и клептопаразитизма. ≥1200 Walker, 1832
    Трихограмматиды
    Trichogrammatidae
    паразиты яйцееды Lepidoptera, Coleoptera. ≥700 Haliday et Walker, 1851)
    Цинипоиды, или орехотворки (Cynipoidea) Фитофаги. Формируют орехоподобные образования Около 3000
    Tanaostigmatidae () фитофаги и галлообразователи 88 Howard, 1890
    Сигнифориды (Signiphoridae) Паразитируют на равнокрылых паразитах сельхозкультур, двухкрылых. Гиперпаразиты наездников энциртидов. 78 Ashmead, 1880
    Eupelmidae паразиты Lepidoptera, Diptera, Coccoidea ≥3900 видов. (Walker, 1833) (Westwood,
    Encyrtidae паразиты Coccoidea, Lepidoptera 3600 видов Walker, 1837

    Eurytoma schreineri считается садовым фитовредителем, так как откладывает яйца в незрелых орехах миндаля, косточках алычи, сливы. Не брезгует паразит и абрикосовыми, вишневыми косточками. Широко распространённый в центральной России хальцид, известен под названием сливовой толстоножки. Вырастает в пределах 4-6 мм. Тельце чёрного цвета. По размеру самка больше своего партнера. Ножки желтенькие. На крылышках всего одна прожилка. Стекловидные яйца имеют удлиненную форму за счет стебелька. Пораженные толстоножкой плоды опадают с деревьев, так и не достигнув зрелости.

    Косториканская хальцида предпочитает тропически климат

    Самой коварной считается костриканская хальцида камикадзе, паразитирующая на млекопитающих. Обитает этот паразит в Северной и Южной Америках. Это, пока, единственная из хальцид, кто рискует паразитировать на человеке. На фото костариканской хальциды камикадзе видно, что это с виду безобидное насекомое, похожее на муравья.

    Опасность представляет длинный яйцевод, которым насекомое жалит свою жертву, выстреливая в жертву жидкостью с плавающими в ней мельчайшими яйцами.

    Яйца в течение короткого времени превращаются в личинок и продолжают расти, причиняя страшную боль. Если человек проявит беспечность и не обратится своевременно к врачу, то увеличивающиеся в размерах личинки способны убить своего донора.

    Какая польза и вред

    Как и все паразиты, хальциды – вредители. Но они по-своему регулируют численность насекомых на планете. Среди хозяев наездников немало насекомых, паразитирующих на культурных растениях. Человек научился разводить некоторые виды наездников, которые помогают бороться с садовыми и огородными вредителями за счет паразитирования на них хальцидов.

    Некоторые хальциды специально разводятся для борьбы с садовыми вредителями

    Наездники получили свое прозвище за то, что, усаживаясь сверху на насекомое, откладывают в него свои яйца. Яйца, развиваясь, получают питание от насекомого донора, которое в свою очередь, теряет силу и, в конце концов, погибает.

    Так, хальциды anaostigmatidae являются мелкими наездниками, откладывающими яйца на насекомых- галообразователях. Эти насекомые тоже хальциды. Получили свое прозвище за формирование на растениях патогенных опухолей и наростов, вызывающих их гибель. Таким образом, anaostigmatidae являются паразитами паразитов, защищающие флору.

    Отдельные виды трихограмматид являясь паразитами яблоневых плодожорок, специально разводились и поселялись рядом с плодовыми садами. Хальциды Leucospidae, паразитирующие на пчелах и осах, напротив причиняют пасекам большой вред. И наносят убыток. От них пасечники всячески старались избавиться.

    Чем питается

    Как уже было сказано, в стадии яйца, а некоторые насекомые и в личиночной стадии поедают своего хозяина. Взрослые особи – имаго питаются пыльцой и нектаром растений. Некоторые представители хальцидов поедают семена культурных растений, причиняя тем самым вред людям.

    Cynipoidea паразитирует на дубовых деревьях

    Обитающие в северном полушарии орехотворки (Cynipoidea) паразитируют на растениях и корнях дубов, образуя на них наросты, напоминающие формой орехи. Орехотворка корневая, похожая на муравья с крылышками, предпочитает дубовые деревья. Она откладывает яйца на ветках и корнях дуба.

    Осы-бластофаги из семейства агонидов откладывают яйца в плодах инжира, и таким образом опыляют его соцветия. Взрослые особи ос-бластофагов питаются соками инжира.

    Как размножаются

    Для хальцидов характерен непарный набор хромосом. Эти насекомые размножаются яйцами, которые откладывает самка. Способы откладывания яиц у отдельных видов различается:

    • трихограммы откладывают на яйцах других, более крупных насекомых;
    • Pteromalus puparum – на куколках бабочек-белянок;
    • энциртиды, афелинусы – в теле насекомых с неполным превращением, таких, как червецы, тли, щитовки.
    • Leucospidae паразитируют на насекомых, используемых человеком. Например, на пчелах-медоносах, значительно сокращая их популяции;
    • в насекомых – хищниках;
    • в семенах растений, поэтому много вреда сельскому хозяйству причиняют хальциды, паразитирующие на семенах злаковых;
    • в косточках и плодах растений и с одной стороны самки имаго опыляют эти растения, чем дают им возможность сформировать плод, а с другой, они этот плод используют для себя;
    • вольфартова муха, в отличие от хальциды камикадзе, пользуется моментом, когда человек спит, и откладывает яйца на спящего.

    Чем полезны насекомые наездники? ОБ этом смотрите в этом видео:

    Яйца развиваются, растут и превращаются в личинок, окончательно съев своего донора, выходят на свет и превращаются во взрослую особь.

    Источник

    Камнеломка

    Современному  городскому любителю цветов доступно практически всё разнообразие мира.  Удивительно, что при современном развитии  садовой и комнатной культуры, возможно, видеть адаптированные растения со всех континентов.  Одно из таких чудес природы – камнеломка.

    Камнеломка получила своё неповторимое название из-за своих высоких адаптационных качеств. Она может  произрастать как на обыкновенной почве, так и на склонах гор.

    Садовая

    Камнеломка можно увидеть в современных садах, в ансамбле  «альпийская горка».  Прекрасно смотреться она между деревьями, как цветная трава.  Для её разведения садоводы покупают как готовое растение небольшого размера, так и используют семена. Как уже было выше сказано растёт камнеломка на разной почве, но предпочитает лёгкий грунт, регулярно удобряемый.  Не любит излишнюю влажность, поэтому в низине сажать её очень не желательно, могут загнить корни. Растение может пережить суровые морозы и высокую температуру.

    Камнеломка.

    Высаживают  и пересаживают камнеломку осенью и весной.

    Посадка и уход

    Цветок не требует к себе повышенного внимания. Но, камнеломку  нужно пересаживать время от времени, как правило, раз в сем лет. Её, безусловно, необходимо обеспечить достаточным поливом.   Также, следует,  своевременно, удобрять минеральными составами. Отлично зарекомендовали себя удобрения: «кемиро люкс»  и «эффектон». Можно взять другое жидкое минеральное удобрение. Также, следует бережно укрывать листвой многолетние растения и деревья перед холодной зимой.

    Время от времени, надо заниматься  формированием куста камнеломки – для этого обрезают сухостой и излишне длинные ростки. Омоложение растения также осуществляют путем деления кустика и пересадки на другое место.

    Комнатная

    Последнее время стало популярным разводить камнеломку  в домашних условиях как комнатное растение. Домашняя камнеломка отличается от уличной культуры размером.

    Для комнатной камнеломки предпочтительнее, прохлада, чем жара, абсолютно не боится сквозняков, даже наоборот предпочитает хорошо проветренное помещение. Под прямыми солнечными лучами это растение не стоит ставить. Если окна комнаты или офиса выходят на южную сторону, то цветок следует убрать в глубину комнаты. Полив регулярный, но избытка влажности камнеломка не должна испытывать, так как сырость может привести к загниванию корневой системы  и как следствие – болезни растения.  Весной и летом её нужно  регулярно удобрять минеральными смесями. Главной причиной   болезни в домашних условиях  является избыточная влага.

    Выращивание

    Цветение камнеломок происходит в конце мая – в начале июня. Цветы бывают  белого, кремового, жёлтого, ярко-красного и нежно-розового оттенков. Цветочки объединены в соцветие.

    Камнеломка выглядит  очень интересно – сплошной ковер из зелёных листочков, а сверху возвышается островки изумительных цветов. Прекрасно смотреться камнеломки в парках отдыха и скверах.

    Размножение  цветка

    Для размножения  используют метод черенкования, сажают  семена и рассаживают  взрослый куст.

    Первой способ достаточно прост и распространён. Можно взять практически любую часть куста, единственное условие это внешний вид черенка.  Побеги, сажают в землю, предварительно увлажнённую, на глубину три-четыре сантиметра и создают парниковый эффект, с помощью целлофановой плёнки. Садоводы рекомендуют весной пересадить растение.

    Можно рассадить взрослое растение в разные горшочки или в разные места сада, в составе земельной смеси, обязательно, должен быть торф. Каждый отдельный расточек должен иметь хорошую корневую систему.

    При помощи семян камнеломка также отлично размножается. Но перед тем как  высадить семена, их желательно, для надёжности прорастить в легком грунте, сделать это нужно не позже февраля.  Горшочек с семенами держат при температуре 0 градусов, в течение  трёх недель и создают парниковый эффект.  Основным содержимым горшочков есть торф. Семена регулярно  поливают.  Пророщенная из семян камнеломка, обычно зацветает через год.

    Паразитарные болезни

    Иногда, на комнатной камнеломке появляться красные пятнышки, виновниками этой болезни являются мучнистые червецы. Справиться  с ними  возможно как с помощью химических средств, которые продаются в цветочных магазинах, так и используя народные средства.  Сделав мыльную пену, намылив хозяйственное мыло и промыть несколько раз листья, можно заварить табак и также промыть листочки и стебли.

    Бывает, цветок начинает желтеть,  и листочки опадают. Причиной этого является паутинный клещ. Для того, что бы спасти растение нужно промывать его очищенной водой несколько дней подряд, если это не помогло и цветок камнеломка продолжает чахнуть, то нужно купить инсектицидные препараты.

    Изредка, растение страдает, также, от грибковых заболеваний, с которыми можно справиться с помощью противогрибковых препаратов.

    Камнеломка и знаки зодиака

    Последнее время стало популярным сверять свои замыслы и планы с астрологическими прогнозами. А знаете ли Вы, что каждый астрологический знак зодиака имеет свои камни,  деревья и цветы.  Например, камнеломка соответствует таким знакам зодиака как весы и водолей. Если это Ваш знак зодиака – то этот цветок растить Вам будет легко и приятно.

    Камнеломка и фэн-шуй

    Камнеломка обладает прекрасной энергетикой, которая вращается спиралевидно вокруг растения, улавливая и концентрируя ци в одном месте. Растение привлекает в дом любовь и удачу, нейтрализует негативные эмоции (страх, злость, жадность, зависть), а также нормализует, восстанавливает   и гармонизирует любовные и дружеские отношения. Ей свойственно привлекать хороших людей и ценных  сотрудников, притягивать удачные проекты, объединять и сплачивать коллективы. Если в офисе находиться камнеломка  сотрудники становятся более инициативные и настойчивые  в достижении цели. Цветок поможет несобранным людям сконцентрироваться  на конкретном  деле, не распыляться и довести начатый проект до логического завершения. Камнеломку размещают в зоне богатства и карьеры. Она улучшает атмосферу в доме, если её поставить в зоне семьи.  Но следует помнить Ваше успехи или неудачи, взаимопонимание или его отсутствие  — зависят в первую очередь от Ваших мыслей, поступков и устремлений.

     Заключение

    Выращивать камнеломку  можно как в садах, так и в домашних условиях.   Она достаточно неприхотлива в уходе, и очень украшает пространство вокруг себя. Также просто её разводить, это можно сделать при помощи розеток, черенков и из семян.

    Интересно знать! В лечебных целях используют практически все части камнеломки – что есть само по себе удивительно —  семена, корни, листья  и сок растения.  Их сушат и замораживают. В  корнях обнаружено наличие пектина, эфирного масла, дубильных веществ, кумарина, калия, в листья — витамин С, протеин и каротин. Сок растения способствует  заживлению  язв двенадцатиперстной кишки и желудка,  помогает в лечении отитов и лихорадки, а также для улучшения лактации. Но кормящим мамам всё же стоит предварительно посоветоваться с педиатром. Камнеломка благотворно влияет на почки. Помогает при гипертонической болезни. Имеет противовоспалительные свойства.

    Источник

    Мини-станок из электролобзика

    Приветствую всех любителей самоделок и тех, кто просто заглянул на сайт в поисках интересных идей и самоделок. Сегодня расскажу вам на примере автора Ютую канала JSK-koubou, как на базе обычного электролобзика смастерить компактный станок для мастерской. На нем можно резать древесину, вырезать фигурные детали (в том числе и круглой формы). То есть, по сути это как бы модернизация электролобзика, своего рода расширение его функционала. Конструкция не сложная, изготовить её вполне под силу даже новичку. Забегая вперед скажу, что некоторые детали были подготовлены, но видео этого процесса нет, то есть, на видео нет процесса их изготовления. Чтобы вам было более понятна суть самоделки и её изготовление авторское видео закрепляю вначале статьи.

    Материалы:
    * многослойная фанера (толщину не знаю, подбирайте по своим возможностям и желанию),
    * саморезы по дереву,
    * клей по дереву,
    * вкручиваемые гайки по дереву (мебельные),
    * электролобзик (отношу его так же к материалам, хотя может это и не правильно),
    * металлическая направляющая,
    * болты, гайки и шайбы,
    * два небольших подшипника,
    * электрическая педаль.

    Инструменты:
    * столярные струбцины,
    * приспособление для сверления отверстий под углом,
    * маршутизатор (или ручной фрезерный станок),
    * шуруповёрт.

    Как вы уже поняли из видео, станок состоит из двух деталей – стола и съёмной направляющей для полотна лобзика (электролобзик в расчёт не беру, так как на его основе всё и построено). И ещё, размеры не привожу, так как не знаю их, здесь тоже можно импровизировать под свои желания и предпочтения.

    Шаг 1.
    Первым делом автор занялся подготовкой деталей стола и его сборкой. Вырезал прямоугольную заготовку – столешницу. По центру выполнил на ней разметку – точка пересечения линий место отверстия под полотно лобзика.

    Затем он установил лобзик, так как он в дальнейшем должен будет зафиксирован на столешнице. С помощью специального приспособления (думаю, что его так же сделал своими руками), обозначил границы инструмента. Затем маршутизатором выбрал прямоугольный паз под установку электролобзика.

    Установил инструмент и наметил место под отверстие. Просверлил его.

    Шаг 2.
    Теперь необходимо предусмотреть крепление инструмента в пазу. Для этого открутил накладку подошвы инструмента. Поместил её в паз. По отверстиям крепёжных болтов поставил шилом метки. По ним просверлил отверстия. Далее снова установил электролобзик в паз и закрепил его болтами (от него же) вкрутив их через отверстия. Но так как шляпки болтов потайные, они выступали над поверхностью. Эта поверхность рабочая и шляпки будут мешать, поэтому автор выкрутил болты и немного раззенковал отверстия под шляпки. Теперь всё аккуратно и ничто не мешает.

    Шаг 3.
    Далее автор устанавливает на столешницу направляющую (для чего она, будет понятно в конце, хотя если вы смотрели видео ролик, то уже поняли зачем она нужна). Так же с помощью приспособления, которое было использовано для выборки паза под электролобзик, выбрал паз под направляющую. В самой детали насверлил несколько отверстий для крепления и слегка расширил их под шляпки шурупов, которыми и закрепил деталь в пазу столешницы.

    Шаг 4.
    Далее автор занялся боковинами стола. Таких деталей потребуется две штуки. Сначала он вырезал две прямоугольные заготовки нужного размера. На одну из них нанес разметку. По ней вырезал лишнее электролобзиком. Точно так же изготовил вторую боковину. От себя могу предположить, что вырезал проемы для того, чтобы снизить вес конструкции. В подготовленных деталях (боковинах) на специальном приспособлении просверлил отверстия под крепежные саморезы.

    Шаг 5.
    Теперь приступаем к сборке стола. Для соединения деталей автор использовал саморезы и клей по дереву. Детали между собой, фиксировал с помощь уголков и небольших струбцинок. На этом этапе так же видно как он устанавливает боковины немного уже из без проемов. Это как раз один из тех моментов, о котором я упоминал в начале статьи, процесса изготовления этих деталей нет, но тут думаю всё понятно. После того как стол был готов, закрепил на нем электролобзик и выполнил тестовый распил заготовки. Всё отлично работает. Идём дальше.

    Шаг 6.
    На этом этапе автор приступил к изготовлению направляющей. Она состоит из двух частей – короба и планки. Сначала он подготовил детали для первой и собрал из них прямоугольный короб. Здесь так же использовался клей и струбцины.

    Отложив в сторону короб, автор изготовил саму направляющую часть, которая будет крепиться на планке. Кстати сама планка уже готова, процесса изготовления нет.

    Основа направляющей – металлический уголок. В его полках были отверстия (по два штуки). В одной из полок автор вырезал кусочек между отверстиями, получился паз. Затем он взял подшипники и закрепил в них болтики. Готовые ролики закрепил на уголке в пазу. Затем направляющую закрепил на планке. На фото видно, что уже в готовую планку с одной стороны вкручены мебельные гайки – две вдоль торца и две вдоль боковой стороны. Сделано это для того, чтобы направляющую можно было закрепить в двух положениях. В процессе вы всё увидите сами.

    Шаг 7.
    И так вторая часть станка собрана, теперь необходимо её закрепить на столе. Для этого, автор сперва подготовил крепежные винты. Он использовал обычный болт, на котором закрепил винтовую пластиковую деталь (видимо такие вещи можно заказать в интернете). Этими болтами прикрутил планку с направляющей к коробу. Деталь готова.

    Следующее, что сделал автор, просверлил по меткам отверстия в боковине стола. В них ввернул мебельные гайки. Прикрутил планку, всё отрегулировал и снова произвел пробный запуск, но уже с направляющей.

    Далее на фото мы видим, как автор меняет положение направляющей с роликами. Это как раз тот момент, о котором я писал ранее. Установив в таком положении направляющую предыдущее крепление планки уже не подходит, теперь её нужно закрепить на другой (прилегающей) боковине. Что он и сделал, процесс тот же.

    Шаг 8.
    Пришло время вспомнить о направляющей, вмонтированной в столешницу. Сейчас вы поймёте, для чего она нужна. Но вначале несколько моментов. В направляющую автор поместил подвижный упор, который фиксируется зажатием гайки. Затем из двух деталей, которые вы видите на фото, изготовил фиксатор. Этот момент понятен из видео.

    Далее автор берет прямоугольную заготовку, сверлит примерно по центру отверстие и нанизывает её на фиксатор. Затем простым движением руки из прямоугольника получается круг. Ровно, аккуратно, быстро и удобно.

    На этом в принципе можно и закончить. На фото ниже видно как автор сменил полотно на большее и теперь можно резать довольно толстые заготовки, как видим, рез получается идеальный.

    Свою конструкцию он решил ещё больше усовершенствовать и подключил лобзик через педаль, теперь на станке работать ещё удобнее. Не надо лазить рукой под столешницу, чтобы включить инструмент.

    Вот собственно и всё, всем спасибо за внимание, удачи и до новых встреч в гостях у Самоделкина.

    Подборки: Лобзик

    Пила торцово-усорезная с протяжкой из ручной циркулярной пилы

    Источник

    Почвопокровные растения: вальдштейния

     

     

    Род Вальдштейния (Waldsteinia) включает 5 видов низкорослых стелющихся многолетников, образующих красивые густые «ковры» из лопастных листьев. В мае и июне вальдштейнии обильно цветут, покрываясь желтыми или белыми цветками.
    Данный род входит в состав семейства Розовые (Rosaceae), которое в старой литературе упоминается как семейство Розоцветные.

    В природе вальдштейнии встречаются на территориях Северной Америки, в странах Европы, в северных областях Азии.

    Вальдштейнии — неприхотливые, быстроразрастающиеся, зимостойкие растения, устойчивые в культуре.
    В садах выращивают вальдштейнию земляниковидную (Waldsteinia fragaroides) с густой подушкой листьев (высотой до 20 см), которая в мае и июне покрывается многочисленными желтыми цветками, похожими на цветки земляники.
    Также внешне похожа на землянику вальдштейния гравилатолистная (Waldsteinia geoides Willd.) с ковром из листьев высотой 15-30 см и золотисто-желтыми цветками, распускающимися в мае. Особенностью этого вида является изменение окраски пятипалых сердцевидных листьев: вначале они зеленые, а затем темнеют.
    В нашем питомнике растет вальдштейния тройчатая (Waldsteinia ternata Fritsch = W. sibirica Tratt. = W. trifolia Roch).

    Выращивание вальдштейнии тройчатой

    Многочисленные трехраздельные черешковые зеленые листья вальдштейнии тройчатой формируют плотный ковер высотой 15-20 см. Большинство листьев этого растения успешно зимует под снегом.

    В конце весны и в начале лета над поверхностью сплошного зеленого ковра из листьев вальдштейнии тройчатой распускаются ярко-желтые пятилепестковые цветки около 2 см в диаметре. В зависимости от погоды, обильное цветение растения обычно продолжается две-три недели.

    Лучше развивается вальдштейния в условиях затенения, в саду может использоваться в качестве почвопокровного растения в сплошной тени.
    При размещении вальдштейнии тройчатой на открытом солнечном месте получается более плотный приземистый ковер. Но на горячем солнце её листья могут подгорать, а цветение протекает хоть и обильнее, но менее продолжительно.

    Поверхностная корневая система вальдштейнии тройчатой распространяется в стороны, способствуя быстрому расползанию растения в благоприятных условиях.

    Вальдштейния отзывчива на качество почвы. Растение предпочитает рыхлую, питательную и умеренно увлажненную почву, типичную для ухоженных садов, в которых практикуют внесение компоста и регулярные поливы.

    Вальдштейния тройчатая, как и большинство представителей семейства розовых, является хорошим медоносом. В период цветения это растение часто посещается пчелами, шмелями, бабочками и другими полезными насекомыми.

    Семена, образующиеся после цветения вальдштейнии, распространяются ветром, водой, а также разносятся муравьями. Однако жизнеспособный самосев встречается в саду довольно редко.
    Разросшиеся куртинки вальдштейнии делят и рассаживают весной или осенью.

    В саду вальдштейния хорошо сочетается с многолетниками, растущими в полутени и тенистых уголках сада: бруннерой, медуницей, барвинком, копытнем, тиареллой, хостами, гейхерами и др.

     

    Олег Борисович Серебряков
    http://www.rusbotanik.ru

    Источник

    Как пересадить крупнолистную гортензию правильно?

    Крупнолистная гортензия – один из самых эффектных декоративных кустарников. Благодаря пышному цветению она стала «хитом №1» у садоводов. Но красота требует жертв. И крупнолистная гортензия – прямое тому доказательство. Чтобы вырастить красивые, пышно цветущие кусты придется постараться. Ведь они отличаются «капризным характером» и требуют особого ухода. Чтобы пересадка прошла успешно, придерживайтесь основных агрономических правил. О них мы и поговорим в нашей статье и в видео.

    Когда лучше пересаживать гортензию?

    От времени пересадки зависит то, как быстро растение укоренится, приживется и пойдет в рост. Разберемся подробнее, какой сезон является оптимальным для пересадки крупнолистной гортензии.

    Весна. У весенней пересадки много преимуществ. Одно из них – достаточное время на укоренение. Пересаженный куст в течение лета и ранней осени успеет акклиматизироваться. Саженец пустит корни и сможет успешно пережить зиму. К тому же, в весенний период у любого растения самая интенсивная энергия роста и развития.

    Лето. Желательно не делать пересадку летом. Жаркая погода и стресс после перемещения на новое место может негативно сказаться на гортензии. Она будет долго болеть, прежде чем приживется и адаптируется. Но это правило не распространяется на пересадку растений с закрытой корневой системой – саженцев в горшках или контейнерах. Они хорошо переносят как весеннюю, так и летнюю посадку.

    Осень. Осенью пересадка также возможна. Но при этом нужно учитывать, что проводить ее нужно как минимум за 3 недели до наступления морозов. Иначе у гортензии не хватит времени для акклиматизации и укоренения. Это приведет к тому, что куст вымерзнет зимой. Даже если растение и перезимует, мороз может повредить прошлогодние побеги. В результате куст весной не зацветет.

    Важно знать! Гортензии старой селекции отличаются тем, что цветоносы у них закладываются на побегах прошлых лет. Существуют и новые сорта. Иногда их называют ремонтантными. Цветоносы у таких разновидностей формируются на побегах текущего года.

    Совет! Выбирайте растения не только по степени их декоративности. Обращайте также внимание на то, насколько они приспособлены к особенностям вашего климата. Покупайте саженцы в местных питомниках. Привозные сорта могут стать разочарованием. Ведь они выведены и выращены в других климатических условиях.

    Прежде чем приступить к пересадке, нужно выкопать яму под куст. Затем подготовить все необходимые инструменты и материалы. Нам понадобятся:

    • Лопата
    • Пластиковый ящик, корзина или ведро
    • Лейка с водой
    • Хвойный опад
    • Сернокислый калий
    • Суперфосфат
    • Кислый торф
    • Компост
    • Корнестимулирующая подкормка

    Как правильно выкопать куст для дальнейшей пересадки?

    Выкопка куста – важный момент при пересадке. От того, насколько правильно будет выкопан саженец, будет зависеть его дальнейший рост и развитие. Соблюдайте такую последовательность работ:

    1. Выкопайте куст. Старайтесь сохранить весь земляной ком, в котором расположены корни. Аккуратно обкопайте куст со всех сторон. Не забывайте, что корневая система гортензии поверхностная. Большая часть корней расположена на протяжении 20 см вглубь. Обкапывайте куст именно на такую глубину.

    2. Переместите куст в ящик. Лопатой подденьте обкопанный куст, достаньте его из ямы и переложите в ящик, садовое ведро, корзину или переместите на тачку. Так транспортировка саженца с комом земли на место высадки будет намного проще.

    Пересадки крупнолистной гортензии: пошаговая инструкция от агронома

    Куст выкопан, все садовые инструменты, добавки, удобрения и грунт тоже под рукой. Теперь можно приступать к пересадке гортензии. Делается эта процедура в несколько этапов:

    • Подготовить яму. Яму для посадки лучше готовить заранее – за 2-3 дня до планируемой пересадки. При этом нужно учесть, что размер ямы должен быть намного больше объема корневой системы.
    • Насыпать на дно хвойный опад. Теперь приступаем к заполнению дна ямы для посадки. Сначала устилаем дно хвойным опадом. Он представляет собой осыпавшиеся иголки и ветки хвойных пород деревьев. Собирая их под кедрами, пихтами, соснами или елями, желательно захватить и верхний слой почвы.
    • Внести удобрения. Хвойным опадом заполнить всё дно ямы. Сверху засыпать: 2 ст. л. сернокислого калия, 2 ст. л. суперфосфата, кислый торф с pH 3,5-4. Все ингредиенты хорошо перемешать.
    • Засыпать слой компоста. Он должен закрыть внесенные минеральные удобрения. Благодаря компостному слою корневая не будет соприкасаться с подкормками и не обожжется о них.
    • Поместить саженец в посадочную яму. Аккуратно перемещаем куст вместе с земляным комом в подготовленную яму.
    • Хорошо пролить водой. После чего по бокам добавить еще немного хвойного опада и кислого торфа.
    • Засыпать почвой. Каждый слой насыпанного грунта обязательно уплотнить.
    • Сделать поливочную лунку. Вокруг куста сформировать «кольцо», чтобы вода не растекалась за пределы лунки. Затем полить куст водой с разведенной в ней корнестимулирующей подкормкой.
    • Замульчировать прикорневую область. Вокруг саженца рассыпать хвойный опад. Мульча будет лучше сохранять влажность и избавит от бесчисленных прополок и рыхления.

    Гортензию важно посадить точно так же, как она росла на прежнем месте или в горшке. Корневая шейка должна находится на том же уровне, что и раньше – не выше и не ниже. Может случиться так, что корневая шейка оголиться. Ведь грунт со временем будет оседать. Если такое произойдет, то куст нужно слегка окучить.

    Уход после пересадки

    Гортензия – растение-«водохлеб». Она очень любит полив. Это качество отражено даже в биологическом названии – гидрангея. Если дословно перевести термин, то в нем сочетаются 2 корня: «вода» и «сосуд». Огромную потребность в воде нужно учесть при уходе за растением. Поливайте гортензию обильно – минимум 10 литров воды под каждый куст. Причем полив нужно обеспечить не только весной и летом, но и осенью. Если растению не будет хватать влаги, то оно будет сильно повреждено.

    Лайфхак. Чтобы уменьшить пересыхание почвы, обязательно мульчируйте грунт вокруг куста. Для этих целей подойдет хвойный опад, кора, шишки.

    Меняем окрас гортензии

    Оттенки соцветий можно менять, подстраивая его под ваши ландшафтные задумки. Ведь даже одно и то же растение может окрашиваться в разные цвета. Смена оттенка происходит в зависимости от нескольких факторов:

    • Состава и характеристик почвы
    • Количества и качества подкормок
    • Особенностей воды
    • Погодных условий

    Немного поэкспериментировать с оттенками ваших гортензий можно, изменив состав почвы:

    Синий окрас. Для такого цвета рН почвы должен составлять до 5.
    Голубые сиреневые соцветия. Чтобы добиться подобных оттенков, в почву добавляют сульфат алюминия.
    Белые, розовые, красные соцветия. Допустимые значения кислотности почвы – 6,5 рН.

    Важно! Крупнолистные гортензии нельзя высаживать в почву с известковой реакцией.

    Более подробную информацию о том, как менять оттенки соцветий гортензий и правильно ухаживать за ними для поддержания выбранного окраса, вы узнаете из наших дальнейших видео.

    Источник

    Обзор абрикоса Академик

    Абрикос Академик появился, благодаря кропотливой работе дальневосточных селекционеров В. Марусича и Г.Казьмина. Целью их работы являлось создание сорта, обладающего впечатляющей зимостойкостью, хорошими вкусовыми и качественными характеристиками. Новый сорт получил название Академик, благодаря своим достоинствам и преимуществам, сорт сразу же был зачислен в категорию перспективных, элитных сортов. Со средины 70-х годов его начинают выращивать повсеместно.

    Чтобы познакомиться с ним поближе, давайте рассмотрим его описание, и постараемся понять – в чем секрет его популярности.

    Описание сорта, характеристика

    Абрикос Академик, описание сорта которого следует начать с того, что он имеет очень много общего с хорошо известным во всем мире Королевским сортом. Деревья сильнорослые, высокие, высотой до 5 метров, толщина ствола средняя, крона имеет округло-вытянутую форму. Отличительной особенностью является характерная бугристость на коре ствола. Яйцевидные листья крупные, с заостренным кончиком. Крупные цветки распускаются в первой-второй декаде мая, все зависит от погодных условий местности, но если погода теплая, цветение начинается немного раньше.

    За сезон с одного дерева можно собрать 17-19 кг сочных, вкусных абрикос, при хорошем уходе и благоприятных погодных условиях урожай может быть до 40 кг. Обильное плодоношение начинается на 6-7 год.

    Крупные плоды округло-вытянутой формы отличаются хорошим товарным видом, средняя масса 38-45 г. Сбор урожая начинается в последних числах июля, или в начале августа. Абрикосы данного сорта легко узнать по острому «клюву» на конце плода, оранжевому цвету и слегка розоватому румянцу. Мякоть имеет приятный аромат, кисло-сладкий вкус, сочная, с легким, характерным хрустом, косточка небольшая.

    Описание сорта было бы не полным, если бы мы не обратили бы внимание на его достоинства и недостатки.

    Достоинства и недостатки

    Положительные отзывы садоводов подтверждают, что плюсов гораздо больше, поэтому начнем с них:

  • Стабильная, ежегодно высокая урожайность — именно эта особенность и привлекает дачников.
  • Сорт холодоустойчивый. Это немаловажно, так как в большинстве регионов России зимой столбик термометра опускается до отметки -35-40С. Такую температуру растение переносит хорошо, холодная зима не сказывается на вкусовых качествах плодов.
  • Вкусные и ароматные плоды крупные, что не характерно для зимостойких и морозоустойчивых сортов.
  • Хорошо переносит как недостаток влаги, так и непродолжительное избыточное увлажнение.
  • Холодная и дождливая погода не влияет на товарный вид и вкусовые качества плодов, они не гниют и не растрескиваются.
  • Имеет стойкий иммунитет, абрикос Академик находит силы противостоять грибковым заболеваниям, плодожоркам, и другим вредителям и болезням.
  • Самоплодность.
  • К перечисленным выше достоинствам можно добавить еще некоторые:

  • Собранный урожай может храниться в комнате больше недели, это не отражается на качестве плодов.
  • Абрикосы хорошо переносят транспортировку, не вянут, и не пускают сок.
  • Ароматные продукты едят свежими, сушат, делают фруктово-овощные соки, компоты, варенье, используют для приготовления десертов, пудингов, домашней выпечки. В них содержится огромное количество витамин, минералов и микроэлементов, оказывающих целебное воздействие на наш организм.

    Недостатков у Академика не так много, но о них тоже следует рассказать:

  • При неправильном уходе корневая система может страдать от избытка влаги, в результате часто появляются ожоги.
  • Большую роль нужно уделять правильной посадке. Саженец, посаженый в низине, на влажной почве, в первую же зиму может погибнуть от мороза.
  • Посадка и уход

    Вырастить абрикос Академик не сложно, но все же, о некоторых его предпочтениях нужно знать.

    Приступаем к посадке

    Саженцу должно быть не больше двух лет, он должен быть здоровым, без видимых повреждений. Описываемый сорт можно посадить до того, как начнут набухать почки (весенняя посадка), или в октябре (осенняя посадка).

  • Абрикосы любят свет и тепло, им будет комфортно на солнечном участке. Сильного ветра и сквозняка здесь быть не должно, дерево, посаженое на сквозняке, урожай не дает.
  • Особых требований к почве нет, но лучшим местом для саженца будет участок с суглинками или легкими суглинками. Почва должна быть плодородной, рыхлой.
  • Залегание грунтовых вод ближе, чем на 2 метра, считается недопустимым, корневая система начнет гнить.
  • Чтобы избежать гниения, вызванного избытком влаги, на дно ямки укладывают дренаж, это особенно важно, если уровень подземных вод близко к поверхности земли.
  • Если в вашей местности лето дождливое, то при посадке примите наши рекомендации:

  • Приствольный круг формировать не нужно.
  • Вокруг ствола нужно оставить холмик, с которого влага будет стекать в разные стороны.
  • Во время посадки нужно следить за тем, чтобы корневая шейка была опущена не ниже, чем на 3 см от поверхности земли.

    Посадка сажанца

    Уход

    Уход за данной плодовой культурой традиционный, она неприхотливая и не требовательная в уходе. Саженец нужно регулярно поливать, делают это раз в неделю, теплой, отстоянной водой, если лето жаркое, поливают чаще. Но нужно следить, чтобы не произошло переувлажнение корней.

    Нужно своевременно удалять сорные травы, рыхлить землю, чтобы обеспечить поступление воздуха к корням. Если плодородие почвы оставляет желать лучшего, вносят минеральные и органические добавки. Высадив в непосредственной близости несколько представителей дальневосточных зимостойких сортов можно существенно повысить урожайность.

    Чтобы остановить рост дерева, опытные садоводы рекомендуют формировать компактную крону. Основные ветви ежегодно укорачивают, побеги обрезают на 1/5 длины, в результате рост останавливается, деревце переключается на плодоношение. Полученная, таким образом, крона будет загущенной, и не будет препятствовать проникновению солнечных лучей. Как видите, уход за кроной не сложный.

    Болезни и их лечение

    Большинство сортов данной плодовой культуры страдают от грибковых заболеваний, и абрикос Академик в том числе. Вот почему своевременная и качественная профилактическая и защитная работа играет большую роль для получения богатого урожая.

    Большую опасность представляет возбудитель Моnilinia laxa, который вызывает монилиальный ожог. Многие садоводы, особенно новички, недооценивают масштаб катастрофы, считая, что повреждение цветков, листьев и побегов возникло в результате похолодания. Заметив бурые, поникшие ветви и листья, нужно сразу же принимать меры, медлить нельзя. Для профилактики ранней весной и поздней осенью деревья обрабатывают специальными препаратами, такими как «Хорус», «Скор», для этих целей можно использовать бордоскую смесь.

    Данный сорт давно стал популярным, и это вполне объяснимо, учитывая зимостойкость, привлекательный внешний вид плодов, стойкий иммунитет, приятный вкус и душистый аромат. Неприхотливость и простота ухода – вот чем объясняется то, что вырастить Академик под силу даже новичкам. Немного усилий, терпения и старания – и на вашем столе будут красоваться вкусные, а главное полезные абрикосы, выращенные собственными руками.

    Источник